Ремонт 4 х тактных скутеров своими руками

Для того, чтобы двигатель четырехтактного скутера работал отменно нужно всего три вещи: искра, топливо и компрессия. При поиске неисправностей следует придерживаться следующего правила – все проверяется постепенно, начиная от наиболее элементарных неисправностей и до ремонта основных частей мопеда.

Первое, что следует проверить – это наличие топлива в баке и в системе. Затем проверяем наличие искры. Двигатель не будет заводиться, если нарушено качество смеси, или если карбюратор забился.

Основные нарушения в работе двигателя

Если ключ зажигания не повернут, перегорел предохранитель или разряжена батарея, двигатель не будет подавать признаков жизни. Поэтому, прежде чем переходить к глобальному ремонту, следует проверить данные причины.

Стартер проворачивается, но двигатель не заводится.

Возможные причины – пробита свеча, засорился карбюратор, не поступает топливо в систему.

Двигатель работает неустойчиво либо ощущается потеря мощности.

Это может свидетельствовать о том, что карбюратор засорился, забился масляный или воздушный фильтр, клапаны головки разрегулированы, изношен вариатор или поршневая группа.

Появился специфический стук в двигателе при работе.

Это может быть признаком того, что подшипники вышли из строя и их необходимо заменить. Также может быть связано с необходимостью провести регулирование зазора клапанов.

Инструкция по ремонту двигателя 4 тактного скутера своими руками

1. Снимаем двигатель со скутера. Устанавливаем скутер максимально устойчиво. Снимаем багажник. Отсоединяем все провода от двигателя и трос газа от карбюратора. Снимаем бензошланг и вакуумный фильтр. Отсоединяем задний амортизатор. После того, как двигатель отделили от рамы, откручиваем гайку на оси крепления и удаляет ось. После извлечения двигатель желательно помыть.
2. Снятие головки цилиндра. Необходимо производить для очистки камеры от нагара. Для того, чтобы снять головку, необходимо предварительно отсоединить все «лишние» детали. Затем откручивается болт натяжителя цепи и стопорные болты. Затем поворачиваем маховик, пока обозначение Т не совпадет с аналогичным на корпусе двигателя. Откручиваем болты, на которых крепится цилиндр и снимаем цепь, а затем и саму головку цилиндра.
3. Регулирование зазоров клапанов необходимо производить, если появился металлический стук. Принцип действия следующий: снимается крышка клапанного механизма. Метку на маховике соотносим с меткой на корпусе двигателя. Замеряем зазор между регулировачным винтом и стержнем клапана. При увеличении или уменьшении зазора производим регулирование путем вращения винта.

Как показывает практика, капитальный ремонт двигателя лучше доверить профессионалам, поскольку возникает множество нюансов, на которые обычный водитель не обращает внимания, но которые в дальнейшем могут создать еще большие проблемы и тогда потребуется более дорогостоящий ремонт.
Видео о ремонте 4 тактного скутера познакомит с основными аспектами ремонта.

[sc:ads5]

Четырехтактный двигатель скутеретт / скутербайков / скутеров / мопедов

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Китайские скутеры , двигатель Китайские скутеры , ремонт Китайские скутеры , ремонт двигателя Китайские скутеры , характеристики Китайские скутеры , регулировка клапанов Китайские скутеры , система впуска Китайские скутеры , система выпуска Китайские скутеры , система питания Китайские скутеры , не заводится Мопеды , двигатель Мопеды , ремонт Мопеды , ремонт двигателя Мопеды , характеристики Мопеды , регулировка клапанов Мопеды , система впуска Мопеды , система выпуска Мопеды , система питания Мопеды , не заводится Китайские мотоциклы , двигатель Китайские мотоциклы , ремонт Китайские мотоциклы , ремонт двигателя Китайские мотоциклы , характеристики Китайские мотоциклы , регулировка клапанов Китайские мотоциклы , система впуска Китайские мотоциклы , система выпуска Китайские мотоциклы , система питания Китайские мотоциклы , не заводится Скутербайки , двигатель Скутербайки , ремонт Скутербайки , ремонт двигателя Скутербайки , характеристики Скутербайки , регулировка клапанов Скутербайки , система впуска Скутербайки , система выпуска Скутербайки , система питания Скутербайки , не заводится Скутеры , двигатель Скутеры , ремонт Скутеры , ремонт двигателя Скутеры , характеристики Скутеры , регулировка клапанов Скутеры , система впуска Скутеры , система выпуска Скутеры , система питания Скутеры

18. Четырехтактный двигатель — разборка и сборка

Снятие и установка головки цилиндра

Эту операцию проводят для очистки камеры сгорания от нагара при появлении детонации или для замены и последующей притирки клапанов.

Головка цилиндров крепится на шпильках четырьмя гайками, которые находятся снаружи крышки цилиндра, а также привинчивается одним болтом непосредственно к цилиндру с левой стороны. Откручиваем четыре гайки на шпильках, как описано в пункте «Регулировка клапанных зазоров».

Перед снятием крышки головки цилиндра подставьте под нее емкость для сбора масла. В головке цилиндра всегда скапливается некоторое количество масла, которое выльется при снятии крышки.

Удерживая коленчатый вал от проворачивания, ключом, вставленным в лючок в крышке генератора, головкой «на 9» отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ к распределительному валу.

Поддеваем тонкой отверткой звездочку цепного привода ГРМ и сдвигаем вместе с цепью с посадочного места на распределительном вале.

Если не планируется замена цепи или дальнейшая разборка двигателя, для ускорения сборочных работ удобно зафиксировать цепь мягкой проволокой на звездочке. Тогда при сборке не придется тратить время на совмещение меток.

Отворачиваем ключом один болт крепления головки цилиндра к цилиндру.

Обстукиваем головку цилиндра деревянной или резиновой киянкой и сдвигаем по шпилькам, как по направляющим.

Стык головки и цилиндра уплотнен металлоасбестовой прокладкой. Отделять головку следует осторожно, чтобы не повредить прокладку.

Прокладка имеет заформованное резиновое кольцо. При повреждении кольца, а также после нескольких снятий головки, чтобы не допустить течи масла, прокладку следует заменить.

С левой стороны цилиндра расположен болт, служащий осью роликового успокоителя цепи. При снятии головки цилиндра выворачивать этот болт нет необходимости.

Промываем головку цилиндра в бензине или очистителе двигателя, обращая внимание на камеру сгорания.

При обнаружении на ее поверхности нагара, удаляем его с помощью специального очистителя. Возможна очистка механическим способом — скребком, изготовленным из тонкой стали или проволочной щеткой (лучше перед этим оставить на полчаса в камере сгорания тряпку, смоченную ацетоном). При удалении нагара следует соблюдать требования техники безопасности.

Чтобы извлечь оси коромысел, устанавливаем распределительный вал в положение, соответствующее ВМТ конца такта сжатия. Если вал находится в другом положении, когда клапан (клапаны) поджаты, монтируем на место звездочку привода ГРМ и фиксируем ее, хотя бы одним болтом. Поворачивая звездочку за зубья при помощи отвертки, устанавливаем по меткам нужное положение.

Заворачиваем по очереди в оси коромысел вспомогательный болт с резьбой М8 и извлекаем оси за головку болта.

Затем аккуратно вынимаем коромысла.

Коромысла и оси впускного и выпускного клапанов одинаковы, поэтому следует пометить их, чтобы не перепутать при сборке.

Легкими ударами выпрессовываем распределительный вал вместе с подшипниками.

Осматриваем кулачки вала для оценки их износа. При необходимости заменяем распределительный вал вместе с подшипниками.

При установке головки цилиндра на место наибольшую трудность представляет установка цепи и звездочки привода ГРМ. Если звездочка из цепи не извлекалась, протаскиваем ее при помощи проволоки через полость в головке и устанавливаем на посадочное место распределительного вала. Отверстия в звездочке и валу совмещаются только в одном (требуемом) положении.

Полная разборка головки цилиндра

Эту операцию проводят в случае потери герметичности клапанов, для замены маслосъемных колпачков или клапанов. Для сжатия пружины клапана используем специальное приспособление – съемник.

Сжав пружину, извлекаем пинцетом сухарики и затем тарелку клапана, пружину и нижнюю опору пружины.

Затем аккуратно извлекаем из головки цилиндра сам клапан.

Детали фиксации впускного и выпускного клапанов одинаковы, однако их при сборке желательно не перепутать.

Сборка головки цилиндра производится в обратном порядке.

Замена маслосъемных колпачков

Эту работу производят в случае износа или повреждения маслосъемных колпачков. Признаком служит дымление двигателя и повышенный расход масла.

Для замены маслосъемных колпачков аккуратно поддеваем их отверткой и снимаем со стержня клапана. Осматриваем каждый клапан: если его стержень имеет следы износа, клапан следует заменить. При установке новых колпачков следует использовать специальную оправку.

Колпачок должен устанавливаться с легким натягом.

Замена и притирка клапанов

Притирку клапанов производят в случае прорыва газов между рабочей кромкой клапана и седлом клапана, а также после замены клапанов. Для проверки герметичности соединения головку цилиндра располагаем по очереди вверх впускным и выпускным каналом и заливаем в канал керосин. Если появляются потеки жидкости со стороны камеры сгорания, то клапаны нуждаются в притирке.

Тщательно очищаем головку цилиндра, седла и клапаны от нагара. Наносим равномерно на рабочую поверхность тарелки клапана немного притирочной пасты. Вставляем клапан в направляющую втулку, на стержень клапана со стороны пружины надеваем резиновый шланг длиной около 100 мм. Зажимаем шланг между ладонями. Перемещая ладони одну относительно другой, вращаем через шланг стержень клапана в разные стороны. Периодически следует приподнимать клапан вверх и опускать на место. Притирка каждого клапана занимает 10-20 минут. После ее завершения очищаем от притирочной пасты клапан и его седло. Для вращения клапана вместо шланга можно также использовать различные приспособления с присосками, которые присасываются к тарелке клапана со стороны камеры сгорания.

Устанавливаем на место пружину клапана и тарелку пружины, затем при помощи специального приспособления сжимаем пружину и вставляем в тарелку два сухарика. Удаляем приспособление и проверяем клапан на герметичность.

Снятие и установка цилиндра, поршня и поршневых колец

Снимаем головку цилиндра, как описано выше, и прокладку под ней. Выворачиваем болт, служащий осью успокоителя цепи.

Извлекаем резиновый ролик успокоителя. Цилиндр вместе с головкой притягивается к картеру двигателя четырьмя гайками через шпильки, а также одним болтом непосредственно к картеру двигателя с левой стороны. Откручиваем ключом этот болт.

Обстукиваем цилиндр деревянной или резиновой киянкой и сдвигаем его по шпилькам, как по направляющим.

Стык цилиндра и картера уплотнен картонной прокладкой, которую при установке цилиндра следует заменить.

Цилиндр точно устанавливается относительно картера при помощи двух центрирующих втулок, соосных со шпильками. Если эти втулки снялись вместе с цилиндром, их следует извлечь и установить на свои места в картере.

Для замены поршневых колец снятие поршня не требуется. Поршень и поршневые кольца также можно не снимать, если двигатель разбирается для ремонта коробки передач или замены цепи ГРМ, подшипников коленчатого вала, масляного насоса.

Поршень «четырехтактника» имеет три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Для снятия колец аккуратно разводим двумя пальцами разных рук их концы и снимаем по очереди. Удобнее снимать кольца при помощи трех тонких пластинок, предварительно заведенных под кольца. Пластины следует развести по окружности примерно на 120° друг от друга. После этого кольца легко снимутся.

Извлекаем из бобышек поршня с помощью шила конец стопорного кольца.

Затем пассатижами-утконосами вынимаем кольцо целиком.

Для извлечения поршневого пальца используем винтовое приспособление, а затем снимаем поршень целиком.

Перед обратной установкой поршня вставляем с помощью шила в его бобышку одно стопорное кольцо. Ориентируем поршень так, чтобы проточки под клапаны в головке поршня соответствовали расположению клапанов (большая проточка — под впускной клапан).

Совмещаем отверстия поршня и шатуна, вдвигаем легкими ударами до упора поршневой палец (предварительно смазав его маслом), после чего вставляем второе стопорное кольцо.

С помощью тонких пластинок надеваем поршневые кольца, причем вначале нужно надеть маслосъемное кольцо на нижнюю канавку поршня, затем широкое компрессионное на среднюю канавку и в последнюю очередь узкое компрессионное кольцо на верхнюю канавку. Перед установкой цилиндра смазываем его зеркало моторным маслом.

При сборке перед установкой новой прокладки цилиндра удаляем шабером или ножом остатки старой прокладки. Перед установкой цилиндра поворачиваем поршневые кольца в канавках поршня так, чтобы их разрезы были ориентированы в разные стороны. Протаскиваем цепь привода ГРМ вместе со звездочкой при помощи проволоки через полость в цилиндре. Устанавливаем на место резиновый ролик успокоителя и вворачиваем болт, служащий его осью.

Придерживая одной рукой поршень от опускания, другой осаживаем цилиндр по шпилькам, слегка покачивая его из стороны в сторону. При этом конусная фаска в нижней части цилиндра должна сжать кольца. Если ощущается сопротивление движению поршня, ни в коем случае нельзя прикладывать силу, надо снять цилиндр и устранить причину сопротивления.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Четырехтактный двигатель скутера и мопеда — устройство и принцип работы

Как известно, практически все автомобили и мотоциклы оборудованы четырехтактными двигателями сгорания. Современные технологии позволяют выжать из них весь потенциал и максимально эффективно использовать его. Тенденция к экономии топлива влечет за собой новые разработки и инновации.

Изначально все скутеры объемом до 50 кубических сантиметров комплектовались исключительно двухтактными двигателями, а мопеды и скутеретты, такие как легендарная Honda Cub — четырехтактными. Этому есть объяснение. Скутер имеет безступенчатую коробку передач в виде вариатора, а вариатор нуждается в постоянно высоких оборотах, при этом пик мощности должен соответствовать скорости вращения коленвала.

Идеальным образом при минимальных расчетах для этой цели подходят двухтактные двигатели.

Мопеды и скутеретты имеют от двух до четырех передач, при этом максимально эффективным двигателем для такой трансмиссии является четырехтактный. Кроме того, он значительно экономичен и тяговит.

Спустя некоторое время после изобретения скутера, инженеры начали задумываться о внедрении маломощного четырехтактного двигателя и на молокубатурники, при этом, по мощности они не должны били уступать своим двухтактным братьям. Также ставилась задача сделать их более экономичными, менее шумными и в значительной мере повысить надежнось.

Применение четырехтактного двигателя объемом до 50 см. кубических на скутере требует значительных вложений, а следовательно увеличения стоимости продукции. Так как деталей стало больше, теперь и ремонт обойдется дороже, а провести ремонт самому будет значительно сложнее. Тем не менее рубеж пройден, и практически все современные скутеры комплектуются четырехтактными двигателями. Основная масса такой техники поставляется из Китая и начинает медленно обретать хоть какое-то качество пластика и прочих деталей, но для приближения к Японской и Европейской технике потребуется еще не мало лет, а в итоге, по достижению подобного качества, и китайские скутеры по цене приблизятся к ним.

Устройство четырехтактного двигателя

Принципиального отличия между двигателями скутера и другой техники нет, на схеме можно посмотреть устройство четырехтактного двигателя в разрезе

а) продольный вид, б) поперечный вид; 1-головка цилиндра, 2-кольцо, 3-палец,4-поршень,5 — цилиндр,6 — картер,7 — маховик, 8 — коленчатый вал,9 — поддон,10 — щека,11 — шатунная шейка,12 — кореннойподшипник,13 — коренная шейка,14 — шатун,15,17- клапаны,16 — форсунка

Ниже на схеме обозначен цикл работы. Как видите, топливо и кислород, поступая в карбюратор, смешиваются в заведомо заданной пропорции, образуя этим самым топливную смесь. Далее она подается в цилиндр, где сжимается поршнем, а затем воспламенятся. После этого газы расширяются и через клапан выпуска, уходят в крбюратор.

Основы четырехтактного двигателя

Когда речь идет о мощности, основным параметром следует отметить объем камеры сгорания, или, как говорят, объем двигателя. Следует отличать полный и рабочий объем.

1 — головка цилиндра; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 4 — шатун; 5 — коленчатый вал; 6 — картер; 7 — свеча зажигания

Принцип работы четырехтактного двигателя

Работа двигателя в целом состоит из четырех циклов, это:

Каждый цикл имеет четкое назначение и воспроизводится с заведомо рассчитанной точностью. Малейшие отклонения в расчетах ведут к понижению мощности и неправильной работе.

Совокупность тактов в работе двигателя. а — впуск; б — сжатие; в — расширение (рабочий ход); г — выпуск; 1 — впускной клапан; 2 — свеча зажигания; 3 — выпускной клапан.

Рассмотрим каждый из тактов в отдельности.

Такт впуска

Во время такта впуска, в камеру сгорания подается готовая смесь из кислорода и бензина. Для качественной работы и максимальной отдачи двигателя, эта смесь должна быть в правильных пропорциях. Поэтому очень важна точная настройка карбюратора.

Во время такта впуска, впускной клапан открыт, выпускной зарыт.

Такт сжатия

После того, как в камеру сгорания подается определенное количество смеси, клапан впуска закрывается, а поршень начинает движение от нижней мертвой точки (НМТ) вверх. Во время движения вверх, он сжимает смесь, доводя ее к критическим нормам.

Во время такта сжатия оба клапана закрыты

Такт расширения или рабочего хода

Именно во время третьего такта происходит самый важный процесс в двигателе. Когда уже рабочая смесь сжата, смесь воспламеняется искрой, образуется взрыв. Вследствие теплового расширения, поршень начинает движение вниз, и с большой силой давит через шатун на коленвал. Именно в этот момент происходит рабочий ход. Очень важно, чтобы свеча воспламеняла рабочую смесь в нужный момент, от этого зависит основа правильной работы двигателя, как четырехтактного, так и двухтактного.

Такт расширения (рабочего хода). Клапана по прежнему закрыты.

Такт выпуска

Во время такта выпуска, после расширения, уже отработанные газы через выпускной клапан уходят в глушитель.

Такт выпуска. Впускной клапан закрыт, выпускной открыт.

Глушитель четырехтактного двигателя не выполняет функции резонатора и имеет абсолютно другое строение, в отличие от двухтактного. Они не взаимозаменяемы, и это очень важный момент, например если вы решили поменять глушитель. Этого делать нельзя. Он служит лишь для гашения звука, а также в некоторых современных моделях содержит фильтрующие элементы, для соответствия евростандартам.

Преимущества четырехтактного двигателя на скутере

Преимуществ у четырехтактного двигателя гораздо больше, чем недостатков. И в данном случае сравнивать мы его будем конечно же с двухтактными моторами. Итак, плюсы:

• экономичность (потребляют значительно меньше топлива);
• долговечность (срок службы на порядок больше);
• экологичность (меньше выбросов в атмосферу);
• стабильность ( как на холостых так и при движении; четырехтактный двигатель работает стабильнее, менее вибрирует и лучше работает в сложных условиях, например зимой),
• шум при работе двигателя гораздо тише.

Недостатки четырехтактного двигателя на скутере

• большой вес;
• высокая стоимость;
• ниже мощность, по сравнению с двухтактником, но только при наборе скорости;
• сложность и дороговизна в ремонте.

Дальнейшая перспектива таких двигателей очевидна, это неизбежный переход и отказ от громких и неэкономичных, но в то же время мощных двухтактных скутеров.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему: