Замена правой опоры двигателя гольф 4

замена нижней опоры двигателя

с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.

Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.

Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.

Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!

Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.

В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:

Рассмотрим максимальный вариант.

Берём в руки ключи и делаем следующее:

-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам

откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки

-откручиваем болты крепления глушителя к балке

-под балку ставим опору

-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)

и рулевой рейки (слева два, справа один)

на корпусе рейки есть направляющие втулки, они плотно входят в балку. Что бы не тянуть с собой рейку, можно помочь ей «оторваться»

-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову

если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних

однако не всегда они легко сдаются. При откручивании важно правильно оценить усилие, которое приходится прикладывать, что бы «стронуть» болт с места. Есть риск, что они или сразу сломаются, или сделав несколько оборотов, откажутся «идти дальше». Прикладывать бОльшее усилие чревато обломом, и созданием безвыходной ситуации, когда придётся менять кронштейн. Если вовремя почувствовать назревающую проблему, то можно обойтись «малой кровью». Для этого придётся таки снять балку с кронштейнами, зажать в тисках, и для начала спилить головку болта

Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.

Затем к остатку болта приварить гайку, но не пытаться выкрутить болт, а наоборот — вкручивать его. Затем приварить гайку с противоположной стороны, а первую гайку срезать.

на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться

не забудьте пройти резьбу метчиком

Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних

-приопускаем балку с рычагами

-отстёгиваем провод на датчик уровня масла

-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto

что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут

прикручивается он «потайным» болтом со шляпкой на 10 мм

вот теперь можно окончательно извлекать балку

-извлечь саму опоры можно или подручными средствами

или с помощью пресса

диаметр шайбы — примерно 90 мм

-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место

-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой

-VAGом предусмотрены специальные оправки

многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:

Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.

Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.

-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку

-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером

-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше

-«подготовленные» в оправке сайлентблоки легко заходят в балку

-оптимально, что бы «окна» в балке и опорах совпали

выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку

-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.

для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:

Фотоотчет Замена подушки КПП на Фольксваген Гольф 4

Маленький отчет по замене подушки КПП на Фольксваген Гольф 4. Все просто до безобразия. Проблема состояла в том, что при покупке авто прошлой весной показалось, что подушка КПП имеет большой ход в горизонтальной плоскости. Т.к. опыт заказа запчастей был первый, оригинал — дорого, значит подешлевле.
Заказали топран. Зимой появился удар при трогании. Вот и решил поставить старую. А там посмотрим, что из этого выйдет.

Снимаем уплотнитель и крышку коробки с проводкой.

И окручиваем болты.

Вот что получилось.

При сборке немного ушел в бок двигатель, это не проблема. Немного приподнял дмкратом.

Не очень качественый продукт, на снятой подушке присутствовал щелчек.

rus-53

Сообщения 45
Реакции 12
Баллы 0

У меня вот вопрос, подскажи please у вас двигатель ровно стоит относительно кузова авто? Мне давно кажется что опора что держит МКПП у меня просела, и двигатель слегка завален в сторону аккума. Смотрел у знакомого на аналогичном Гольфе с точно таким же двигателем как у меня и у него тоже имеет такой же наклон. Только не тот наклон самого Блока Цилиндров который задуман инженерами VW, у наших малолитражках он имеет в сторону радиатора, а на 1.8 и выше он наклонен и имеет градус намного круче в сторону лобового стекла. не мог бы выложить еще фотку посадку своего двс?

пробовал сам перемещать в разные стороны рукой, так вот она очень легко подается на смещения в горизонтальные стороны примерно на 1-1,2см. Еще это очень заметно при открытом капоте, в момент когда заводиться двигатель, такое ощущение что двигатель выпрыгнуть хочет ))) или в движении по дороге при переключении и резким бросанием сцепление чувствуется плавные толчки, но с запозданием.

Фотоотчет Замена правой и левой опор двигателя 2E без ямы (и подъёмника)

VWTS продакшн представляет очередной комикс «Замена опор двигателя».По мотивам народного творчества в ремонте автомобилей «Фольксваген» различных модификаций и годов выпуска.

Часть первая. Замена правой опоры двигателя.

При огромном желании в этом вам смогут помочь следующие приспособления и инструменты.
Гидравлическая тележка,ключ накидной на 13 в паре с удлинителем типа труба см 30,головка высокая на 16,головка на 13,удлинитель 450 мм,металлическая щётка,осветительные приборы,набор деревянных кубиков(не детскких ),обрезок доски под размер поддона картера.
Начинаем.
Сннимаем фишку ЛЗ и ДПДЗ.Головкой на 13

откручиваем гайку крепления кронштейн разъёма ЛЗ.Снимаем кронштейн,оставляем висеть на проводе в сторонке.Той же головкой откручиваем болт крепления опоры к балке.Берём длинную головку на 16 и откручиваем болт крепления лапы к опоре.На этом работа с верху закончена.
Поднимаем машину гидравлической тележкой так,чтобы удобно было под ней перемещаться.Металлической щёткой сбиваем грязь с болтов.В ход вступает накидной на 13.Сначала откручиваем болт крепления опоры к балке.Затем из кубиков и обрезка доски строим пирамиду под двигателем.Опускаем машину так,чтобы опора могла шевелиться между лапой и балкой.Накидным на 13

откручиваем лапу,смещаем её в сторону и вытаскиваем опору.
Ставим новую опору,закрепляем на балке.Т.к. опора новая,то она немного выше. Приходится из-за этого опустить машину полностью и даже немного надавить вниз.По брюхом наживляем два нижних болта лапы.поджимаем их и наживляем два остальных.Затем поджимаем все четыре.С верху вставляем болт крепления лапы к опоре.Из-за возможной несоосности болт надо вставлять,сильно нажимая вниз.
Опять под брюхо.Затягиваем лапу на двигателе нужным моментом кто как может.С верху затягиваем как положено болт крепления опоры к балке и болт крепления лапы к опоре.Ставим кронштейн с фишкой от ЛЗ и прикручиваем его.Надеваем ответную фишку.
Надеваем фишку на ДПДЗ.
Убираем подпорки из под двигателя,собираем инструмент,моем руки и голову.