Заказать звонок

Новости

Статьи

Двигатель 2AZ-FE, вытянуло резьбу болтов ГБЦ

Двигатель 2AZ-FE, ремонт резьбы болтов ГБЦ

В этой статье я постараюсь описать проблему на двигателях 1AZ-FE и 2AZ-FE — на автомобилях Тойота Camri, Rav 4, Previa и тд. Проблема связанна, как не странно, с технологической недоработкой конструкции самого блока. А точнее — слабостью резьбового крепления болтов ГБЦ к блоку цилиндров. При незначительном перегреве двигателя структурные характеристики алюминиевого сплава блока цилиндров падают и резьбу болтов ГБЦ вытягивает из блока. Есть несколько факторов, которые на это влияют — это длина резьбового соединения, диаметр болта и шаг резьбы Первые два показателя прямо увеличивают площадь соприкосновении болта с блоком и увеличивают его надежность. Третий показатель тоже имеет значение, но на оригинальных болтах резьба — М11 с шагом резьбы1.5 мм, что для болта такого диаметра не мало. А диаметр М11 вполне достаточен. Встречается много 4-рех цилиндровых с диаметром М10 и ниже, у которых такой практики не наблюдается. Таким образом, слабым местом данного двигателя является длина резьбового соединения, которая не выдерживает натяг болта ГБЦ при термической нагрузке и резьбу вытягивает.

Как видно на фото из официальной документации, длину резьбового соединения увеличили с 24 мм в старых версиях на 30 мм в новой версии, таким образом устранив недочет в серийном производстве с 2005 по 2006 года. Но что же делать, если автомобиль выпуском до 2006 года? Не менять же из-за этого целиком мотор или автомобиль? В народе используют много вариантов, которые усиливают резьбу, но какой же из них все-таки более надежный и технологически правильный? Теперь по-порядку о каждом из них.

Первый — это установка болтов более большого диаметра, с родного М11 на М13 или 14. В данном варианте резьба нарезается от верхней кромки ГБЦ до начала старой резьбы. Отверстия в головке блока тоже увеличиваются. Вариант не плохой, но есть несколько минусов — длина болта уменьшается, увеличение толщины болта. Оба этих показателя увеличивают жесткость болта и увеличивают вероятность повторного выхода из строя при перегреве двигателя.

Второй вариант — это установка футорок с заменой болтов на короткие. Этот способ более надежен, потому что болты более упруги на растяжение. Но вызывает сомнение длина болта. Короткие болты, как правило, устанавливают на чугунных блоках. В ряде вариантов эти болты берутся от Фольксвагена 14-32045-01 или от двигателя 3S-FE, у которых чугунные блоки.

Как видно на фото, верхнее крепление болтов в алюминиевом блоке создает чрезмерное напряжение и, как следствие, не равномерное распределение прижимной силы болта крепления ГБЦ. Это может привести к деформации поверхность, что выведет конструкцию из строя.

В алюминиевых блоках используют болты большей длины. Делается это из-за разного коэффициента расширения металлов и разной прочности металлов, для равномерного распределения прижимной силы болтов ГБЦ. Алюминий расширяется больше, чем железо, и двигатель, прогреваясь, создает дополнительную нагрузку на болты крепления ГБЦ, поэтому болты должны быть более длинными и мягкими на растяжку. Иначе при нагреве в критический момент давление расширяющегося блока пересилит возможности резьбового соединения и вытянет или деформирует его или его посадочное место. Поэтому должен соблюдаться баланс диаметра и длины болта до резьбового соединения.

Теперь непосредственно от теории к практике.

Двигатель 2AZ-FE, вытянуло резьбу болтов ГБЦ

На практике мы рассмотрим проблему на автомобиле Тойота Превиа, на которой тоже стоит двигатель 2AZ-FE. Характерными признаками проявления проблемы является течь охлаждающей жидкости в районе впускного коллектора, возникшая после повышения рабочей температуры двигателя. Даже если оно было кратковременным и не значительным, для ремонта двигателя, в совокупности с несколькими проблемами, было принято решение о снятии двигателя.

Для снятия двигателя нужно отсоединить от двигателя все патрубки и соединяющие шланги.

Демонтируем радиатор охлаждения двигателя, чтобы не повредить его при снятии и установке, вытаскиваем косу электропроводки из салона — и мотор готов к спуску.

Отпускаем двигатель вместе с подрамником и коробкой передач на стол. Отсоединяем двигатель от КПП и устанавливаем двигатель на стенд.

На фото отчетливо видно место утечки антифриза из-под головки блока цилиндров. Место утечки вымыто антифризом и чище.

Демонтируем клапанную и переднюю крышки. По оттенку внутренней поверхности двигателя видно, что двигатель своевременно обслуживался — отсутствует нагар и отложения. Снимаем успокоители цепи и саму цепь ГРМ.

Перед снятием распредвалов проверяем зазоры клапанов, так как отчетливо слышалось «цоканье». После замера зазоров стаканы метят и снимают.

При откручивании болтов головки блока цилиндров три центральных болта задней стенки блока, именно в месте утечки антифриза, открутились очень легко. Это подтверждает повреждение резьбы в блоке. После снятия головки блока цилиндров видно, что стенки цилиндров находятся в хорошем состоянии и не требуют дополнительной обработки. Переворачиваем двигатель , снимаем масляный насос и балансировочные валы.

После снятия поддона демонтируем коленвал и поршневую группу. После чего блок цилиндров готов к ремонтным работам.

Все десять резьбовых соединений подлежат ремонту в обязательном порядке. Ввертыши устанавливаются на первоначальную глубину болтов крепления ГБЦ. После установки ввертышей плоскость блока фрезеруется, чтобы исключить возможные деформации при перегреве двигателя.

Плоскость головки блока цилиндров тоже подлежит фрезеровке. После фрезеровки ГБЦ отмывают, очищают и притирают клапана, меняют маслосъемные колпачки и собирают. Перед установкой регулируют зазоры клапанов в стыке кулачка распредвала и толкателем клапана.

Притирка клапанов требует тщательности.

Вымытый и отремонтированный блок устанавливаем на стенд и устанавливаем коренные вкладыши. Затем устанавливаем коленвал и притягиваем его.

Устанавливаем поршневую группу, предварительно почистив ее и установив новые поршневые кольца. Следом устанавливаем большой поддон и балансировочные валы. Следом масляный насос.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, устанавливаем ГБЦ и протягиваем ее. Затем устанавливаем переднюю крышку.

Собираем клапанную крышку, устанавливаем катушки зажигания. Затем собираем топливную рейку. Остались последние штрихи и мотор готов к установке. Установка производится в обратном порядке.

После установки двигателя заливаются все сервисные жидкости и производят запуск двигателя, прогревают его до полного цикла и срабатывания вентилятора системы охлаждения радиатора двигателя. Параллельно проверяют на наличие утечек .

Все работы производились в нашем автосервисе «Тойота-Люблино»

Стоимость ремонта двигателя 2AZ-FE можно узнать здесь

По непонятным вопросам и для записи звонить по номеру — +7(495) 5071641

Что нужно для замены прокладки под крышкой двигателя 1AZ-FSE?

Добрый день! Замена прокладки под крышкой двигателя 1AZ-FSE, Тойота Авенсис Т25, 2006 года. Прошу подсказать какие прокладки нужно приобрести. Посоветуйте какие прокладки нужно попутно заменить, кроме основной.

Пожалуйста, богом прошу, думаю это очень просто, но не могу проверить уровень масла в двигателе. Подскажите как вытащить щуп масла — Тойота Авенсис, 2007 г., двигатель 1.8 л? У мен.

При плавном наборе скорости идёт клацание в двигателе, если жму на газ активно пропадает. Уменьшилась мощность, есть вибрация и темный дым при запуске на холодную.

Стучит двигатель на холодную, под нагрузкой, после полного прогрева стук пропадает. Вкладыши или гидрокомпенсаторы, с чего лучше начать.

Подскажите причину гула двигателя после 3200 об/мин. Особенно это слышно на пятой передаче, как раз от 120 км/ч и выше. Тойота Авенсис, 2007 гв, 1,8, бензин.

Прокладка клапанной крышки, артикул оригинальной Toyota 11213-28041, ее чаще всего и берут. стоит примерно 800 рублей, Reinz 71-53567-00 еще дешевле, она то же должна быть хорошей. Ничего больше не нужно менять в данном случае.

@andrienko.1966 —> Просто я хочу перестраховаться. Возможно есть какие-то прокладки-шайбы под болтами в центре как на моторе 1ZZ. Рекомендуют СТО при замене прокладки под крышкой заменить прокладку (Прокладка насоса топливной системы Toyota 23915-46011) под масляным насосом Toyota 23100-28032. И ещё какая-то прокладка которую нужно заменить, чтобы не открывать крышку. Короче начитался информации, а конкретных артикулов не было в тексте форумов.

@andrienko.1966 —> Если топливный насос снимать не будете, то не нужна вам прокладка. А вы для чего меняете прокладку клапанной крышки?

@andrienko.1966 —> При замене свечей, в колодце (если встать лицом к автомобилю) крайний правый, увидел несколько капель масла. И у меня при прогреве автомобиля начали плавать обороты. Началось это после замены свечей на новые и прочистки датчика ДМВР. Я заметил, что мотор стал греться на 1200 об/минуту опускаясь до нормального 750 об/мин., а раньше было на 1600 об/минуту опускаясь до нормального 750 об/мин. А до того и сейчас стало чаще, как я чистили ДМВР+ замена воздушного фильтра и заменил свечи(свечи были светло-белёсые коричневые), у меня при остановке автомобиля обороты падают и бывают провалы в оборотах до 400 об/мин. И мотор трясется, потом всё приходит в норму. Вот. начитался форумов. Я решил, что это зависит от чистоты дросселя заслонки и насоса на крышке (его называют ТНВД?). Обороты у меня просто опускаются, что трясется переднее кресло.