Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.

Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.

Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.

Закаленное ветровое стекло – термически обработанное ветровое стекло. При ударе разбивается на мелкие осколки с тупыми краями или трескается не рассыпаясь. В этом случае стекло теряет прозрачность, водитель не видит дорогу, поэтому более безопасным считается ветровое стекло типа «триплекс» с внутренней связующей прослойкой.

Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.

Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).

Подготовил Игорь Широкун Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Переделки и улучшения

Основные направления по тюнингу популярных в своё время среди автомобилистов моделей Автомобильного завода имени Ленинского Комсомола. Включая модификации с различными кузовами: 2137 (базовый универсал семейства), коммерческие фургоны и пикапы — 2734 и 2315, соответственно:

1. Внешний кузовной тюнинг;
2. Внутренний тюнинг (салон — интерьер);
3. Тюнингование подвески и колёс;
4. Замена или усовершенствование двигателя;
5. Дополнительного оборудования и тюнинговые аксессуары — установка и подключение;
6. Покраска кузова — комбинированная нестандартная, аэрография или поклейка плёнкой;
7. Установка автозвука и других мультимедийных устройств;

Примечательно, что из 40-го москвича получается сделать своими руками не только символически скромный тюнинг, часто заканчивающийся простой заменой колёс и незначительными изменениями в салоне, но и гораздо более серьёзные тюнинговые проекты, включающие сложные переделки не только по кузову и салону, но и кардинальные работы по доводке и полной замене двигателя, элементов трансмиссии и подвески. Подобные работы высокого уровня заслуживают особого внимания не только любителей, но и профессионалов.

Список фотографий с описаниями

Надеемся, что просмотр собранных в фотоальбоме материалов с иллюстрациями, поможет Вам определиться с вопросами: что можно и как лучше сделать своими руками из москвича сороковой модели и какие материалы, запчасти и аксессуары для этого необходимо купить?

В данной категории на сегодня собраны более 30 фото технического, внутреннего и внешнего тюнинга. Для полного просмотра воспользуйтесь листалкой внизу страницы:

Тюнинг салона АЗЛК

как перетянуть салон, что сделать для большего комфорта в салоне, на что заменить приборы

Бюджетный тюнинг салона, сделанный своими руками. Что было сделано: — перетянуты сидения, установлен руль mazda, подрулевые ваз, торпеда 2140sl (Азлк Люкс)

Внутренний тюнинг москвич 2140

Установка панели приборов от иномарки на Москвичи

Довольно популярным способом кардинально изменить салон Москвича своими руками при внутреннем тюнинге (доводка интерьера), кроме перетяжки салонной обивки или замены кресел, являются…

Замена торпедо и приборов на Азлк 2140

Москвич 21406 сельский вариант

Москвич 21406 сельский вариант в Советском Союзе начали выпускать в 1978 году.

Это был вариант москвича 2140 предназначенный для деревни. На селе всегда были очень плохие дороги. Кроме того москвич 21406 сельский вариант ещё называли колхозник.

Двигатель москвича 21406 сельский вариант

Его оснастили дефорсированным двигателем УЗАМ-412Д (68 л.с.). Такой двигатель работал на бензине А-76. Этот бензин был низкооктановым. Он был дешевле чем высокооктановый бензин марки АИ-93. Для села большая экономия. Этого добились увеличив камеру сгорания и понизив степень сжатия. Поэтому у москвича 21406 мощность двигателя была 68 л.с. У москвича 2140 мощность была — 75 л.с.

Отличить дефорсированный двигатель можно было по латинской букве «D». Она находилась вместе с номером под стартером. Обычно это были цыфры 412DЗ. Двигатель оснащался карбюратором К126. Обозначалось русской буквой Д либо ДААЗ. Например: 412DЭ*0000000*81*Д.

Усиленная защита

Под двигателем был установлен железный поддон. Он очень надёжно защищал алюминиевый масляный картер и его корпус от ударов при движении по бездорожью в сельской местности. Также был увеличен клиренс передней подвески. Москвич 21406 колхозник отлично двигался по бездорожью. Для этого были применены усиленные и более высокие пружины. На задние рессоры установлены 9 листов вместо 6, как на москвиче 2140.

Тормоза

Также были заменены передние дисковые тормоза на более эффективные барабанные, как у других моделей москвичей. Барабанные тормоза лучше защищены от грязи. Они просты в обслуживании.

В системе привода были два раздельных контура трубопроводов. Регулятор давления в задних цилиндрах и гадровакуумный усилитель. Тормозная жидкость для барабанных тормозов применялась марки БСК. Эта тормозная жидкость была дешевле и доступнее чем тормозная жидкость «Нева» которая применялась в базовой модели 2140. Также москвич 21406 был оборудован буксировочной проушиной сзади и буксировочным тросом.

Колёса москвича 21406 были без колпаков и имели декоративное покрытие гаек и колпачков ступиц.

В 1987 году москвич 21406 прекратили выпускать.

А теперь предлагаю посмотреть это классное видео:

Очень жаль, что Москвич 21406 сельский вариант сняли с производства!

У многих людей, как и у меня, связано с Москвичём 21406 сельский вариант много ностальгических воспоминаний!

Предлагаю посмотреть ещё видео о том как тяжело хозяин прощался со своим москвичём отправляя его в последний путь:

Также предлагаю посмотреть на соревнование москвича 2140 с жигулями 2101 (копейка)

Интересный рассказ о Истории Волыни

Тюнинг Москвич 2140 – как превратить советский раритет в эксклюзивное авто?

105), в средней части которого крепится редуктор главной передачи и полуразгруженные фланцевые полуоси 7, опирающиеся на шариковые радиальные подшипники 4 закрытого типа с одноразовой смазкой.

Рис. 105. Задний мост в сборе:

1 — корпус наружного сальника подшипника; 2 — пластина крепления подшипника; 3 — втулка упорная; 4 — подшипник полуоси; 5 — сальник полуоси; 6 — втулка запорная подшипника; 7 — полуось; 8 — картер заднего моста; 9 — пружинная шайба; 10 — болт крепления редуктора; 11 — картер редуктора; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — ведущая шестерня главной передачи; 14 — подшипник ведущей шестерни задний; 15 — регулировочные прокладки; 16 — втулка распорная; 17 — прокладки регулировочные; 18 — подшипник ведущей шестерни передний; 19 — маслоотражательная шайба; 20 — сальник ведущей шестерни; 21 — фланец крепления карданного вала с грязеотражателем в сборе; 22 — шайба; 23 — гайка ведущей шестерни; 24 — штифт пальца сателлитов; 25 — коробка дифференциала; 26 — подшипник коробки дифференциала; 27 — регулировочная гайка подшипников дифференциала; 28 — стопор; 29 — пружинная шайба; 30 — болт крепления стопора; 31 — шестерни полуоси; 32 — сателлит; 33 — палец сателлитов; 34 — пробка маслоналивного отверстия; 35 — прокладка пробки; 36 — пружинная шайба; 37 — болт крепления ведомой шестерни; 38 — крышка подшипников дифференциала; С — монтажный размер

Свободные шлицевые концы полуосей находятся в отверстиях полуосевых шестерен, установленных в дифференциале главной передачи.

Шестерни 12 и 13 главной передачи с гипоидным зацеплением установлены в литом из ковкого чугуна картере 11.

Ведущая шестерня 13 опирается на два роликовых конических подшипника. Коробка дифференциала, в которой установлена ведомая шестерня 12, опирается на два роликовых конических подшипника 26.

Перемещение коробки дифференциала с ведомой шестерней при регулировке бокового зазора осуществляется с помощью регулировочных гаек 27.

К фланцам полуосей непосредственно крепятся тормозные барабаны и колеса.

Передаточное число шестерен главной передачи = 3, 9 (35 и 9 зубьев).

В процессе эксплуатации автомобиля подвижные детали и узлы заднего моста подвергаются износу, что с течением времени начинает сказываться не только на работе заднего моста, но и всей трансмиссии.

Сказать, что на москвичевской панели приборов ночью проблемы с освещением — ничего не сказать. Имея время, большое желание, опыт работы в рекламном агентстве и, как вытекающее, знание технологий и материалов, решил полностью менять панель. В кратце опишу словами, что решено сделать. Вывести все приборы на одну плоскость, подсветка волгострелок, а так же полный пересвет панели светодиодной лентой с использованием стабилизатора напряжения и регулировкой яркости подсветки. Ниже я поэтапно распишу, как протекал процесс, сопровождая это все фотографиями.

Идея витала в голове, затем отсканировав стоковую накладку с датчиками, перенес мысли в электронный формат и получилось следующее:

Для начала, имея макет, необходимо было убедиться, что все расчеты и замеры были верны. Для этого распечатал чертеж на плотной бумаге формата А3 и вырезал, затем вставил в панель и — о ура — все подошло как надо. После этого можно и отдавать макет в производство. На следующий день поехал забирать готовую площадку, кольца тахометра и спидометра, а также кантики всех приборов. Вырезали их на лазерном станке из органики, толщиной 2мм прозрачные детали, 3мм белые.

В другой организации забрал нарезанные с помощью плоттерной резки цветные вставки в будущую панель. Цветовое решение — черный фон, темносерые шкалы с белыми цифрами, цветовое разделение в дополнительных приборах. Придя домой, занялся выборкой резки, а так же наклеил белую пленку на прозрачную основу(обусловлено отсутствием молочной органики нужной толщины)

На следующий день, меня разбудило СМС от tj-DimON-02rus о том, что пора вставать, чтобы забрать волгострелки, за что ему большое спасибо. Начал потихоньку собирать резку в единое целое, наклеивать вырезаные части под низ основной наклейки. Наносим монтажную пленку на верхний слой, далее отклеиваем этот бутерброд, и переворачиваем клеевой стороной вверх, мокрыми пальцами смачиваем поверхность(как при тонировке), и наклеиваем цветные кусочки имитируя тем самым цветофильтр. Таким образом собираем все части и откладываем на сушку, чтобы вода высохла и можно было дальше работатью.

Тем временем переключаемся на оставшийся пластик. Идею взял у панели приборов Audi A1. У нас есть кольца для тахометра и спидометра, на которых будут нанесены насечки, внутренняя полость шкал серого цвета имеет цифровое обозначение. И всю эту композицию оформляет серебристый ободок. Под кольцом с насечками остается белая пленка основной плоскости, что обеспечивает свечение, а учитывая что сам пластик кольца прозрачный — будет дополнительный приятный свет кольцом в сторону цифр. Для того, чтобы ободок тахометра и спидометра выделялся от колец сделал его из двух ободков толщиной 2мм в итоге ободок стал высотой 4мм — этого более чем достаточно. Затем красим их краской из балона в несколько слоев. По хорошему стоило пройтись шпаклекгой и затереть все косячки после склейки, на белом их не было видно, а вот покрасив они вылезли, но не имея шпаклевки, оставил так.

Пока сохнут ободки, возращаемся к нашей пленке, начинаем собирать бутерброд. На белую пленку, наклееную на основу, наносим основной слой черной матовой пленки, на которую уже нанесли с внутренней стороны значки сигнальных лампочек(единственное слабое место во всех технологиях это мелкая резка — невозможно точно и мелко вырезать).

Затем постепенно, неспеша, имея большую выдержку и прямые руки наносим по очереди осталные элементы. Именно на этом этапе панель начинает прорисовываться, уже видно гораздо лучшую читаемость, относительно стандарта, от которого тут уже ничего не осталось.

Далее наклеиваем на кольца белую пленку, на нее шкалы и уже это все клеем на приборку, затем приклеиваем ободок.

Также поступаем с спидометром, и приклеиваем ободки на допприборы. И получаем вот такую замечательную панель:

Перед тем как начать заниматься подсветкой приборов было решено собрать сопутствующие схемы — регулятор яркости подсветки и стабилизатор напряжения. Зачем изобретать заново велосипед, если все уже придумано давным давно. Схему стабилизатора подсказал товарищь, сюда приведу лишь схему:

Увлекшись сборкой и пайкой, упустил момент фотографирования собранной цепи, очухался когда уже запаял клеевым пистолетом в коробочку:

Дальше по плану пошла сборка регулировки яркости подсветки.

Готовую схему нашел на драйве, единственным моим изменением было использование переменного резистора номиналом 1КОм, для более плавного регулирования яркости. В результате получилось вот что:

Последней целью перед пересветом стало удаление по возможности всех перемычек для более равномерного распределения света по панели, оставил лишь стойки по центру, на которые опираеться сама панель:

Все, подготовка к пересвету была завершена, приступаем к самому процессу. Для пересвета использовал светодиодную ленту фирмы Arlight, модель LUX RT-5000 12V 2x 3528(120 светодиодов на метр). Размечаем места расположения светодиодной ленты и начал потихоньку клеить, паять, крепить, и фиксировать клеевым термопистолетом:

Поскольку паяльник до этого держал наверное в классе 9ом, первое время все шло долго и не с первой попытки, на следующий вечер позвал на помощь друга и вдвоем осилили остатки и проверили свечение уже с накинутыми приборами:

Равномерность полностью меня устраивала, теперь можно было переходить и к подсветке стрелок. Схема подсветки следующая: на доп приборы по одному 3мм прозрачному 12v красному светодиоду, со спиленной по самое не хочу головкой, и по три таких же светодиода на тахометр и спидометр. На словах легко, на деле изрядно помучился с параллеливанием трех светодиодов. Для удобства взял кусок пластика, просверлил три отверстия диаметром 3мм с расположением, аналогичным в панели приборов и там уже паял, выглядело это так:

Далее таким способом делаем подсветку тахометра, и остальные одиночные светодиоды запитываем паралельно:

Теперь перейдем к самим стрелочкам. Вся проблема состояла в том, что родные дополнительные приборы находяться в«утопленной» относительно тахометра и спидометра плоскости, моя же задача стояла их поднять на один уровень, ясное дело что нужно удлинить оси приборов, решение этой задачки мне подкинул вместе с волгострелками уважаемый tj-DimON-02rus. Решение — использовать иголки от шприца как ось прибора — гениальное просто. Опытным путем было установлено что идеально подходят шприцы с диаметром 0,8 мм. С помощью дремеля стачиваем иглу, и надеваем на ось прибора(исключением являеться экономайзер — там ось шире):

Далее рассверливаем отверстия в стрелках до 0,8 мм(ох и устал я бегать искать это сверло) и откладываем стрелки до сборки панели.

Возращаемся к сборке панели. И так мы имеем подсвеченное основание, светодиоды подсветки стрелок на панели, остается только их соединить и вывести из панели всего лишь 2 контакта: плюс и минус. Для соединения всех частей использовал 2 таких тройных зажима: один на» +» другой на» -». Один провод входил с подсветки стрелок, второй с подсветки панели, третий — на выход из панели. В сборе это выглядит так:

Далее закрываем панель и матерясь очень сильно начинаем насаживать стрелки на оси, использовал клей Cosmofen CA12, который клеит все что нужно и не нужно. Насколько точно попал с ориентированием стрелок узнаю только завтра, когда буду ставить панель, ну а пока что панель светиться вот так днем

Осталось написать отчет об установке, сделаю это когда позволит погода на улице) Пожалуйста товарищи, пользуйтесь и комментируйте

Автор:k1taez

Статьи по теме:

• МОСКВИЧ 412 ТЮНИНГ Тюнинг Москвича 412: преображение автомобиля Тюнинг автомобиля «Москвич»Москвич тюнинг появился довольно давно, еще во времена…
• ПОРШЕ 911 ТЮНИНГ Тюнинг Porsche Тюнинг ателье TechArt представило модификацию GTstreet R, за основу которой взята модель Porsche…
• МОСКВИЧ 2141 ТЮНИНГ Есть много всякого барахла от 41-го, в основном элементы салона и электрооборудование, если кому чего…
• ТЮНИНГ МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР Mercedes Sprinter тюнингЭксклюзивный тюнинг Mercedes Sprinter по уровню лимузин Представляем вам примеры наших работ по…

Проведение тюнинга силового агрегата

Практически не один тюнинг не обходится без изменения двигателя. Родной мотор Москвича 2140 Люкс интересен тем, что он имеет двухканальную головку и 8 клапанов. За счет установки подобного двигателя автомобиль пользовался весьма большой популярностью в свое время. Однако, конструкция ДВС существенно устарела в сравнении с современными агрегатами. Поэтому следует проводить тюнинг.

Существует достаточно большое количество способов тюнинга мотора:

• Расточка цилиндров. На протяжении достаточно длительного периода модернизация мотора предусматривала выполнение расточки блока цилиндров и установке новой поршневой. За счет этого можно несколько увеличить показатель объема блока цилиндра. При увеличении объема камеры сгорания за один такт сжигается больше топлива, за счет чего повышается отдача.
• Можно провести замену штатного коленчатого вала на длинноходный вариант исполнения. За счет увеличения хода штоков также повышается количество топлива, которое может сжигаться. Есть возможность приобрести требуемый коленчатый вал за относительно невысокую стоимость. Кроме этого, спортивный вариант исполнения имеет относительно небольшой вес, за счет чего снижается нагрузка на мотор.

Врезка: Важно: За счет подобной модернизации можно повысить показатель мощности примерно на 10%. Однако не стоит забывать о том, что в этом случае нужно изменить и систему подачи топлива, так как в противном случае мотор будет работать нестабильно.

Связанные конструктивные элементы, к примеру, система подачи топлива или отвода газа могут оказывать влияние на мощность двигателя. Примером назовем нижеприведенные моменты:

1. Установка качественных фильтров позволяет повысить мощность на несколько лошадиных сил. Конечно, они обойдутся намного дороже, но зато подобного типа тюнинг провести намного проще.
2. Выхлопная система также может повлиять на мощность мотора. Качественная спортивная выхлопная система создает меньшее сопротивление. За счет этого повышается КПД, так как мотору проще вытолкнуть выхлопные газы. Очень часто проводится установка только одного глушителя. За счет уменьшения количества перегородок на пути выхода выхлопных газов снижается давление с системе.
3. Также можно уделить внимание газораспределительной системе. При ее эффективной работе можно снизить нагрузку на мотор, повысить его КПД.

Распространенным способом тюнинга двигателя можно назвать установку турбины. Этот способ тюнинга обладает следующими особенностями:

• Турбина обходится в достаточно большую стоимость. Самая простая конструкция обходится в несколько десятков тысяч рублей.
• Провести установку турбины своими руками достаточно сложно. Это связано с тем, что нужно настроить систему подачи топлива и отрегулировать другие показатели под работу мотора.
• Турбина повышает мощность двигателя за счет нагнетания воздуха под давлением. За счет увеличения количества кислорода в смеси повышается степень отдачи мотора.
• Конструкция турбины устроена так, что она работает от энергии отработанных газов. За счет этого существенно повышается показатель КПД.
• Не стоит забывать о том, что турбина также требует смазку. После проведения тюнинга двигателя рассматриваемым способом нужно использовать исключительно качественное моторное масло.

Кроме этого, специалисты рекомендуют не переусердствовать с увеличением мощности мотора. Это связано с тем, что высокая мощность приводит к повышению нагрузки на ходовую часть и трансмиссию.