Volkswagen Golf 4 AKL › Logbook › Подушки, они же опоры двигателя. Замена
Очень давно я чувствовала, что им конец) Вибрации, детонация, клевки…ну и визуально было ясно, что смерть настала\ Менять так все три естественно\ Заказываю совсем недорогие среднячок по ценеЗАДНЯЯ ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ — JP GROUP 1132406600 — 1 450 руб
Меняла в сервисе, т.к не чем было домкратить . замена заняла пару часов, все прошло без проблем. Вот старый хлам: Резинки все иссохлись.
заодно мне еще приварили вот это самое )
Volkswagen Golf 1999, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — dealership service
Comments 27
Ну как подушки? Присматриваюсь, т.к. мне тоже предстоит их менять.
Ну я не вижу на данный момент проблемы, визуально их не осматривала, но по ощущениям изменений в худшую сторону нет
еще живы подушки?
а вибрация в педалях была у тебя?
я вот если честно не могу понять где была вибрация, но ощущалась по всему кузову и в педалях в том числе, больше беспокоил звук детонации при разгоне и как будто стуки двигателя при трогании
Про этот производителя не очень хорошие отзывы, но может и прокатит))
да я знаю) но как говорится на езду и безопасность не влияет, поэтому не хотелось делать особый упор на производителя) взяла что по карману было
Ждём отзыв через пол года
поменяла получается в начале июня) как раз сразу после порогов)поэтому после зимы глянем как на морозы резинки среагируют
Про этот производителя не очень хорошие отзывы, но может и прокатит))
Согласен, не долго они как положено проработают. Такие вещи нужно хорошего аналога брать, на своем опыте проверено. Скупой платит дважды.
Может ей повезёт больше))
Долго в любом случае не проходят, если только не ездить на машине.
Согласен, не долго они как положено проработают. Такие вещи нужно хорошего аналога брать, на своем опыте проверено. Скупой платит дважды.
Ну вот я не посчитала нужным и важным отдавать предпочтение дорогим аналогам, так как эти зч не особо на что то влияют, я на убитых три года отъездила и не особо напрягало, да и с заменой разницы не особо ощутила, пропали только клевки, ну и чуть тише стало колбасить двиглу, поэтому думаю мне хватит на время владения)
Замена опор двигателя golf 6
В отдельных случаях слышны звуки ударов из области нижней опоры силового агрегата при изменении нагрузки.
В этих случаях причиной может быть ослабленное резьбовое соединение между маятниковой опорой и коробкой передач. Вибрация двигателя, а также частое глушение двигателя действует на соединение так, что возможно ослабление болтов.
На обоих гаечных соединениях на картере коробки передач для крепления маятниковой опоры использовать резьбовые вставки HELICOIL (N 100 655 03).
Для нового резьбового крепления вопреки Руководству по ремонту необходимо применять следующие болты:
M 10×35 (N 910 661 01), а также M 10×75 (N 106.802.01). Момент затяжки 50 Нм + 90°
Из соображений защиты от коррозии применять для ремонта только указанные выше вставки HELICOIL. Вставки HELICOIL без предусмотренного покрытия могут вызвать коррозию, ведущую к разрушению резьбового соединения.
их два, верхний и нижний, приговорили нижний потому что видно только его. Например на Golf 5 нижний 1K0199867Q
———- Сообщение добавлено в 10:16 ———-
на Golf 6 аналогично
Александр, Скорее всего, это опора КПП, как и у меня. Зимой при трогании такой металлический «клок», при переключении на малых скоростях, а также при добавлении газа в правом повороте.
Ну раз уже тут FAQ по опорам силового агрегата, но напишу сюда процесс замены.
Покупаем опору (у меня движок BSF 1,6л, коробка механика 5 ступеней, код опоры VAG 1K0 199 555 L), я купил Lemforder 33141 01, стоила 2600 в EMEX. На самой опоре указан номер VAGа, а также номер по Лемфердеру спилен бормашинкой, что косвенно указывает на то, что эта опора ставится в оригинале на заводе. Также, если Ваша магнитола имеет код, надо его знать, чтобы потом, после подключения АКБ, она смогла и дальше радовать Вас любимой музыкой. (у меня RCD-300, кода не просит)
Подготовительный этап: Вывешиваем авто с левой стороны спереди, повыше, чтобы колесо оторвалось от земли сантиметров на 7-10. Снимаем защиту двигателя (5 болтов на 13 + 8 саморезов Torx Т25). Подкладываем под коробку, где нибудь под прочным местом, брусок, который выдержит вес агрегатов.
Этап 1: Открываем капот, достаем воздушный фильтр (крестовая отвертка), откручиваем 1 болт из подвески корпуса фильтра (шестигранник на 5 или на 6) и вытаскиваем резиновый упор, так, чтобы корпус можно было аккуратно отвести в сторону (я снял еще облицовку двигателя, чтобы корпус подальше отвести). Откручиваем клеммы АКБ (ключ или головка на 10), фиксатор АКБ (головка на 13), достаем АКБ, отщелкиваем и снимаем его короб (2 половинки). Далее, в трех местах откручиваем площадку АКБ (головка на 10), аккуратно выводим ее и убираем.
Этап 2: под площадкой АКБ видим толстую косу проводов в пластмассовой направляющей. Эта направляющая сидит на 2-х защелках, аккуратно ее тянем на себя и поднимаем. Провода никакие отключать не нужно, отводя ее в сторону, можно добраться до всех болтов опоры КПП. Все, опора как на ладони, смотрим на нее, брызгаем WD-40 все ее болты (6 штук, 4 болта на кузов под головку на 16, 2 болта на КПП под голову на 18). Берем острую отвертку, и как-нибудь отмечаем точное положение рычага опоры на КПП, так как имеется возможность криво прикрутить его.
Этап 3: У нас под коробкой подложен крепкий брусок. Начинаем опускать домкрат понемногу, так, чтобы КПП встала на брусок и разгрузила опору. Нам нужно добиться такого положения опоры, как в свободном состоянии (зазоры можно посмотреть на новой не установленной еще опоре), чтобы болты при откручивании-закручивании не перекосило, и опора встала корректно точно в рабочее положение.
Этап 4: Отогнув косу проводов, откручиваем 4 болта крепления опоры к кузову. Усилие там приличное, точные цифры момента не приведу, гугль в помощь. Следом откручиваем 2 болта с корпуса КПП, усилие там еще больше. Достаем опору, кладем на ее место новую, и прикручиваем сначала к кузову на 4 болта, сначала не сильно, чтобы только зафиксировать. Прикручиваем к коробке оставшиеся 2 болта, выставляем опору по меткам, которые мы нацарапали ранее, и затягиваем все болты с известным (неизвестным?!) усилием. Я тянул на глаз, примерно как было.
Собираем все в обратной последовательности, а именно: защелкнуть косу -> площадка АКБ -> кожух АКБ, саму АКБ — > фильтр. Поднимаем домкратом авто обратно вверх, убираем брус, монтируем защиту.
Нам осталось ввести код магнитолы, да адаптировать рулевое управление (после снятия клеммы будет на приборке гореть желтый руль). Адаптация сводится к проезду да кручению рулем, сама погаснет метров через 50 — 100.
Наслаждаемся тишиной и отсутствием надоевшего за зиму клокания!
При подтяжке рулевой рейки, пришлось скинуть подрамник, следовательно, правая и левая стойки повисли в воздухе — отличное время для диагностики))) в ходе диагностики был выявлен скрип и хруст опорников и опор амортизаторов… до разбора, при резком торможении раздавался единичный скрип в передней подвеске, значит это опоры…Запасаемся терпением, жидким ключом, съемниками пружин, ключом на 17, длинной головкой на 21, сварными пассатижами с фиксацией, шестигранником на 7, головкой на 13. и в бой!Заказал комплект Lemferder 31770 01, они оказались дешевле комплектом, внутри был подшипник FAG, номера все совпали с теми, что у меня стояли. еще нужно на две стороны: 6 болтов (N10 127 707)для опор, 2 гайки (N91 021 601) для штоков амортизаторов, 2 пыльника амортов (6N0 413 175 A), буфер отбоя (1K0 412 303) у меня был на 70 мм, т.к. есть несколько вариантов.Все бы ничего, но по одному болту в опорах провернулось, т.к. внизу, под аркой болты крепления опоры не были ничем защищены и поржавели((((( снизу их не застопорить, т.к. гайки, которые отломались от опоры имеют 8 граней… ни ключом, ни головой, ни зубастыми пассатижами, НИЧЕМ! пришлось высверливать((Опоры ставятся стрелочкам (перед-зад), нарисованными на них, к двигателю!Перед установкой новых опор, все было вычищено, а в новые подшипники была добавлена смазка. Новые болты опор, которые находятся снаружи в арке, замазал автопластилином, чтобы на них не попадала влага и соль!
Старые опоры были задубевшими и просевшими на 2 мм, а подшипники сухими внутри…
После замены у меня появилось чувство нового авто) передок стал собранным и упругим)))
Замена опор двигателя golf 6
В отдельных случаях слышны звуки ударов из области нижней опоры силового агрегата при изменении нагрузки.
В этих случаях причиной может быть ослабленное резьбовое соединение между маятниковой опорой и коробкой передач. Вибрация двигателя, а также частое глушение двигателя действует на соединение так, что возможно ослабление болтов.
На обоих гаечных соединениях на картере коробки передач для крепления маятниковой опоры использовать резьбовые вставки HELICOIL (N 100 655 03).
Для нового резьбового крепления вопреки Руководству по ремонту необходимо применять следующие болты:
M 10×35 (N 910 661 01), а также M 10×75 (N 106.802.01). Момент затяжки 50 Нм + 90°
Из соображений защиты от коррозии применять для ремонта только указанные выше вставки HELICOIL. Вставки HELICOIL без предусмотренного покрытия могут вызвать коррозию, ведущую к разрушению резьбового соединения.
_________________________________________
22 пользователя(ей) сказали cпасибо:
———- Сообщение добавлено в 10:15 ———-
их два, верхний и нижний, приговорили нижний потому что видно только его. Например на Golf 5 нижний 1K0199867Q
Александр, Скорее всего, это опора КПП, как и у меня. Зимой при трогании такой металлический «клок», при переключении на малых скоростях, а также при добавлении газа в правом повороте.
Ну раз уже тут FAQ по опорам силового агрегата, но напишу сюда процесс замены.
Покупаем опору (у меня движок BSF 1,6л, коробка механика 5 ступеней, код опоры VAG 1K0 199 555 L), я купил Lemforder 33141 01, стоила 2600 в EMEX. На самой опоре указан номер VAGа, а также номер по Лемфердеру спилен бормашинкой, что косвенно указывает на то, что эта опора ставится в оригинале на заводе. Также, если Ваша магнитола имеет код, надо его знать, чтобы потом, после подключения АКБ, она смогла и дальше радовать Вас любимой музыкой. (у меня RCD-300, кода не просит)
Подготовительный этап: Вывешиваем авто с левой стороны спереди, повыше, чтобы колесо оторвалось от земли сантиметров на 7-10. Снимаем защиту двигателя (5 болтов на 13 + 8 саморезов Torx Т25). Подкладываем под коробку, где нибудь под прочным местом, брусок, который выдержит вес агрегатов.
Этап 1: Открываем капот, достаем воздушный фильтр (крестовая отвертка), откручиваем 1 болт из подвески корпуса фильтра (шестигранник на 5 или на 6) и вытаскиваем резиновый упор, так, чтобы корпус можно было аккуратно отвести в сторону (я снял еще облицовку двигателя, чтобы корпус подальше отвести). Откручиваем клеммы АКБ (ключ или головка на 10), фиксатор АКБ (головка на 13), достаем АКБ, отщелкиваем и снимаем его короб (2 половинки). Далее, в трех местах откручиваем площадку АКБ (головка на 10), аккуратно выводим ее и убираем.
Этап 2: под площадкой АКБ видим толстую косу проводов в пластмассовой направляющей. Эта направляющая сидит на 2-х защелках, аккуратно ее тянем на себя и поднимаем. Провода никакие отключать не нужно, отводя ее в сторону, можно добраться до всех болтов опоры КПП. Все, опора как на ладони, смотрим на нее, брызгаем WD-40 все ее болты (6 штук, 4 болта на кузов под головку на 16, 2 болта на КПП под голову на 18). Берем острую отвертку, и как-нибудь отмечаем точное положение рычага опоры на КПП, так как имеется возможность криво прикрутить его.
Этап 3: У нас под коробкой подложен крепкий брусок. Начинаем опускать домкрат понемногу, так, чтобы КПП встала на брусок и разгрузила опору. Нам нужно добиться такого положения опоры, как в свободном состоянии (зазоры можно посмотреть на новой не установленной еще опоре), чтобы болты при откручивании-закручивании не перекосило, и опора встала корректно точно в рабочее положение.
Этап 4: Отогнув косу проводов, откручиваем 4 болта крепления опоры к кузову. Усилие там приличное, точные цифры момента не приведу, гугль в помощь. Следом откручиваем 2 болта с корпуса КПП, усилие там еще больше. Достаем опору, кладем на ее место новую, и прикручиваем сначала к кузову на 4 болта, сначала не сильно, чтобы только зафиксировать. Прикручиваем к коробке оставшиеся 2 болта, выставляем опору по меткам, которые мы нацарапали ранее, и затягиваем все болты с известным (неизвестным?!) усилием. Я тянул на глаз, примерно как было.
Собираем все в обратной последовательности, а именно: защелкнуть косу -> площадка АКБ -> кожух АКБ, саму АКБ — > фильтр. Поднимаем домкратом авто обратно вверх, убираем брус, монтируем защиту.
Нам осталось ввести код магнитолы, да адаптировать рулевое управление (после снятия клеммы будет на приборке гореть желтый руль). Адаптация сводится к проезду да кручению рулем, сама погаснет метров через 50 — 100.
Наслаждаемся тишиной и отсутствием надоевшего за зиму клокания!
