Замена цепи методом протяжки на QR20De

Опции темы

Замена цепи методом протяжки на QR20De

Цепь ГРМ, в отличие ремня, можно разобрать и собрать заново. Это позволяет заменить цепь в двигателе не разбирая его. Это конечно при условии, что планка натяжителя, успокоитель и сами звездочки в приличном состоянии.
Итак двигатель QR20DE. Причиной замены цепи является слабая тяга на низах, вялый разгон. В общем отвратительная динамика для двухлитрового мотора. Имеем следующее: «чек» пока еще не горит, холостые устойчивые. Шток натяжителя, как стало известно после снятия боковой крышки, вытянут приблизительно на 17 мм. Допустимо не более 10 мм.

Синхронизация импульсов с датчиков коленвала и распредвала указывает на то, что рассогласование составляет приблизительно 10 градусов.

Процесс замены не сложен, но требуется помощь еще одного человека. Виной тому вот эта часть лобовой крышки.

Она мешает работать. Думаю на моторах где она отсутствует все гораздо проще.
Предварительно было изготовлено много оснастки. Описывать ее не буду. Информации полно в интернете. По сути она оказалась бесполезной. Для того, что бы выпрессовать штифт из цепи достаточно иметь надфиль и тонкий прочный штифт диаметром не более 2,5 мм.

Для расклепывания изготовлены два керна. Для этого испорчены были два сверла диаметрами 8 и 10 мм. Более удачное оказалось сверло 8 мм.

Последовательность по замене цепи следующая:
снимает клапанную и боковую крышки;
натяжитель полностью вдавливаем и фиксируем его;
затыкаем все дырки тряпками. Это обязательно, так как работать придется с мелкими предметами;
снимаем звездочки с впускного и выпускного распредвалов;
подвязываем цепь с двух сторон медной проволокой.
Получаем следующее:

Теперь осталось расклепать цепь. Для этого необходимо надфилем сточить расклепанную часть штифта. Процесс не сложный. Всего несколько движений и штифт готов к тому что бы выйти. Штифт плотно запрессован. Здесь понадобится помощь напарника. Первый придерживает цепь и прижимает головку подходящего диаметра напротив выбиваемого штифта. Второй, с противоположной стороны заранее подготовленный, желательно каленым штырем (гвоздь не пойдет, очень мягкий металл) легким постукиванием выбивает штифт из цепи.
Тоже самое проделываем с новой цепью. Необходимо выбить штифт в том же самом месте как и на старой.
Дальше последовательность следующая:
привязываем новую цепь к старой при помощи стальной проволоки, медной лучше не доверять;
привязываем со стороны выпускного распредвала;
домкратим автомобиль и втыкаем 5 передачу;
вынимает все тряпки которые ранее были заправлены;
отвязываем проволоку при помощи которой были подвязаны распредвалы.
Далее операцию проводим вдвоем.
Первый крутит по часовой стрелке колесо, а второй заправляет новую цепь и выпускает старую. Все, цепь заменена. Осталось только соединить между собой звенья новой цепи.
Вот здесь придется повозится. Опять же надо заткнуть все дырки как в случае когда выбивали штифт. Задача не из легких. Что бы запрессовать необходимо вставить и зафиксировать штифт в первое отверстие звена. Штифт очень тонкий и мелкий. Постоянно стремиться выскочить из пальцев. Но как только это удастся дальше все просто. Пробиваем штифт до конца. Как только он появится наружу необходимо его разкернить. Хотя и так он ни куда не должен деться, так как очень плотно вставлен.
Опять же вдвоем. Первый держит цепь и прижимает с противоположной стороны тяжелый молоток (кувалду). Второй, заранее подготовленным керном (изготовленного из сверла) разкерниваем штифт цепи.
Далее все просто:
одеваем звездочки распредвалов выставляя все по меткам;
вынимаем все тряпочки и не забываем про натяжитель цепи. Из него надо вынуть фиксирующий штифт.

Обращаю внимание на положение метки на звездочке впускного распредвала. Визуально видно на сколько изменилось ее положение при сравнении с первым фото.

Теперь необходимо только заменить сальники свечных колодцев в клапанной крышке, но это уже отдельная тема.

Меняем цепь ГРМ QR20DE

Замена цепи ГРМ QR20DE – процедура, о необходимости проведения которой свидетельствуют характерные признаки. Может увеличиться расход топлива, появится металлический звук со стороны привода ГРМ на холодную.

О чрезмерном растяжении будет свидетельствовать сильно выдвинутый шток натяжителя цепи. Бортовой компьютер будет выдавать ошибку по фазам газораспределения. В материале речь пойдет о том, как заменить привод газораспределительного механизма своими руками.

Описание замены цепи ГРМ QR20DE

Для того, чтобы поменять цепь ГРМ на двигателе QR20DE, необходимо подготовить:

• набор ключей;
• набор головок;
• трещотки;
• вороток;
• съемное устройство (для демонтажа шкива);
• герметик;
• автомобильную монтажку;
• промывочная жидкость (подойдет карбюраторная);
• обезжириватель.

Работа трудозатратная, если выполняется впервые, за день можно не уложится. Но оно того стоит, поскольку в сервисе за нее придется выложить до 12 тысяч рублей (без учета стоимости запчастей).

Демонтируем натяжитель, лыжу, выхлопную трубу

Первый этап замены цепи ГРМ QR20DE предполагает снятие натяжителя, лыжи и выхлопной трубы. Алгоритм действий следующий:

1. Авто загоняется на эстакаду (ставится над смотровой ямой, или поднимается домкратом).
2. Демонтируется правое колесо и снимается пластиковая защита.
3. Под колеса ставятся упоры для надежной фиксации.
4. Ключом на «14» оттягивается натяжитель (по часовой стрелке) для снятия ремня.

Снятие поддона

На двигателе QR20DE замена цепи предполагает демонтаж поддона, поэтому подпирающий двигатель домкрат необходимо сдвинуть в сторону. Дальнейший порядок действий:

Снимается маслоприёмник и щуп (придется приложить усилие, даже выбить его снизу, а порвавшуюся резинка заменить слоем герметика).

Поддон при замене цепи ГРМ QR20DE нужно снимать полностью. Причина – обилие герметика, плотные направляющие в крышке, а также насос с трубками в крышке.

Демонтаж боковой крышки цепи QR20DE и осмотр деталей ГРМ

Боковая крышка цепи ГРМ QR20DE должна быть снята. Обилие болтов обязывает быть внимательным. Если будет пропущен хотя бы один крепеж, крышка сломается при отдергивании.

Также важно не упустить фильтр тонкой очистки. Алгоритм дальнейших действий:

С обеих сторон цепи ГРМ установлены направляющие (их нужно снять для осмотра на износ).

Сборка, метки цепи

Финальный этап – это сборка. Если оставляете старые звездочки, то порядок действий такой:

1. Сначала выставляется направляющая с правой стороны.
2. Ставится натяжитель (удержать поршень от выскакивания можно при помощи иглы, для этого предусмотрены отверстие в корпусе и канавка).
3. Надевается цепь ГРМ (на силовой установке с маркировкой QR20DE метки стоят и на цепи, точнее одно звено окрашено одним цветом, еще два другим).

После монтажа нужно дать герметику застыть (минимум 2-3 часа). Замена привода ГРМ QR20DE на этом завершается.

Советы и предостережения

Будет не лишним заменить сальник. Также, пока ремень снят, рекомендуется провести осмотр подшипников компрессора и натяжителя и заменить их, если есть посторонние звуки и люфт. Во время сборки деталей QR20DE болты необходимо смазывать солидолом, чтобы они не закисли и легче откручивались.

Обратите внимание, коленвал нельзя крутить против часовой стрелки, поскольку цепь ГРМ может натянуться в противоположную сторону, продавить натяжитель и проскочить (следовательно, собьются метки).

Заключение

На моторах QR20 замена цепи производится при ее растяжении. Некорректная работа ДВС может наблюдаться при изношенных звездочках, сломанных направляющих и натяжителе.

Замену бракованных элементов системы привода ГРМ можно провести самостоятельно. Потребуются соответствующие инструменты и свободное время. При сборе конструкции важно совместить метки ГРМ QR20DE, что обеспечит правильную работу силового агрегата.

qr-20 замена цепи ГРМ

Опции темы

По консалту растянутость цепи можно посмотреть только косвенно, смещение фаз точно посмотреть можно только осциллографом. Цепь менять можно и без шестерни впускного распредвала- на ваш век хватит. Лучше бы было бы взять оригинал без цепи и натяжителя балансирного механизма- вышло бы дешевле. Вобщем смотрите смещение фаз осциллографом и не забудте перед этим замерить компрессию в цилиндрах — от цепи троить не будет. Удачи.

Не заводится p12 после замены цепи

Машина не заводится после замены маленькой цепи. Метки все выставил. Т.е. сначала выставил коленвал так,чтобы 1 и 4 цилиндр были вверху. Соединил 3 метки: на звездочке, на корпусе и маленькой цепью (синие звено). Оранжевое звено на маленькой цепи соединил со звездочкой балансировочного вала. Потом выставил метки на большой цепи. (все 3 метки совпали). Все собрал, а машина не заводится
Может кто подскажет в чем причина.

Замер компрессии подскажет.

Если сбока предусмотрена по меткам, то «потом» быть не должно.

Не подскажите, сделал капиталку (поменяли цепь, натяжитель цепи, направляющие, колпачки маслосъёмные, прокладку гбц, шлифанули головку, помыли все внутри) после сборки двигателя цепь при запуске не перестала греметь. Как сказали на СТО масляный насос сбрасывает давление, наверно редукционный клапан. Смысла заливать промывку не вижу, так как и так все мыли. Цепь гремит даже после пяти минут простоя двигателя, т.е. масло очень быстро стекает, так же что то стало подцоковать под крышкой клапанов (на хх добавляя газа цоконье прекращается, видимо при больших оборотах масло добрасывается и все становится хорошо).

Двигатель qr20de
Уровень масла в норме
Масло BP 5000 5w40
Лампочка давления масла работает, при запуске двигателя довольно быстро гаснет, во время работы двигателя не горит (до капиталки бывало моргала на холостых при нормальном уровне, на время помогало замена масляного фильтра и масла, через какое то время опять начинала моргать)

Я думаю может быть: редукционый клапан забился, сам масляный насос умирает, или что-то с масляным фильтром, но это маловероятно.

qr-20 замена цепи ГРМ

Опции темы

И контракт бывает не мнд

Отвечаю на вопросы по теме: Замена цепи методом протяжки на QR20De. Ссылка ниже:
http://www.primera-club.ru/f/baza-zn. hki-na-qr20de/
Итак вопросы были такие:
По фото отчёту протяжки цепи qr20de, прошу уточнить пару моментов.
1 В дальше после эксплуатации проблем с цепью, заклепкой не возникло?
2 Как и из чего подобрали новый штифт, если помните уточните его размеры
3 Когда полностью вывели новую цепь, как выставили метку на коленвала.
Отвечаю по порядку:
1. Проблем нет. Нет вообще.
2. Штифт ставил старый. Тот который вытащил, тот и поставил. Точнее он там не вставлен, а запрессован. Если даже его забыть раскернить, то мне кажется он и так не выскочит.
3. Ну по меткам вообще все просто. Все метки есть в литературе и в интернете полно описаний. Нет смысла все переписывать.
Теперь добавлю от себя. Я об этом писал, но повторюсь.
Вначале разбери все по инструкции что я указал в отчете. Далее, оцени состояние натяжителей, успокоителей и звездочек. В моем случае я менял цепь на пробеге около 125 тыс км. Ошибок у меня не было. Мне не понравилось как тянет машина, а так же не устраивал расход топлива. Поэтому, я провел целый ряд мероприятий, в том числе и привел углы установки коленвала и распредвала в установленное заводом изготовителем положение. Состояние всех вышеперечисленных элементов (звездочек и т.п) были более чем достойные. Менять особо не было смысла и желания. Поэтому под замену пошла только цепь.
Как то так.

Вопросы в отчёте были вот такие и я их поддерживаю потому, что они действительно важные для новичков:

1. Т.е длины старого штифта вполне хватило даже после подстачивания надфилем предыдущего расклёпа?
А мне вот всегда интересно — если ровно цилиндрический штифт расклепать только с одной стороны, то он не выскочит в сторону, противоположную от расклёпа. А как насчёт вероятного выскакивания в сторону расклёпа?

2. Понятно дело, что «в Интернете всё есть». И мотористов тоже где-то учат. А как с практической-то точки зрения при протяжке цепи и не снимания колеса (за которое кто-то крутил) проверить правильность выставления метки коленвала?
Или всё-таки была ещё одна процедура, в отчёте не описанная, но при этом наиважнейшая — выставление шкифов коленвала и распредвалов по меткам и согласование меток цепи с метками на валах?

Теперь, если позволите, вопросы по существу самой проблемы:

тактильно как выражалась «слабая тяга на низах, вялый разгон»?
У меня такой же мотор 2005 г.в., пробег 170 т.км, без малейшего понятия — менялась ли цепь предыдущими хозяева. При заводке «на холодную» никаких «цепных» звуков не слышно, но мне тоже кажется, что у моей машины «слабая тяга на низах, вялый разгон», да ещё и жрёт бензин вёдрами.
Диагностика, которую я делал в крайний раз осенью 2017г., http://www.primera-club.ru/f/remont-. p8#post1116228 показывала значение INT/V = +1.5 — +1 — +0,5 градусов на ХХ.
В общем, по таким показаниям ничего не установить.

Последний раз редактировалось dx2ae6r; 20.06.2018 в 17:55 .