Устраняем масленый аппетит двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4

Предыстория

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

И старую прокладку.

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

Минимальный зазор для первого компрессионного — 0,25 мм, для второго — 0,35 и для маслосъемных – 0,15 мм. Если меньше придется подточить. Максимальный 1,05 1,2 и 1,05мм соответственно.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

3 — замок второго компрессионного кольца

4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца

Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Далее устанавливаем привод ГРМ, как рассказывалось в предыдущей статье. Заливаем хорошее новое масло и антифриз. Что бы убрать воздушную пробку можно поочередно снять шланги печки, они как раз в самом верху. После окончательной сборки, не подключая разъемы форсунок, прокручиваем стартером двигатель, несколько подходов секунд по пять. Подключаем форсунки и, выжав сцепление заводим. У меня, перед тем как завестись, дважды залило свечи. После того как заведется, доем поработать на холостых оборотах, глушим, проверяем антифриз, доливаем. И так несколько раз. После того как воздушная пробка устранилась, прогреваем до срабатывания вентилятора охлаждения и глушим. Даем остыть, проверяем антифриз и повторяем еще два три раза. После можно ездить, но только первые 200 — 300 км бережем двигатель, больше 3000 оборотов стараемся не давать и главное не перегреть. Дальше по желанию, но лучше первую тысячу накатать спокойно.

Видео: «Двигатель Toyota 1ZZ-FE (обзор конструкции)»

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

By-freedom44 › Blog › Замена поршневых колец 1ZZ-FE на Toyota

Как я отремонтировал двигатель.
После 130 тыщ был угар масла до 800-1000 гр. на 1 тыс.км. Заменил кольца, просверлил по 2 дополнительных отверстия с каждой стороны на поршне. Заменил МСК. Брал для ремонта вот эти кольца — 13011-22221, комплект прокладок верхний 04112-0D361, Кольцо уплотнительное натяжителя цепи грм -90301-22013, ну и до кучи новый воздушный фильтр, масляный фильтр и новые свечи NGK. Тем кто соберется силами сделать ремонт сам, хочу посоветовать — Берите Очень хорошие и прочные накидные ключи 10-17, головки 10-19, Очень прочные воротки и удлинители, большую и маленькую трещетку, рассухариватель (подойдет от 16кл.ВАЗа), очиститель карбюратора или аналог, герметик, обезжириватель, МНОГО тряпок, динамометрический ключ с моментами от 5 до 50 по желанию(я не пожалел денег и купил), дрель с насадкой из мягкой проволки, отвертки. А так же захватите Очень много сил и терпения. Одному сделать ремонт практически нереально. Берите помощника и отпрашивайте его на 3-4 дня. Я сначала тоже думал за 2 управиться.)) С 9 утра до 12 ночи — 2 дня и на третий день поздним вечером вы её заведете если все сделаете правильно.) Инструкция по работе брал здесь www.hottab2000.hotbox.ru/1ZZFE_RINGS.htm, wish-russia.ru/repair/rem_zz-1.htm и еще четыре страницы из мурзилки отсюда allion-club.ru/index.php?topic=4594.345 за что ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ людям кто это сделал.Поэтому и я, освоив эту работу, поделюсь опытом. По сути . — не так страшен черт как его малюют.
Засада первая — остановлюсь на этом подробнее, дабы сократить кому-то время, силы и нервы — это выпускной коллектор. Никто нигде не написал что снимать головку блока лучше с выпускным коллектором открутив его в стыке с глушителем, где находится графитовая прокладка(тепловую защиту не снимайте — не мешает, а вот кронштейны открутить(или ослабить чтобы отвести) нужно, ибо с ними очень тяжело вытаскивать ГБЦ), потому как открутить 4 гайки с выпускного на 9-летней машине — ОЧЕНЬ тяжело и есть Большой риск сорвать шпильки — ну, собственно, я не риснкнул.)
Засада вторая — болт коленвала — просто Нереально сильно затянут. Погнули все воротки, которые были. В итоге выточили на наждаке на пруте(диаметром мм 20 и длиной см 50)- кадрат под головку(дедовская старая и очень прочная головка на 19). на другой стороне прут был сплюснут. Газовым ключом и трубой 1.5 метра болт поддался — со второй попытки, так как с первой на газовом ключе срезало болт 8 мм крепления)). Щелк и потом болт открутил рукой. Как так затягивают — загадка.
Засада третья — выставление зажигания. Вроде ничего сложного — но очень ответственно, поэтому сто раз перепроверяли. Читайте инструкцию неторопливо. При контроле, когда будете проворачивать коленвал несколько кругов — не пугайтесь что желтые метки на цепи будут смещаться против часовой стрелки — это набегание из-за разности диаметров звездочек(мы в начале аж расстроились). Главное — что после прокрутки — метки на звездочках распередвалов строго напротив друг друга, а коленвал шпонкой напротив метки.
Не бойтесь откручивать болты ГБЦ — закручены ОЧЕНЬ сильно! Просто тяните прочным воротком! Ну и закручивать, естественно, так же сильно! Здесь нужен динамометрический ключ. Ну опытный моторист знает это усилие.
Как было у меня:
— На одометере ровно 140 тыщ. Вскрытие. Маслосъемные кольца залегли! Отверстия не забиты. Головка чистая, на поршнях небольшой нагар(то что в ссылках на фото — это просто ужас!у меня такого кошмарного нагара и грязи не было), на выпускных клапанах тоже небольшой нагар. Цепь — износ процентов 25, успокоители — практически без износа(на концах чуть поцарапано), натяжитель цепи — выдвинут на 1/4, шестерни — в пределах допуска(небольшой износ), на цилиндрах поверхность в идеальном состоянии(нет даже намека на кромки в верхней мертвой точке и даже ноготь не цепляется) и линии хона очень хорошо видны.МСК в сносном состоянии, сальник коленвала — износ на четверть, В целом мотор в отличном состоянии! Я даже не решусь предположить сколько он может пройти, но еще 3 раза по столько — точно!)). Единственное что можно порекомендовать — это притереть клапаны. Если будет время, возможность и желание — лишним не будет. Я не делал — время было ограничено. Зазоры клапанов тоже не мерил. Дополнительно снял радиатор(благо очень просто) и промыл его Керхером — забит был пылью, пухом, грязью очень сильно. Пока идет ремонт — снимите и попросите друзей съездить на стенд и промыть форсунки — в последующем съэкономите и время и деньги. Форсунки снимаются проще простого — тянете из рампы и отщелкиваете штекер. Новые прокладки есть в наборе.
Вообще-то все эти работы гораздо проще проводить на извлеченном моторе.)Хотя геммор с откручиванием коробки та еще песня. Но у кого из нас есть возможность арендовать автомастерскую? Поэтому терпение и еще раз терпение)
После ремонта проехал в тот же день 400 км почти без остановок. Масло как было по верхнюю метку — так и стоит(тьфу-тьфу-тьфу). Рассуждения про притирку и обкатку после ремонта считаю сказками и страшилками. Сам имею высшее техническое образование и лекции не прогуливал)) Поэтому езжу сразу в таком режиме как и ездил. Кстати на машине стоит ГБО. И были дополнительные трудности из-за того что редуктор и дополнительные шланги сожрали много пространства и мешали.
Что приобретено — бесценный опыт ремонта двигателя, кинг-конговскую уверенность в себе и своих силах, чувство гордости за себя, отремонтированный двигатель, съэкономленные бабки, похмельный синдром после обмывки)))
Какие будут вопросы спрашивайте — отвечу.
_________________
2004, Avensis 1.8, МКПП, универсал, 170000. Машина-мечта-сказка!

Замена поршневых колец на 1ZZ-FE не дай бог

Просто оставлю это здесь на всяк случай.

Замена поршневых колец на 1ZZ-FE Toyota Avensis 2004 1.8

Доброго Вам времени суток! Если Вы читаете эту статью, значит Вас, как и меня, замучил жор масла и грохот цепи на 1ZZ-FE. Сразу оговорюсь: у меня не было цели делать капитальный ремонт двигателя, поэтому я менял только кольца. Я ничего не промерял, не смотрел зазоры, не менял колпачки. Мне просто было интересно проверить мнение о том, что замена колец решает проблему с маслом. Именно с этой целью я и полез в движок. Скорее всего я обязательно что-то упущу в своем рассказе, где-то ошибусь или назову что-то не так, как оно на самом деле называется 🙂 Не судите строго, материал большой, да и я не профессионал, за всем не уследишь… Ну что, приступим?

Поддомкрачиваем справа спереди, снимаем колесо. Затем снизу отворачиваем все, что мешает подобраться к картеру двигателя (защиту, пластиковые брызговики и т.п.)

Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло. Сливаем антифриз из блока (на задней стороне есть краник, на фото внизу) и из радиатора (сливная пробка внизу, у меня справа).

Отворачиваем 2 винта и 2 пластиковые заглушки, крепящие декоративную крышку, снимаем ее.

Отсоединяем 4 разъема от свечных катушек.

Отворачиваем 2 гайки, крепящие планку с проводкой.

Отворачиваем 4 болта, крепящие катушки и снимаем их. Выворачиваем свечи.

Отсоединяем от клапанной крышки шланги вентиляции.

Отворачиваем винты и гайки, крепящие клапанную крышку, смотрим, не прикручено ли что-то еще, мешающее – отворачиваем 🙂 Снимаем…

Советую выкрутить клапан PCV, помыть и оценить состояние…

Прочитать про систему его работы можно по ссылке: autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm

Пора бы открутить болт на шкиве коленвала. Затянут от души, готовьте хорошую накидную головку и длинный вороток… Направление – против часовой стрелки. По книжке для откручивания используется специальная приспособа, которая стопорит шкив (на фото внизу). Взять ее конечно было негде, поэтому, вспомнив опыт такого же болта на «восьмерке», просто застопорил маховик на стыке двигателя и коробки. Смотрите снизу, там пластиковая крышечка такая, снимаете и между зубьями маховика вставляете что-то мощное, ну типа большой отвертки. Убеждаетесь, что при вращении она не выскочит, вылезаете из-под машины и идете пытаться отвернуть шкив. С первого раза вряд ли получится закрепить отвертку так, чтобы она не выпадала… Оптимально конечно, чтобы был помощник… Отворачиваем болт, снимаем шкив. На валу остается шпонка, не потеряйте ее. Впрочем у меня она сидела крепко и явно выпадать никуда не собиралась. Смотрим вокруг, оцениваем состояние сальника, не течет ли из-под него масло. Если да – ну что же, придется менять. Это несложно, главное аккуратность. Когда будете ставить шкив на место, протрите его от песка и грязи и смажьте по кругу моторным маслом посадочное место, соприкасающееся с сальником.