Toyota Corolla › Logbook › Устранил течь из под лобовины двигателя.

В общем после того, как поменял уплотнительное колечко на натяжителя цепи ГРМ стало очевидно, что масло гонит из под лобовины (или бокоаины) хз как правильно) двигателя. Заодно решено было поменять сальник коленвала, хотя он и не протекал. А раз всеравно снимать клапанную крышку то решил и её прокладку поменять, благо она 2 года валяется уже без дела. Что за производитель прокладки я хз, забыл посмотреть. Брал ее тогда у камрада evgen61 он точно вспомнит)). Как оказалось, боковина уже снималась кем то из предыдущих хозяек авто так как какого то герметика там было намазано на мало. Герметик крошился и в общем потерял свои свойства. Так же было выяснено что и помпа менялась ибо она в отличном состоянии и герметик черный какой то использовался для ее установки. Состояние под клапанной крышкой не очень порадовало. Двигатель из чистого золота))) хотелось бы чтоб внутри двиг был из серебра, не так вычурно)))) клапанная крышка тоже в лаке, хотя ее мыли года 3 назад, когда менял прокладку. Это странно, так как масла меняю на 5000 пробега. Видимо не те масла лью)) цепь не менял, походит ещё.
З.ы. заказывал сальник Тойота 9031138089 а внутри оказался NOK BH6690F0. Разница в цене больше 100 рублей имейте в виду))

Toyota Corolla 2005, engine Gasoline 1.6 liter., 110 h. p., Front drive, Automatic — dealership service

Comments 41

В оригинале всегда Nok лежит))) лейте ребята генезис лукоил и все ок будет.

Да я уже понял про Nok)) а Лукойл может и попробую)

Попробуй, я тебе как человек занимающийся 11 лет запчастями советую!

Просто лежит ещё канистра несте сити про 5w30 и профикс 0w20. Надо их выкатать. Не зря ж покупал))

Профикс не надо)))

Не выбрасывать же))

Неужто все так плохо?))

Да нет, печку топить пойдёт)))

У меня газовый котел))

Да я уже понял про Nok)) а Лукойл может и попробую)

лук люкс туда же, к генезисам смело можно добавить.

Замена сальника лобовины двигателя

Сообщение SWAT » 09 ноя 2010, 20:01

Сообщение Russo » 09 ноя 2010, 20:27

Сообщение Russo » 09 ноя 2010, 20:34

В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний — большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только тряпкой!) и вставить новый сальник. При установке «Литол» защитит кромку сальника от царапин и послужит в роли смазки, когда вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете «садить» сальник на место. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник «сидит» на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесто, и только потом будет виден сам сальник.

В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигател: на валу газораспределения, на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник — это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать «Литолом» и пружиной вовнутрь, поставить его на место.

Когда вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и отрой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной прессформы, и он потому слегка «неправильный», нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с такими изделиями.

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, «деревянная»), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

Замена сальника лобовины на КА 24 DE Ниссан Ларго

Обнаружив масляные пятна под двигателем, Вы можете быть уверены: скорее всего потекли сальники. Отчего текут сальники? Со временем, под воздействием высоких температур, они теряют свою эластичность и становятся «пластмассовыми». «Дубеют», как говорят механики. У меня это случилось при пробеге 150000 км. Озадачившись заменой сальников, ларговода ожидает первый приятный сюрприз: сальников на КА24 всего 2! Коренной и лобовой. Если коренной сальник на всех двигателях один, то лобовых может быть и 2 и 3 и даже 5 на двигателях Mitsubishi. На КА24 лобовой сальник один из за цепного привода. Весь газораспределительный механизм находится внутри двигателя, наружу выходит только коленвал для привода навесных устройств.

Операцию замены сальника нужно проводить только на яме, при этом разбирать салон совершенно не нужно.

1. Снимаем пластмассовую защиту двигателя. Она состоит из 2х частей, сначала снимается задняя(2 болта с правого борта, 1 болт с левого, 2 болта на центральной балке, 2 болта спереди для соединения с передней частью защиты.) Затем снимаем переднюю часть, она держится на двух болтах по краям. Снимаем рамку, к которой крепились части защиты посередине. Она держится также на 2х болтах. Всё! Потрясающий доступ к передней части двигателя, которым может похвастаться очень редкий автомобиль!

2. Перед нами лобовина. В центре шкив коленвала, на который заведены 3 ремня. Первый ремень привода водяной помпы и вентилятора, второй: привод компрессора кондиционера, третий ремень- привод генератора.

3. Открыв люк под пассажирским сидением, ослабляем регулировочный винт помпы . Затем ослабляем винт, который закрепляет натяжение помпы и через отверстие в шкиве помпы ослабляем винт, вокруг которого помпа поворачивается. Если после этих действий ремень не ослаб, то поворачиваем помпу вниз постукиванием молотком по её корпусу через какой либо металлический стержень. после этого ремень должен сняться.

Водяная помпа КА 24

4. Следующий- ремень кондиционера. Он натягивается роликом посередине. Просто откручиваем этот ролик. Под ним видим винт регулировки. Им мы будем натягивать ремень при сборке. Снимаем ремень.

Ось натяжного ролика ремня кондиционера

5. Третий ремень генератора. Ослабляем регулировочный винт, винт, который закрепляет регулировку, и винт, вокруг которого поворачивается генератор. Тянем генератор вниз и снимаем ремень.

Генератор КА24

6. Теперь необходимо снять шкив с коленвала. Однако отвернуть болт посередине никак не получается, так как шкив проворачивается. Чтобы этого не происходило, нужно застопорить маховик. Для этого, в задней части двигателя откручиваем 4 болта, держащие тонкую жесяную защиту маховика. Защита немного съезжает вниз, и мы видим зубчатый край маховика.

В щели видны зубцы маховика

Суём в образовавшуюся щель отвёртку, стопорим маховик и откручиваем болт шкива.

Защита маховика КА 24

7. Снятие шкива. Шкив выполнен из очень хрупкого металла, поэто обращаться с ним нужно очень осторожно.

Шкив коленвала КА24

Подсовываем под него с 2х сторон 2 железных стержня, например, 2 баллоника и потихоньку, действуя как рычагами сдвигаем шкив с коленвала. Не торопитесь и старайтесь не повредить шкив. Обычно эта операция занимает минут 15. И вот наконец сальник перед Вами.

Удалён старый сальник

8. Выковыриваем шлицевой отвёрткой старый сальники вставляем на его место новый.

Установлен новый сальник

9. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Обращаем Ваше внимание на возможную необходимость одновременной замены приводных ремней, если на них видны следы износа. Ремни необходимо хорошо натянуть, чтобы не было свиста и проскальзывания.

Вся операция по замене занимает не более 2-4 часов.

Toyota Corolla › Logbook › Устранил течь из под лобовины двигателя.

В общем после того, как поменял уплотнительное колечко на натяжителя цепи ГРМ стало очевидно, что масло гонит из под лобовины (или бокоаины) хз как правильно) двигателя. Заодно решено было поменять сальник коленвала, хотя он и не протекал. А раз всеравно снимать клапанную крышку то решил и её прокладку поменять, благо она 2 года валяется уже без дела. Что за производитель прокладки я хз, забыл посмотреть. Брал ее тогда у камрада evgen61 он точно вспомнит)). Как оказалось, боковина уже снималась кем то из предыдущих хозяек авто так как какого то герметика там было намазано на мало. Герметик крошился и в общем потерял свои свойства. Так же было выяснено что и помпа менялась ибо она в отличном состоянии и герметик черный какой то использовался для ее установки. Состояние под клапанной крышкой не очень порадовало. Двигатель из чистого золота))) хотелось бы чтоб внутри двиг был из серебра, не так вычурно)))) клапанная крышка тоже в лаке, хотя ее мыли года 3 назад, когда менял прокладку. Это странно, так как масла меняю на 5000 пробега. Видимо не те масла лью)) цепь не менял, походит ещё.
З.ы. заказывал сальник Тойота 9031138089 а внутри оказался NOK BH6690F0. Разница в цене больше 100 рублей имейте в виду))

Toyota Corolla 2005, engine Gasoline 1.6 liter., 110 h. p., Front drive, Automatic — dealership service

Comments 41

В оригинале всегда Nok лежит))) лейте ребята генезис лукоил и все ок будет.

Да я уже понял про Nok)) а Лукойл может и попробую)

Попробуй, я тебе как человек занимающийся 11 лет запчастями советую!

Просто лежит ещё канистра несте сити про 5w30 и профикс 0w20. Надо их выкатать. Не зря ж покупал))

Профикс не надо)))

Не выбрасывать же))

Неужто все так плохо?))

Да нет, печку топить пойдёт)))

У меня газовый котел))

Да я уже понял про Nok)) а Лукойл может и попробую)

лук люкс туда же, к генезисам смело можно добавить.