Замена прокладки штанов у двигателя

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Может две прокладки положит

Может две прокладки положить.

пофиг таже хе. я всё равно сечёт
всё зависит от посадочного и не циплялся ли выхлопной системой за чё нить

у меня штаны скорее всего потянуло когда за парог резонатором цепанулся, хоть и потом пробовал их выровнять результату ноль только замена штанов, а щас блин и ешё глушак прогорел

Я штаны менял на новые — все равно сечет

Как вариант — горячий герметик.
Только после затяжки соединения минимум 8 часов не заводить.
А вообще медные гайки — зло.

И смотрите на поверхности коллектора и штанов — там, где сечь начинает обычно прогорает дорожка, и по ней новая прокладка так-же будет прогорать. Лекарство — герметик (горячий, обычно красного цвета). Наносится по всей прилегающей поверхности. Только если дать газу под нагрузкой до отсечки — всё-равно прогорит (продавит).

ставят еще между штанами и резонатором гаситель вот этих колебаний (не помню как называется). Около 1000 стоит у нас. Платить не кайф. Сечет и сечет не сильно напрягает, да и привык уже, да и не сильно) А мучался долго сначала. Каждую неделю то прокладки менял, то гайки подкручивал

по поводу графита,вешь хорошая но тогда гайки возможно будут откручиваться.

Вот о фантазиях — недавно пошло сечь, так оказалось, что одна из гаек наполовину откручена, а вторая просто улетела. Без всякой графитки. Просто стопорную пластинку плохо загнул, когда штаны менял.

З.Ы. А сильфон (он же гофра) если делать — только варить, я пробовал на саморезах с герметиком — наму. ся , снял и выкинул, вечно пробивает.

Как вариант — горячий герметик.

Я штаны менял на новые — все равно сечет

мастер сказал ты хреновые прокладки ставишь, они прогорали зазор увеличивался и привет тишине — китай что ли, картон присутсвовал -вообщем выбрал он в магазнине нужную и все уже год не знаю проблемы. Дополнительно стопорные пластины поставил-заводские в мурзилке есть. Т

Во, а какие нужно ставить, есть трех видов
1)асбосодержащие
2)безасбестовые
3)металлические
?

ставил такую эта глять прогорела на следующий день

потом поставил 2 таких- тихо было с неделю потом стало гдето подсекать

посматриваю на такую и смену штанов

ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 замена приёмной трубы и её прокладки, замена штанов. Видео инструкция

Проезжая неровную дорого, машина немного ударилась глушителем, последствием чего порвало приёмную трубу (штаны), в ролике покажем как своими руками заменить штаны и прокладку под приёмной трубой своими руками на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.

Для работы нам понадобится ключ и головка на 13, длинный вороток. Поднимаем машину или заезжаем на смотровую яму, эстакаду. Начинаем откручивать крепления глушителя:

Откручиваем 4 медные гайки приёмной трубы (штанов):

Для этого используем длинный вороток, создавая максимальный рычаг, обычно они очень тяжело поддаются, закисают, но у нас они открутились без особых проблем. Снимаем штаны и отсоединяем штекер с проводами. Отковыриваем отвёрткой старую прокладку приёмной трубы:

Ставим новую прокладку штанов:

Ставим новую приёмную трубу и собираем глушитель в обратном порядке.

Видео замена приёмной трубы (штанов) и прокладки в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Резервное видео как заменить штаны (приёмную трубу) и их прокладку в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Как поменять прокладку на штанах ваз 2110

Дурная голова рукам покоя не дает… Были у меня подозрения, что прогорела у меня прокладка выпускного коллектора, ибо машина стала слишком громкой. Закупившись всеми необходимыми деталями отправился к другу в гараж. И как обычно опишу процесс замены прокладки. Все делаем на остывшем двигателе.

Первым делом нужно снять катализатор, или как в моем случае, переходную трубу.

Ключом на «13» откручиваем два болта с пружинами крепления катализатора к трубе приемной (в простонародье «штаны»).

Двумя ключами на «17» откручиваем два болта крепления катализатора к основному глушителю (обычно его называют «резонатор»).

Теперь снимаем держатель штанов (не знаю как он правильно называется). Он состоит из двух частей — скобы и самого держателя. Ключом на «13» отворачиваем две гайки крепления скобы.

Ключом на «13» откручиваем держатель от блока.

Отсоединяем фишку с датчика кислорода и головкой на «14» откручиваем шесть гаек крепления штанов к выпускному коллектору.

Снимаем штаны с прокладкой.

Откручиваем три гайки на «13» крепления защиты выпускного коллектора.

И наконец откручиваем восемь гаек на «13» крепления выпускного коллектора к головке. Я смотрел расположение гаек по прокладке. Самая правая шпилька (если смотреть спереди автомобиля) длиннее остальных, на ней крепится кронштейн трубы подводящей водяного насоса («саксофон»), поэтому без длинной головки не обойтись.

После того, как открутили все гайки, вытаскиваем коллектор через низ. Снимаем прокладку.

Собираем все в обратном порядке.

Ну и от себя хочу добавить следующее: запасайтесь WD-40, на эту вроде простую процедуру я потратил три баллончика. Все прокладки нужно ставить новые, плюс два графитовых кольца на катализатор. Гайки крепления коллектора к головке я поставил обмедненные, чтобы не пригорало. Гайки крепления штанов к коллектору поставил латунный (не было медных) все по той же причине. Ну и по многочисленным советам прокладку между штанами и коллектором обмазал графитовой смазкой.

Самой распространенной причиной, по которой приходится производить замену штанов на автомобиле ВАЗ 2109-2108, является прогорание. Случается это не так уж часто, но раз в 100 тысяч км эта проблема может вылезти. Итак, для проведения замены приемной трубы, нам понадобится минимум ключей, а именно:

головка на глубокая 13 с трещоткой
Ключ рожковый или накидной на 13

Первым делом откручиваем четыре гайки крепления штанов к выпускному коллектору ВАЗ 2109-2108. Более наглядно расположение этого крепежа показано на фото ниже:

После чего необходимо сдернуть штаны со шпилек, просто, чтобы они отошли немного в сторону. Также необходимо открутить гайки и болты крепления приемной трубы к кронштейну кузова, если таковое крепление присутствует. Лично на моей старой девятки такого уже не было, видимо кто-то снял, чтобы в дальнейшем не испытывать лишних трудностей.

Теперь лезем под машину, приподняв переднюю ее часть домкратом или выполняя эту процедуру на яме, и откручиваем гайки на хомутах соединения штанов и резонатора:

После того, как хомут откручен даже с одной стороны, можно поднимать его вверх и приемная труба разъединяется с резонатором автомобиля, так как больше их ничего не соединяет.

И теперь можно вынимать штаны через низ, проворачивая их из стороны в сторону, найдя оптимальное положение для извлечения. Обратите внимание, что на стыке между ними находится толстое уплотнительное кольцо, чтобы оно при снятии никуда не укатилось и потом не пришлось его искать 🙂

Также обратите внимание на прокладку, находящуюся в месте соединения с выпускным коллектором. Если она повреждена, то ее необходимо заменить на новую. При необходимости замены приемной трубы, покупаем новую, цена которой варьируется от 300 до 700 рублей для карбюраторных моделей, и в районе 900-1000 рублей для инжекторных девяток и восьмерок. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Прежде, чем начинать работу с системой выхлопа нужно дать ей время для охлаждения. Так как понятно, что при работающем двигателе она сильно нагревается.

Для того, чтобы определить поврежденные участки выхлопа (ржавчины, пробоев и т.п.) следует поставить машину на яму или эстакаду и завести двигатель. Советую одеть респиратор, чтобы не отравиться ядовитыми выхлопами. Теперь пройдитесь по всему участку системы выхлопа, в местах повреждения будет слышен отчетливый громкий шум. А также в этом месте можете увидеть выход отработанных газов. Для достоверности можете поднести руку к возможному повреждению, но не касайтесь трубы, так как можете обжечься.
Советую периодически проводить проверку системы выхлопа, так как не каждому понравиться ехать с шумом как у трактора – это не касается любителей прямотоков :).

Менять систему выхлопа можно по узлам, то есть отдельно приемную трубу, резонатор или сам глушитель. В основном в 99% случаях выхлопная система ржавеет, вследствие чего в ней появляются дыры.

В инжекторных моделях ВАЗ 2110 между приемной трубой и резонатором установлен каталитический нейтрализатор отработанных газов. Последний отвечает за снижение выбросов вредных частиц в окружающую среду.

Если вы владелец десятки, то этот пункт можете пропустить, ну а если на наш сайт попал человек у которого ВАЗ 2111 или ВАЗ 2112, то им посоветую откинуть минус с аккумулятора.
Для моделей двигателей автомобиля ВАЗ 2111 и 2112 сначала необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. На ВАЗ 2110 это делать нет смысла.
Откручиваем болты, которыми соединяются приемная труба и катализатор. Аккуратно, на болтах надеты пружины, не потеряйте их.
Отцепите пластмассовое крепление под провод к кислородному датчику.

5. Отсоединяем жгут проводов от датчика кислорода.

6. Откручиваем 4 гайки (на фото под номером 2), которые держат 2 крепления, пред этим нужно отогнуть на пластинах края (на фото под номером 1), так как они стопорят гайки.

7. Если у вас двигатель модификации ваз 2112, то у вас крепление приемной трубы к коллектору происходит шестью гайками.

8. Освобождаем кронштейн, которым крепится приемная труба, открутив пару болтов.

9. Вынимаем приемную трубу. Заметим, что кронштейн и прокладка остаются на ней.

10. Теперь на трубе нужно избавиться от кислородного датчика. Откручиваем его гаечным ключом.

11. Далее избавляемся от кронштейна, открутив пару гаек.

12. Не забудьте со старой приемной трубы снять и уплотнительное кольцо, так как его нужно будет установить на новую.

13. Меняем прокладку.

14. Новая приемная труба устанавливается в обратном порядке.

Замена приемной трубы глушителя ВАЗ 2110: 1 комментарий

Поднёс руку и почувствовал из под прокладки бьёт горячий воздух. Получается плоскость фланца приемной трубы тоже не плоская.