Замена сальниковой набивки змз 402 без снятия двигателя

Замена задней сальниковой набивки

В этой статье вы найдёте:

Замена сальниковой набивки двигателя

Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.

Замена сальниковой набивки змз 402 без снятия двигателя

здорова мужики.
неподскажите как называется импорная набивка? и как прально её устанавливать?
и ешо один вопрос: как снять переднюю ступицу шкива с коленвала?

сильно неругайте, опыта у меня очень мала я зарулём волжанки всего 1 год. щас движок капиталю (застучал), ешо всех тонкостей незнаю. дайте какойнить совет как наилучщим образом перебрать движок, чтоб первый блин небыл комом. движок 4021.

Так и называется: «набивка от мерса» или какая-то фторопластовая примерно за теже деньги. А сколько пробег у двигла? Сколько было капиталок до этого?
Как устанавливать скажу, когда будешь устанавливать =)

Уже снял с машины? Откручиваем болты шкива к\в., откручиваем храповик (ключом или газовым ключом), съёмником снимаем ступицу к\вала. Или долго трахаемся чтобы снять её деревянной чуркой и «стереокувалдометром»(Эт мой любимый способ — 3 часа, непрерывный мат и всё готово).

Если уж решился делать капиталку сам, то внимательность, ответственность и т.д. Эт довольно сложный сложный и кропотливый процесс, требующий определённых умений и навыков. Но «не боги горшки обжигают» -)

Для начала, почитай Факью на ГАЗКлубе, книжку по волге. Много вопросов освещено на УАЗбуке (там в поиск забить или так полистать).

И конечно же держи нас в ходе событий. Пока снимай головку, помпу, поддон. Картер желательно не снимать! Гайки головки откручивать в порядке, обратном закручиванию.

я голову снял (горе паполам +), лом погнул потомучто она застряла на одной шпильке и сниматься нехотела, ну да ладно! я отдал в ремонт, сделали отлично! поменяли всё и отшлифовали).
двиган с машины снял (чуть непомерли пока подымали в 2-е каски), пробег у двигла 315т, разобрал весь полностью, завтра поеду каленвал точить.
ступицу тожа снял (2-а часа непрерывного мата, вспомнил всех богов и всех разработчиков), снимал киянкой и деревянным бруском.
картер тожа снял (чуствую намучуюсь с ним када ставить буду).

Неподскажите: какие запчасти лучше ставить?? точнее каких фирм производителей?*?* (на любимую машину денег нежалею, лучше сам голодом посижу, главное чтоб надёжная была! и неподвела).

у меня ешо такой вопрос: вот расточу калевал, что дальше делать*?*? с чего начинать собирать*??*
а пока щас занимаюсь (пытаюсь) запресовать сальник колевала в крышку. (выкинул уже 2 шт, один был германским (дорого мне он обошолся),а второй нашего производства).

все остальные прибамбасы (масляный насос, бензонасос, и т.д.) поставил новые ремкомплекты и т.д. вобщем всё блестит и работает.
када разобрал масляный насос оказалось что пружинка была переломана в 3-х местах (заказал на заводе, поскольку в магазинах её небыло, отдал за ето удовольствие капейки).

Сальник забивается оправкой из старого подшипника и деревянной чурки 🙂

А вот пружинка в насосе калиброванная и точить новую. Может давление не то держать.
Поршневая Костромская.

Собирается всё по мануалу главного конструктора.

Я бы ещё распредвал посмотрел, ось коромысел, толкатели, шестерню распредвала.

Сначала собираешь к/вал на подшипниках (смажь их сначала моторным маслом) без набивки и смотришь, крутится ли свободно к/вал.
набивку от мерса не мять. Она квадратного сечения. Отрезать нужный кусок. Отрез делать под углом, так чтобы при вращении вала масло не забивало в щель между концами набивки, а скидывало с неё.

посмотри подробнее на _www.gazclub.ru, _www.uazbuka.ru !

набивку от мерса не мять.

Так точно. А отечественная по всей видимости позаимствована у сантехников. Так называемая каболка для зачиканки канализационных труб. Так вот предпреимчивые комерсанты её толкают как набивку для машины. Качество желает лучшего.

Кто как заменял сальниковую набивку 402

В любимой всеми умной книге «Автомобиль Волга ГАЗ-24» под ред. Просвирина, М, Машиностроение, 1975г., стр.35,
есть рисунок с изображением полумесяца и набивки НАД ним. Набивка нарисована круглой. Флажки — по бокам. (Это для задающим вопросы по флажкам. Их надо менять, т.к. дубеют от масла, становится как пластмассовый).
Пишут также:
«На шейке коленвала, по которой работает сальник, нанесена маслосгонная резьба треугольного профиля глубиной 0,1—0,15 мм, шагом 0,8 мм и углом наклона к ось вала 75 град.
В натуре (на валу) резьба видна, но насколько она стерта/какой глубины — ничем не померяешь, не подлезешь в это место без снятия коленвала.

Мне осталось уплотнить края верхней половинки набивки и поменять нижнюю.

Вопрос: насколько набивка должна выглядывать из желоба, т.к. набивка у меня несколько больше желобка (12Х12 мм) и прийдется подрезать. (есть и другая плетенка, но та 7х7 мм, а это маловато).
Кто имел опыт замены или видел процесс в автопарке, напишите.
🙂
Владимир ГАЗ-2402/газ.

Все ответы на вопросы и подробности завтра. Бегу за К151С.

По размерам оно чуть больше чем нужно, поэтому после установки вал вращался сначала с трудом, теперь легко.
Устанавливается абсолютно точно также, только мне парень в сервисе ставил его не разрезая на две части, а одним куском, т.к. он уже разрезан с одной стороны, и естественно на герметик.
При обкатке заливал минералку Лукойл 10W30, а сейчас полусинтетику Лукойл 5W-40. На таком масле машина уже прошла 4 т. км. Масло не подтекает.
Да, забыл, стоимость набивки 10 $.