Замена цепи ГРМ Шкода Фабия с двигателем 1.4 ame

Здесь мы поговорим о том, как заменить изношенную цепь ГРМ на Шкоде Фабия. Эта процедура вполне может быть проведена самостоятельно, без привлечения профессиональных служб. Конечно очень уж простой назвать ее не получится, но все же с ней может справиться любой автолюбитель, обладающий небольшими познаниями в области ремонта автомобильной техники.

Когда менять цепь?

В документации по данному автомобилю говорится, что смена привода будет необходима после пробега в 120 000 км. Это достаточно приблизительный регламент, и заменить данный расходник на новый может потребоваться и несколько раньше. Этому может способствовать несколько причин. Среди них следует отметить эксплуатацию автомобиля при повышенных нагрузках. Если вы часто ездите по ухабам или используете прицеп, то это обязательно скажется на состоянии цепной передачи. Если вы лихач, и ваш автомобиль эксплуатируется в условиях экстремальной езды, это также не будет способствовать продлению срока службы расходных материалов, к которым относится и цепная передача.

Так что же может произойти с цепью? Конечно, цепь несколько надежнее ремня, и, скорее всего, она не порвется, но это совершенно не значит, что срок ее службы – вечность. В процессе эксплуатации цепь растягивается, и в значительной мере этому способствуют вышеозначенные причины. Кроме растягивания на цепи могут появиться сколы, обнаружив которые расходник также обязательно нужно менять. Но все же наиболее часто встречающийся дефект – это именно растягивание. Через какое-то время между звеньями цепи появляется люфт, и цепь становится длиннее. Растянутый привод – это очень опасно. Дело в том, что он вполне может сойти с шестерней, что создаст большие проблемы владельцу транспортного средства. В этом случае перестанет выполняться синхронизация движения валов, поршни обязательно ударятся о клапаны, что приведет к деформации последних. Остальные детали механизма в результате этого также получат некоторые повреждения.

Вот почему так важно проводить диагностические процедуры, направленные на выявление первых признаков растяжения цепной передачи. Опытный автолюбитель сможет определить растяжение по внешним признакам. Но если у вас такого опыта пока нет, лучше попросите кого-нибудь из знатоков помочь вам в этом вопросе. Но не только по внешним признакам можно определить, что срок эксплуатации цепи подошел к концу. При включенном двигателе растянутый расходник будет издавать неестественный шум.

Если вами были обнаружены данные симптомы, обязательно стоит задуматься о необходимости замены старой цепной передачи на новую. Кстати, заменить придется не только цепь, но и некоторые другие расходники. К ним можно отнести сальники и прокладки. Следует обратить внимание и на натяжной ролик. Но совсем необязательно, что он износился до необходимости замены. Вполне возможно, что этот расходник сможет прослужить вам еще некоторое время. То же самое касается и помпы.

А теперь непосредственно о процедуре ремонта по замене привода ГРМ. Первым делом нужно будет приготовить все необходимое для этого. Речь идет об упомянутых выше расходных материалах и необходимых инструментах. Если все готово, тогда можно начинать.

Замена цепи

1. Во время проведения ремонта автомобиль должен быть размещен на ровной площадке. Его обязательно нужно зафиксировать. От аккумулятора следует отсоединить минус, чтобы обесточить автомобиль.
2. Берем домкрат. Приподнимаем с его помощью мотор, чтобы можно было беспрепятственно открутить его правую подушку.
3. Демонтируем расширительный бочок.
4. Снимаем кронштейн, находящийся справа.
5. Теперь нам необходимо вынуть масляный щуп. Для этого придется демонтировать крепление его трубки.

6. После этого нам необходимо снять генераторный привод. Для этого следует ослабить натягивающий его ролик. Генератор должен быть отведен в сторону от мотора.
7. Рядом с генератором располагается натяжной ролик. Его нам оже придется снять. Помните, что он крепится болтом с левой резьбой, поэтому отворачивать его нужно по часовой стрелке.
8. Под генератором расположен еще один ролик, который тоже необходимо демонтировать. На болту его крепления нарезана уже обычная резьба.
9. Теперь снимаем шкив, предварительно открутив передний болт крепления коленвала. Здесь нам придется застопорить коленвал от проворачивания, так как болт закручен большим моментом, и для того, чтобы его отвернуть, придется приложить некоторые усилия.
10. Отворачиваем шкив насоса для подачи воды. Для этого придется использовать головку-шестигранник. Всего для крепления шкива использовано 3 болта.
11. Откручиваем все болтики, которые крепят кожух мотора. Не забудьте про болты, которые расположены снизу и крепят кожух к масляному картеру. Здесь следует проявить осторожность. Крышка сделана из алюминия, и значит по ней нельзя стучать, также не рекомендуется на нее сильно надавливать.

12. Снимаем поддон мотора.
13. Снимаем защиту шестерни насоса для подачи масла в систему.
14. После этого нужно снять саму звездочку, предварительно открутив болт ее крепления. Шестерня снимается с нижней цепью. Метки на ней отсутствуют.

15. Теперь нужно вставить блокираторы в распределительные валы. Это нужно для того, чтобы выставить валы в положение мертвой точки. Сзади валов есть заглушки. Снимаем их.
16. Выворачиваем первую свечу и вставляем в гнездо отвертку.

17. Не забываем о совмещении меток на звездочках коленвала и вала балансировочного.

18. Устанавливаем блокираторы сзади распредвалов.
19. Отворачиваем болты крепления шестерней и снимаем звездочки с распредвалов. Снимаем цепь вместе с успокоителями и начинать устанавливать другие новые расходники.
20. После установки гидронатяжителя не забудьте выдернуть штифт. Таким образом цепная передача натянется. Когда будете затягивать болты на шестернях распредвалов, делайте это не спеша, аккуратно. Не забывайте про фиксаторы, которые находятся сзади.
21. После этого устанавливаем на свои места все остальные детали. Включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит все сделано правильно.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Цепь газораспределительного механизма Skoda Fabia служит для передачи крутящего момента с коленчатого вала на распределительные валы. Неисправность цепи ГРМ приводит к нарушению синхронности движения клапанов и поршней, что может привести к серьезным неполадкам. По мере износа цепи, наблюдается сильный люфт в соединениях звеньев цепи, это снижает натяжение цепи, и вызывает посторонних шумов из под капота автомобиля.

Одновременно с заменой цепи ГРМ Skoda Fabia, рекомендуется производить замену натяжителей, направляющих, звездочек цепи, сальника коленчатого вала, и ряд других деталей. Ресурс цепи ГРМ Шкода Фабия составляет порядка 80-90 тыс. км.

Необходимые для замены цепи ГРМ инструменты и материалы.
Предварительно нужно запастись необходимым набором деталей:

• Сальник коленчатого вала передний, код 038103085Е
• Герметик поддона, код D176600A1
• Герметик Vag D174003M2
• Два болта крепления звездочки распределительного вала N90994802
• Две шайбы распределительного вала, код 036109497C
• Две звезды распределительного вала 03Е109571D
• Направляющая цепи (натяжитель цепи), код 03C109509P
• Направляющая цепи, код 03C109469K
• Звездочка цепи Z=26, код 03E105209N
• Звездочка цепи, код 03E105209S
• Натяжитель, код 03Е109507AE
• Два опорных винта направляющих цепи, код 03Е109511
• Сливная пробка поддона, код N0160276, шайба сливной пробки, код N0138492

Кроме стандартного набора инструментов, Вам потребуются фиксаторы коленчатого вала и звездочек. Например, фиксаторы РВ и КВ (T10121 и T10123), фиксатор звездочек T101123.

Для регулировки фаз ГРМ двигателя Шкода Фабия нам потребуются следующие ключи и приспособления:

• Ключ для натягивания цепи
• Динамометрический ключ с головкой №16 (зависит от болта звезды распределительного вала)
• Головка №19, 12-гранная (для болта шкива коленчатого вала)
• Ключ-трещотка, или вороток (для прокручивания вала двигателя вручную)
• Ветошь чистая
• Петролейный эфир для обезжиривания (народное название “Бензин-калоша”).

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Подготовка замены цепи ГРМ начинается с ряда мероприятий:

1. Разместить автомобиль на эстакаде, слить моторное масло.
2. Снять поддон и переднюю крышку ДВС, закрывающую цепь ГРМ. Для этого необходимо вывернуть удерживающие крышку болты.

Иногда отверстие с болтом под номером “9” забивается смесью пыли и масла, поэтому будьте внимательны и аккуратны при демонтаже.

Снимите шкив коленчатого вала, заверните болт шкива коленчатого вала обратно, но без шкива, это даст возможность прокручивать коленчатый вал вручную.

Выверните свечу 1-го цилиндра. Нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ. Для этого вставьте в свечное отверстие щуп от масла или длинную отвертку, и проверните коленчатый вал. Как только щуп начнет подниматься, это значит, что поршень перемещается из положения нижней мертвой точки в положение верхней мертвой точки.

Для выставления фаз ГРМ необходимо чтобы в первом цилиндре был такт сжатия, когда все четыре клапана закрыты, а поршень находится в ВМТ. Метки на звездочках коленчатого вала и балансировочного вала должны находится друг напротив друга.

С внутренней стороны маховика есть паз, который служит для размещения датчика положения поршня в ВМТ, а так же блокиратора, фиксирующего маховик. Согласование электрических сигналов от двух датчиков коленчатого и распределительных валов, указывает на правильность настройки ГРМ ДВС Skoda Fabia. На фото датчик отмечен стрелкой.

Один из вариантов определения положения поршня заключается определении момента срабатывания блокиратора коленчатого вала при его вращении. Если метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала совпали в момент срабатывания блокиратора, значит ГРМ настроен правильно. Если нет, тогда вытаскиваем блокиратор, и опять прокручиваем коленчатый вал на 360 градусов, как только блокиратор срабатывает – смотрим метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала. Для предотвращения проблем при сборке, блокиратор не вынимаем.

В данный момент поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки на звездочках совмещены, можно приступать к ГБЦ. В данном положении должны находиться блокираторы распределительных валов.

Вверните болт звезды распределительного вала. Ослабьте гайку блокиратора (гайка №16), медленно прокрутите по часовой стрелке распределительный вал, как только отверстие блокиратора совпадет с отверстием в ГБЦ, закрутите блокиратор для его фиксации. Как только блокиратор зафиксировал распределительный вал – это означает что вал находится в положении такта сжатия первого цилиндра.

На звездах распределительных валов есть отверстия под специальный ключ, которым звезды прокручиваются против часовой стрелки, при этом болтами затягиваются звезды. Так как, звезда не имеет жесткой фиксации на распределительном валу, то болты рекомендуется заменять каждый раз новым.

Сожмите гидронатяжитель цепи, и зафиксируйте его подходящей тонкой шпилькой. Планка успокоителя цепи должна быть неподвижна. Оденьте цепь, болт звезды выпускного распределительного вала немного открутить, чтобы у звезды был «ход». Данные операции желательно делать с помощником.

Надавливая на ручку фиксатора вала, натяните цепь в зоне успокоителя цепи. Слабое натяжение цепи в этой области, вызывает лязг при работе двигателя.
Надавите на рычаг до такой степени, чтобы цепь натянулась, в это время, помощник закрутит болт звезды выпускного распределительного вала.

Далее переходим к другой звездочке, натягиваем цепь в зоне малого успокоителя, тем временем, помощник закручивает болт звезды впускного распределительного вала. После этого, отпустите шток гидронатяжителя, чтобы его шток уперся в планку натяжителя.

Соберите все обратно, обезжирьте поверхность крышки ГРМ и поверхность двигателя. Обезжиривание необходимо для надежной адгезии герметика при фиксации крышки. Герметику для отверждения необходимо порядка 24 часов.

Далее залейте масло.

Для проверки фаз необходимо убедиться в синхронности движения поршней и клапанов. Для этого аккуратно прокрутите коленчатый вал ДВС с помощью трещотки на 2-4 оборота. В случае наличия контакта поршней с клапанами, Вы услышите легкие удары на каждом обороте. Для обеспечения минимального износа двигателя при запуске, стоит прокрутить вал еще на пару десятков оборотов, это обеспечит работу масляного насоса, который прокачает масло по магистралям системы смазки.

Видео для двигателя 1.2

Видео для двигателя 1.6

Замена цепи двигатель ame

DIP » Ср, 20 фев 2008, 2:26

Для правильных ответов необходимо заполнить подпись данными об aвтoмoбиле:
— модельный год
— кузов
— буквенное обозначение двигателя
— буквенное обозначение КПП
— комплектация

Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.

Злобный папуас писал(а):
Ты прочитал руководство по эксплуатации?

вовочка » Вт, 15 дек 2009, 0:41

Ilya2008 » Сб, 19 дек 2009, 11:52

Crankin Stein » Чт, 21 янв 2010, 13:20

Дмитрий К » Ср, 03 мар 2010, 14:06

gljk56 » Пн, 12 апр 2010, 21:36

DIP » Вс, 25 апр 2010, 17:37

БУ двигателя регистрирует ошибки 17523, 17525 — TPI 2014682.

Дмитрий К , разъём 1J0973737 (14-ти штекерный) для двигателя: 1, 2, 5, 7, 8, 10.

Только подсветка переключателя света работает при включённом зажигании.

Знaчeния дaвлeния cжaтия: AME AQV AQW ARV AZE AZF ATZ
нoвый двигатель — минимум 12 бар (1,2 МПа)
прeдeл изнoca — 7,5 бар (0,75 МПа)
рacxoждeниe мeжду oтдeльными цилиндрaми — нe бoлee, чeм 3 бар (0,3 МПа)

Cxoждeниe и рaзвaл кoлёc зaднeгo мocтa нeвoзмoжнo нacтрaивaть. Ecли знaчeния нaxoдятcя внe прeдeлoв дoпуcкa, тo необходимо сначала прoвeрить и, при нeoбxoдимocти, вырoвнять пoпeрeчный уклoн aвтoмoбиля. Еcли измeрeнныe знaчeния вce eщё — внe прeдeлoв дoпуcкa, тo необходимo прoвeрить бaлку мocтa нa непoврeждeнность и, при нeoбxoдимocти, зaмeнить eё.

Аккумуляторный светодиодный фонарь (в прикуриватель)
7L6947175A

Проблема повышенного расхода топлива, зачастую, лежит на поверхности: особенности эксплуатации, низкое давление шин, некачественный бензин и т.д.

Alelukin » Пт, 21 май 2010, 20:37

janez » Пт, 11 июн 2010, 23:43

snake_rock » Пн, 21 июн 2010, 20:44

Pharmacol » Вт, 22 июн 2010, 19:14

Кoнтрoль дaтчиков пoлoжeния пeдaли aкceлeрaтoрa
Oбa дaтчикa пoлoжeния пeдaли aкceлeрaтoрa -G79 — и -G185- нaxoдятcя в пeдaли aкceлeрaтoрa и пeрeдaют нeзaвиcимo друг oт другa жeлaниe вoдитeля (вырaжeннoe путeм нaжaтия пeдaли aкceлeрaтoрa) в БУ двигaтeлeм, который ocущecтвляeт пeрecчeт знaчeний нaпряжeния дaтчикoв пoлoжeния пeдaли aкceлeрaтoрa в прoцeнты (oтнeceнo к 5 В). Нaпряжeниe питaния 5 В cooтвeтcтвуeт 100 %.
Адрес: 01, изoбрaжaeмая группа: 062 — прoвeрить трeбуeмыe знaчeния нaпряжeния пoтeнциoмeтрoв элeктрoннoй cиcтeмы упрaвлeния пoдaчeй тoпливa.
– Нaблюдaть зa пoлями индикaции 3 и 4.
– Мeдлeннo нaжaть нa пeдaль aкceлeрaтoрa дo упoрa.
Прoцeнтнoe знaчeниe в пoлe индикaции 3 дoлжнo рaвнoмeрнo вoзрacтaть. Пoлe дoпуcкa 0..98 % при этoм иcпoльзуeтcя нe пoлнocтью.
Прoцeнтнoe знaчeниe в пoлe индикaции 4 дoлжнo рaвнoмeрнo вoзрacтaть. Пoлe дoпуcкa 0..49 % при этoм иcпoльзуeтcя нe пoлнocтью.
Знaчeниe, изoбрaжaeмoe в пoлe индикaции 3, дoлжнo быть вce врeмя приблизитeльнo вдвoe бoльшe, чeм знaчeниe в пoлe индикaции 4.