Замерз аккумулятор автомобиля. Может ли такое произойти и что делать?

Ко мне на блог приходят вопросы от автомобилистов, которые не так часто пользуются автомобилями зимой, а точнее ставят их на прикол, допустим на стоянке, и только изредка ходят их запускают. Так вот часто у них происходит такая ситуация, аккумулятор – просто замерзает, то есть внутри лед из электролита ! Многих это повергает в шок. Был такой случай – парень купил новый АКБ (аккумуляторную батарею), поставил, машина запускалась хорошо. Не ходил на стоянку около месяца, зачем пришел, батарея вообще дохлая, полез смотреть — а он замерз! Причем конкретно, правда морозы стояли хорошие – 20, — 25 градусов Цельсия, задает вопрос — как это может вообще произойти? Что батарея бракованная? Что теперь делать? Сегодня я решил написать и снять информацию, про такие случаи, в этом нет ничего сверхъестественного, просто физика и химия …

Для начала давайте расскажу — как это вообще выглядит и проявляется. В общем ситуация такая приходите вы на стоянку, после месяца простоя автомобиля, нажимаете на кнопку сигнализации, а она не «МУР – МУР» (или еле — еле работает), ну ладно открываете ключом, садитесь в авто, вставляете ключ и пытаетесь запустить двигатель. А ничего не происходит, даже лампочки не загораются!

Допустим, вы добираетесь до банок, при большом желании можно и необслуживаемый разобрать, а внутри лед! Если проверить напряжение, то оно не больше 5 Вольт, а может быть и вообще равно нулю.

Мозг отказывается в это верить, ведь аккумулятор не должен замерзать, и вы понимаете, что вас надули – обманули при покупке этой батареи. Собираетесь бить «лицо» продавцу. НЕ ТОРОПИТЕСЬ, для начала читаем все по порядку.

Из чего состоит батарея?

Обмусоливал, уже тысячу раз на блоге. НО повторю, бегло, для понимания карты происшествия. Основные элементы, это:

Корпус — сделанный из шести герметичных отсеков (обычно делают из пластика, чтобы не реагировал с кислотой).

Пластины — минусовые и плюсовые (сделанные из свинца и его диоксида, соответственно).

Электролит – специальная токопроводящая жидкость, сделанная из серной кислоты+ дистиллированной воды. Без него аккумулятор не работал бы.

Пластины погружают в корпус, заливают электролитом, именно это является — обычный свинцовый аккумулятор. Чем больше свинца и жидкости внутри, чем больше его емкость.

Понято, идем дальше.

Так почему же замерзает аккумулятор?

Как вы понимаете — сами свинцовые пластины и корпус замерзнуть не могут, а вот слабое звено в нашей конструкции это электролит. Соотношение кислоты с водой примерно – 35% на 65%, кислоты меньше, а поэтому она не может держать низкие температуры. Однако этого достаточно для большинства регионов, эта жидкость может выдержать около – 40 градусов Цельсия, что уже достаточно. В более холодных районах соотношение кислоты еще больше повышают, тогда порог замерзания еще больше, около – 50 – 60 градусов Цельсия. Регулируется количество серной кислоты таким показателем как плотность.

У обычного аккумулятора для средней полосы России она равна 1,27 – 1,29 г/см3. Что это значит? Все просто – это примерно 1270 – 1290 килограмм на одну тонну воды (или на кубический метр). Такая концентрация (или плотность) может смело выдерживать – 35, — 40 градусов Цельсия, то есть не замерзнет!

НО все дело в том, что при разряде плотность кислоты падает. При разряде из электролита начинает поглощаться серная кислота, если утрировать — то она оседает в качестве солей на пластинах аккумулятора. А вот концентрация воды возрастет! При сильно разряженном АКБ, плотность может достигать 1,11 г/см3, правда это почти «мертвая батарея». Такая концентрация не может бороться со слишком низкими температурами, и замерзание происходит уже при – 7, — 8 градусах Цельсия.

Вот вам и отгадка – сильно разряженная батарея замерзнет уже при – 7 градусах Цельсия из-за поглощения из электролита серной кислоты и выделения большого количества воды. Как нам известно, вода замерзает уже при «нулевом» пороге. НО стоит батарею подзарядить, то плотность кислоты вырастает, вода начинает поглощаться – еще раз повторюсь нужная концентрация для средней полосы это 1,27 г/см3.

Конечно на работающей машине, такого не произойдет, аккумулятор каждый день подзаряжается от генератора, тем самым поднимая плотность электролита. Даже если он стоит на авто, пару – тройку дней, глубокого разряда также не произойдет! Ведь токи саморазряда очень низкие.

Другое дело если у вас есть утечка тока в цепи — как обычно это может быть магнитола, сигнализация или другое не штатное оборудование, подключенное не правильно! Даже видеорегистратор если хотите. Он буквально за сутки разрядит АКБ и тот даже при малых морозах – замерзнет!

Поэтому ребята, перед зимой проверяйте штатные системы на утечку энергии, если в иномарках такое представить сложно, там системы более совершенные и «отрубают» всех потребителей после вытаскивания ключа из замка зажигания. То вот на наших отечественных авто, «народные Кулибины» всегда что-то «химичат», ставят разные потребители – причем не правильно! А затем даже летом после ночи не могут запустить двигатель, энергии не хватает. Тогда срочно проверять бортовую систему на утечки, новый АКБ вам не поможет!

Справедливости ради, если ваш автомобиль стоял очень долго на морозах, больше 2 – 3 месяцев, то даже при исправной системе батарея может разрядиться и замерзнуть. Тогда нужно правильно ее реанимировать.

Что делать и как правильно разморозить замерзший аккумулятор?

Знаете ситуация бывает разной иногда восстановить замерзшую батарею уже нельзя, как это не прискорбно! Ведь можно угробить, даже новый АКБ. Что нужно сделать:

• Перед разморозкой, вам нужно осмотреть корпус батареи, если она вздулась — видны прорывы и трещины, через которые выступает лед, а также видны протекания электролита. То скорее всего, восстанавливать такую батарею – не стоит! Потому как электролит просто вытечет. Конечно, можно попробовать залепить или заплавить трещины, но вряд ли это у вас получится.
• Если трещин нет, все же корпуса у многих АКБ прочные (раздуваются по бокам, но не трескаются). То нужно аккуратно забрать батарею домой или в теплое помещение. Для надежности поставьте ее в пластиковый тазик, вдруг вы пропустили микротрещину. Ждем пока она оттает, то есть электролит станет обратно жидким. Вы это узнаете по «сдувшимся» бокам.

• Далее ставим на зарядку. Делать это нужно малыми токами, на длительное время. Я уже писал — как заряжать аккумулятор, читаем здесь, очень полезно. Растаявшая вода поглотиться, и концентрация кислоты возрастет. Если все в норме, то примерно через 8 – 10 часов мы получаем работоспособную АКБ, ее опять можно ставить на автомобиль и пользоваться в штатном режиме.

Если честно, из практики — оживить получается примерно 50 на 50, и дело даже не в разорвавшимся корпусе, дело в другом. Иногда электролит становится мутным, как многие правильно замечают – он серый или черный. Почему такое происходит?

Серый или черный электролит – это плохо!

Допустим, разморозили вы батарею, но при просмотре банок (отсеков аккумулятора), она или две приняли черную или густую серую окраску. Сразу хочу сказать, идите за новой батареей, что нам это говорит, а ничего хорошего:

При замерзании вода повредила свинцовые пластины и просто разрушила их, если хотите — разорвала. После того как электролит разморозился и превратился опять в жидкость, эти отсеки уже имеют не структурированные пластины, а просто кучку свинца, который перемешался в банке из-за чего она и помутнела. Даже если одна банка вышла из строя, то напряжение упадет на 2 Вольта, то есть номинал будет на 12, а 10 Вольт. Такая батарея не сможет запустить ваш авто, да что там запустить, даже «пропитать» системы машины не в состоянии (магнитола, ЭБУ, приборная доска и т.д.). Это «смерть» аккумулятора.

Конечно, многие умудряются восстановить эту банку, путем разрезания верхней части и вытаскивания – восстановления пакета свинцовых пластин. Но для обычного автолюбителя, это очень сложно и практически невыполнимо. Идем за новым АКБ.

Что делать, чтобы не допустить замерзания аккумулятора?

Наверное, вы уже догадались, однако еще раз повторюсь:

• Не допускаем глубоких разрядов батареи, особенно актуально зимой в сильные морозы. Именно по этой причине происходит замерзание электролита.
• Проверяем все электрические системы машины на утечки, зимой это критично.
• Если оставляете машину на долгий срок, 2 – 3 месяца на морозах, то лучше снять одну клемму (желательно минусовую), токи утечки снизятся до нуля, так батарея дольше останется заряженной.

• Запомните зимой потребление электричества, в том числе и от батареи намного больше. Это обусловлено, холодными пусками двигателя, подогревами сидений, зеркал, стекол и даже стеклоочистителей, частым использованием печки (на высоких оборотах), из-за того что раньше темнеет нам приходится раньше включать фары. Для того чтобы ваш АКБ дольше вам прослужил (зимой) — подзаряжайте его, если нет «зарядника», то хотя бы по выходным устраивайте себе поездки на протяжении 30 – 40 минут, генератор даст ту энергию которой не хватает. И тогда электролит, практически никогда, не замерзнет.

Вот такие вот простые рекомендации, думаю теперь понятно — что делать и куда бежать, когда замерз аккумулятор вашего драгоценного авто.

Сейчас видео версия, просто о сложном, смотрите.

Как правильно действовать при замерзании аккумулятора

Сильный мороз для некоторых регионов России — не новость и не что-то сверхъестественное. Даже в средней полосе ночи бывают крайне холодными.

От мороза страдает многое, включая автомобиль. И одним из уязвимых элементов выступает аккумуляторная батарея.

При неполном замерзании АКБ ещё можно вернуть к жизни. Но если корпус лопнул и деформировался, то единственным и правильным решением станет утилизация.

О проблеме замерзания батареи, а также способах её решения многие автомобилисты хотят узнать подробнее.

Что делать в такой ситуации

Когда в аккумуляторе замёрз электролит, это неприятно и потенциально опасно. Ни один водитель не будет в восторге, если утром, отправляясь по делам, окажется, что машина не открывается и не заводится. Причина наверняка в АКБ. Она замёрзла от мороза, потеряла свою ёмкость и теперь не функционирует. Признаком замёрзшего аккумулятора называют наличие на корпусе выпуклых стенок, а также слой инея.

На практике не просто так заставить батарею полностью замёрзнуть. Здесь должно произойти несколько событий:

• аккумулятор достаточно старый и изношенный;
• он остался на морозе в разряженном состоянии на сутки и более;
• в электроцепи есть внушительная утечка тока, из-за которой за ночь аккумулятор мог сесть;
• машина долгое время находится при сильном морозе на улице.

Вообще современные АКБ выдерживают температурные нагрузки от -40 до +60 градусов Цельсия. Но это при определённых условиях. Иногда они кипят и при 30 градусах на улице, а также замерзают при -15.

Вопрос в том, что делать в такой ситуации. Самым неправильным действием будет моментальное подключение к зарядному устройству.

Действовать рекомендуется по такому алгоритму:

• снять с машины батарею;
• визуально её осмотреть на наличие трещин и следов вытекающего электролита;
• поместить в ёмкость с эмалированным покрытием;
• если признаков деформации нет, приступить к зарядке особым методом.

Важно убедиться, что жидкость на поверхности корпуса не опасная. Это не кислота с водой, а просто образовавшийся конденсат. Порой электролит выходит даже через микротрещины, которые визуально не видно.

Подвергать АКБ быстрой разморозке нельзя. Бывали случаи, когда водители направляли на батарею тепловую пушку, либо кидали в ванную с горячей водой. Это очень опасно. Не делайте так.

Лучше занести АКБ в квартиру, вынести на балкон, если он застеклён. Через несколько часов переместить в комнату.

Также можно взять ёмкость, налить холодную воду и положить аккумулятор. По мере оттаивания добавлять немного тёплой воды. Наберитесь терпения. Дайте батарее естественным путём дойти до состояния комнатной температуры.

Возможно ли замерзание

Многим интересно, на каком же морозе плотно замерзает электролит, который находится в аккумуляторе. И вообще, возможен ли такой сценарий на практике.

Вообще температура замерзания электролита, используемого в аккумуляторе, зависит от нескольких факторов:

• степени зарядки;
• напряжения;
• плотности электролита.

Все знают, что замерзание воды происходит при 0 градусов Цельсия. Электролит — это смесь воды и кислоты. А потому замерзание зависит от концентрации компонентов.

К примеру, полностью заряженная на 100% батарея с напряжением 12,6 В и плотностью 1,27 г/см 3 замёрзнет только при -60 градусах.

Но если напряжение упадёт до 12 В, а плотность при этом станет 1,16 г/см 3 , тогда достаточно и -16 градусов Цельсия.

Худший вариант — это в ноль разряженный источник питания, где напряжение около 11,7 В, а плотность электролита всего 1,11 г/см 3 . Тут хватит и -7 градусов.

Далеко не просто получить из электролита плотный кусок льда, способный привести к повреждению корпуса, вздутию банок и изгибанию пластин. Для этого потребуется полностью разрядить устройство и подержать при низкой температуре хотя бы 1-2 дня. Но и такое случается.

Здесь главное — не допустить ошибку и не поставить сильно замороженный аккумулятор на зарядку.

Почему это происходит

Теперь к вопросу о том, почему же аккумуляторы замерзают и с чем это связано.

Внутри АКБ протекают окислительно-восстановительные непрерывные реакции.

Если устройство разрядится, то на пластинах будет появляться осадок из сульфата свинца. Причём он нерастворимый. Так процесс называют сульфатацией. Параллельно снижается концентрация электролита. Воды выделяется больше, а кислоты становится меньше.

Логично спросить, почему аккумулятор неожиданно для многих замерзает именно зимой, а летом и весной машине ничего не грозит. Всё просто.

Снижение концентрации электролита ведёт к увеличению количества воды. А чем её больше, тем меньше должна быть температура для её кристаллизации.

Не зря именно на зиму автомобилисты обычно ставят новые батареи, либо тщательно готовят эксплуатируемую АКБ к периоду заморозков.

Критичной считается плотность ниже 1,26 г/см 3 и температура ниже -10 градусов Цельсия. Тогда и возникает риск замерзания.

Процедура зарядки после замерзания

Теперь к вопросу о том, что делать, если аккумулятор замёрз. Про первостепенные меры вы знаете. Нужно снять батарею, переместить её в более тёплое помещение и дать растаять льду внутри естественным путём.

Желательно избегать принудительной разморозки с помощью тепловых пушек или горячих ванн. Также не рекомендуется оставлять АКБ оттаивать около радиатора отопления. Наберитесь терпения.

Если вы сомневаетесь, можно ли заряжать ещё замёрзший аккумулятор, то отбросьте все сомнения. Этого нельзя делать ни коем случае. Даже если кто-то убеждает вас в обратном. Спросите у любого специалиста или опытного водителя, можно ли заряжать батарею, если это замёрзший аккумулятор. Ответ будет однозначно отрицательным.

Но тогда что делать и как в такой ситуации завести двигатель автомобиля, если аккумулятор замёрз. Есть разные пусковые устройства, бустеры. Кто-то заводится с толкача. Но оставлять под капотом замороженную батарею, подключённую к проводке машины, и пытаться завестись, опасно.

Ведь в такой ситуации также начнётся зарядка. Только не от ЗУ, а через генератор автомобиля. Результат тот же. Это разрыв корпуса, вытекание электролита, воспламенения и пр.

Если случилось так, что электролит внутри замёрз, то действовать нужно последовательно. После оттаивания убедитесь, что никаких повреждений и деформаций нет. Электролит ни от куда не вытекает. Это указывает на то, что АКБ можно реанимировать.

• Для таких целей используйте только автоматические устройства для зарядки аккумуляторов. Они дают возможность полностью восстановить заряд.
• На первом этапе используется ток импульсного типа. На некоторых ЗУ есть режим циклической зарядки. Он оказывает эффект десульфатации. Ведь для начала важно избавиться от сульфатного осадка, который накопился на поверхности свинцовых пластин.
• Основной процесс зарядки выполняется аккуратно. Если в обычном режиме используется ток 10% от номинальной ёмкости, то после заморозки он снижается до 5%. Если условная батарея имеет ёмкость 60 Ач, тогда на неё следует подавать ток 3 А и заряжать 8-10 часов.
• С течением времени зарядный ток автоматически начинает снижаться. Потому и важно использовать автоматические ЗУ.
• Процесс прекращается тогда, когда напряжение на клеммах достигает необходимых нормальных значений. Это 12,6 В.

Поскольку не все батареи обслуживаемые, проверить электролит на прозрачность не получится.

Но если крышки снимаются, тогда стоит их открутить, взять небольшое количество электролита в шприц, и изучить его состояние. Если жидкость стала мутной, то пластины посыпались. Не исключено, что внутри произошло короткое замыкание. Такой аккумулятор эксплуатировать нельзя.

Даже после оттаивания заряжать АКБ стандартным током в 10% от ёмкости нельзя.

Увы, но при восстановлении батареи часто выдают новые капризы. Дотянуть до конца сезона можно, но на лето будет правильно и рационально купить новый источник питания для своего автомобиля.

Каждая банка в аккумуляторе выдаёт по 2,1 В. В сумме получается 12,6 В. Если после восстановления замеры показывают 10,5 В, то одна из банок вышла из строя. Реанимировать её вряд ли получится. А потому придётся утилизировать устройство.

Увы, но даже при серьёзном замерзании одной из секций АКБ порой вернуть к жизни батарею не получается. Но попробовать стоит.

Как предотвратить замерзание

Чтобы не разгребать последствия, после того как аккумулятор на автомобиле замёрз, лучше не допустить развития таких событий.

Для этого придётся предпринять ряд мер.

Вообще сложно сказать однозначно, будет ли аккумулятор нормально работать, если он замёрз. Всё индивидуально. Если не пошли трещины, не осыпались пластины, и не произошло короткого замыкания в банках, то восстановление возможно. Но есть и такие ситуации, когда электролит замёрз и АКБ потеряла все шансы на реанимацию.

Есть несколько советов по недопущению замерзания:

• бережное отношение к батарее;
• периодические замеры возможных утечек в бортовой сети;
• поддержание работоспособности генератора;
• утепление аккумуляторной батареи;
• минимальные стоянки и больше непрерывных поездок;
• повышение плотности электролита на зимний период;
• использование АКБ с большей ёмкостью.

Для жителей северных регионов советуют брать батарею на 20% больше по мощности, нежели указано в руководстве.

Сталкивались ли вы с замерзанием АКБ? К каким последствиям это привело? Как размораживали? Удалось ли восстановить аккумулятор?

Делитесь своим опытом и мнением на этот счёт.

Подпишитесь, оставьте комментарий и задайте вопрос!