Замена боковой опоры двигателя вольво хс90

Volvo XC90 D5 executive polestar › Logbook › Заменил верхнюю опору двигателя.

Наконец то нашел время заменить верхнюю опору двигателя. Старая уже совсем ни куда не годится.
Процесс замены простой, на все про все 30 минут.

Разницы в наличии вибраций или каких то там еще изменений не обнаружил.

Volvo XC90 2013, engine Diesel 2.4 liter., 200 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 20

Какую опору под коробкой ставил или саленблок только менял.

Это про реактивную тягу?

нижние подушки проверялись?

Да, они недавно менялись. Получается что я наконец то заменил все подушки и опоры

И это правильно. Верхняя из за нижних уходит в страну вечной охоты. У меня третья уже, и в этом году сменил нижние.

Один хрен девяностик достаточно вибронагруженная машина, особенно на холодную.

Дизель он такой…
Еще крышки декоративной сайленты от бмв заменить можно. Меньше дребезга будет. И маделином пазы ее обесшумить. Они тоже дребезжат.

А вот здесь поподробнее! Эта крышка у меня гремит как… не знаю на какие резинки еë устаноаить. Есть какая ни будь инфа на эту тему?

Аналог сайлентов для этой крышки от Вольво это БМВ 11147799108. Где то в три раза дешевле стоит каждая штука, их там две по моему.
Маделином обклеить вкладки крышки которые вставляются в пазы. Там есть остатки штатной, ну такие, виртуальные почти.
И крышка замолкает. Смена только сайлентов не поможет, в пазах дребезг останется.

XC90 I Дизель Замена задней подушки двигателя XC90 D5 [Фотоотчёт]

Пробую в очередной раз создать тему. До этого были проблемы со вставкой изображений.

Как и ранее, прошу модераторов пока не переносить тему. Как и всегда (через недельку) я добросовестно перенесу её сам в раздел «ДВС: дизель».

Подушку я меняю уже второй раз, поэтому опыт уже имеется. В первый раз поставил заменитель (фирма GP). Мне не понравилась как у неё сморщилась резиновая часть корпуса (пройдя около 15 т.км), поэтому я купил оригинальную, решил заменить и забыть про неё (надеюсь) на 100 ткм.

Вот собственно и подушка. Слева новая, справа старая. Но при чём старая – это тоже оригинальная, снятая ещё в первую замену.
Сверху на подушках находится шпилька (которая будет прижимать к себе лапу двигателя при помощи гайки на М15) и воздушный сапун (куда подсоединяется резиновый шланг. Насколько мне известно, на большой скорости автомобиля в этом шланге создаётся вакуум, который создаёт вакуум внутри подушки. И таким образом делает её жестче (притягивая лапу двигателя к подрамнику), чтобы во время большой скорости движок не болтался как воробьи в сарае.

Обратите внимание, что на новой уже не тросик, а капроновая веревка. И что характерно (см. рисунок ниже) – на нижней части старой подушки присутствует резиновая подкладка. Но новой её почему то нет.

Для замены задней подушки двигателя лучше всего подойдёт смотровая яма. Хотя в первый раз я менял без неё, лёжа на полу под машиной. Насчёт подъёмника не знаю. Может и на подъёмнике можно, но имейте ввиду, что нужно будет поддомкрачивать АКПП снизу. То бишь нужна будет точка опоры домкрата.

Ну-с, начнём помолясь.

1. Подготавливаем низ машины. Если вы не на смотровой яме, то рекомендую поставить упоры под задние колёса (чтобы машина не каталась тудой-сюдой) и поддомкратить оба передних колеса. Так будет удобнее лазить под машиной. Но не забудьте поставить козелки ! Не оставляйте на домкратах ! Не рискуйте !

2. Снимаем броню двигателя.

3. Снимаем патрубок турбины (красная стрелка). Для этого сперва откручиваем нижний хомут (зелёная стрелка).

Затем верхний хомут.

Для откручивания верхнего хомута вам понадобится длинный-длинный удлинитель и головка на 7мм. Откручивать удобнее всего как раз со стороны, с которой сфотографировано.

Можно ещё до кучи открутить 2 болта на М10, крепящих нижнюю часть патрубка турбины. Сфотографировать я их забыл, но вы без труда их там найдёте. Это желательно для того, чтобы удобнее было вытаскивать ту часть патрубка, хомуты которого раскручивали.

Расслабив 2 хомута – вытаскиваем вот эту хрень.

Теперь подготовим верх машины.

Когда я первый раз готовился менять подушку, то нашёл в Интернете (на drive2.ru) чей то фотоотчёт. В нём было сказано, что нужно снимать броню турбины, какие то патрубки и т.д. И когда я полез это делать, то понял, что лезу совсем не туда. Лапа двигателя в другом месте.
Ну в общем посмотрите внимательно сверху над двигателем. Если задняя лапа находится в вертикальной плоскости, указанной красной стрелкой (см. рисунок ниже) – тогда этот отчёт стопудово для вас. Ну то бишь почти под бачком тормозной жидкости (чуть-чуть левее его).
Если у вас лапа расположена где-то ещё левее (чем указано на рисунке) – ну тогда фиг знает как вам быть дальше.

4. Снимаем поперечную тягу жёсткости. Откручиваем сперва 4 болта М13.

Затем снимаем верхнюю защиту двигателя и откручиваем болт верхней подушки (болт и гайка на М18.

Блин, как же всё-таки шведы любят нестандартные (для России) размеры М15 и М18.

5. Также, я вам настоятельно рекомендую снять воздушный патрубок забора воздуха. Снимается он очень быстро. Всего лишь открутить два болта на М8.

Прямого отношения этот воздушный патрубок к замене подушки не имеет, но дело в том, что вам придётся лазить сверху над двигателем. И чтобы случайно коленом не раздавить – рекомендую таки снять его.

6. Вам будет мешать резиновый шланг (помечен красной стрелкой).

Но отсоединять его не нужно ! Достаточно просто отвести немного вправо и зафиксировать проволокой (зелёная стрелка).

Всё, верх машины тоже подготовлен.

Начинаем демонтаж старой подушки.

7. Посмотрев сверху над двигателем, мы видим следующую картину.

Красная стрелка — крепежная гайка М15, зелёная стрелка – пластиковый штуцер с резиновым воздушным шлангом (о них я рассказывал в начале отчёта).

8. Собираем из кусков длинный удлинитель с головкой на М15. Получился на полметра.

С одной стороны может показаться, что полметра это много, но . втыкаем удлинитель головкой в гайку и видим, что получилось в самый раз.

Собственно, откручиваем гайку. Несложно.

9. Теперь надо отсоединить воздушный шланг. Вооооот, вот тут гораздо посложнее будет.

Для этого, ешё с того, с первого раза, я подготовил специнструмент для этого. Ибо там настолько стеснённые условия, что другого способа снятия я лично не придумал.

Для этого берем тонкогубцы, отпиливаем им ручки и привариваем новые (длинные) таким образом, чтобы в закрытом положении губок ручки перекрещивались, а в открытом ручки были бы параллельны.

Опускаем приготовленные спецтонкогубцы губками к подушке, зажимаем и аккуратно выдёргиваем штуцер из подушки.
Штуцер пластмассовый, так что аккуратнее с ним, не передавите его губками .

10. Теперь откручиваем нижний болт (М13) крепления подушки. Вот он:

Немного мешается тяга стабилизатора. Но можно вполне избежать предпринимать какие-либо действия с ней, если взять не толстый удлинитель (которым откручивали гайку крепления верхней части подушки), а ТОНКИЙ удлинитель.

Он аккурат пролезает между подрамником и тягой стабилизатора, позволяя открутить болт крепления подушки.

11. Теперь поддомкрачиваем АКПП. Если машина стоит на яме – поставьте (на всякий случай) башмаки под колёса, чтобы машина не покатилась куда нибудь.

Поддомкрачиваем до тех пор, пока не начнёт подниматься машина вместе с коробкой. Я не замерял на сколько именно домкратится АКПП, но примерно сантиметров на 10.

Снимаем защитный кожух с подушки двигателя. Забыл его сфотографировать, но вы его сами увидите. Он одевается прямо сверху на подушку. Наверное это термокожух.

12. Затем я настоятельно рекомендую открутить 1 болт (головка болта М14, гайка М15) подушки крепления АКПП. В будущем это позволит нам значительно подать АКПП вперёд, отжимая его ломиком.

13. Вставляем ломик (красная стрелка) между подрамником и АКПП и со значительным усилием отжимаем АКПП вперёд. При этом одновременно пытаемся вытащить старую подушку.

Честно говоря, мне изрядно пришлось попотеть с вытаскиванием старой подушки. И если в этот раз я отжимал ломиком и освобождал лапу АКПП (сняв болт), то ума не приложу – как мне удалось всё это сделать в прошлый (первый) раз, когда я делал без ямы. Я тогда ни ломика не вставлял (да и не мог я тогда этого сделать, ибо пол мешал), лапу АКПП не освобождал. Хм . :dn До сих пор диву даюсь

14. Вытащив старую подушку, точно также обратно засовываем новую.

Советую новую подушку сперва закрепить нижним болтом. Не забудьте обратно надеть термокожух. И аккуратненько (медленно) сдомкрачивайте АКПП на новую подушку, внимательно следя за тем, чтобы резьбовая шпилька и воздушный сапун подушки вошли в свои отверстия на лапе двигателя.

Ну, потом естественно придётся немного помучаться с надеванием штуцера воздушного шланга на сапун. Спецтонкогубцы тут вам опять помогут.

15. Ну и собственно далее всё собираем в обратной последовательности.

Ну, вроде ничего не забыл. Надеюсь кому-нибудь это будет полезным.

Volvo XC90 D5 executive polestar › Logbook › Заменил верхнюю опору двигателя.

Разницы в наличии вибраций или каких то там еще изменений не обнаружил.

Volvo XC90 2013, engine Diesel 2.4 liter., 200 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 20

Какую опору под коробкой ставил или саленблок только менял.

Это про реактивную тягу?

нижние подушки проверялись?

Да, они недавно менялись. Получается что я наконец то заменил все подушки и опоры

Один хрен девяностик достаточно вибронагруженная машина, особенно на холодную.

Volvo XC90 Magic Blue Pearl 2.5 T › Logbook › Замена верхней опоры двигателя Вольво ХС90.

Всем доброго дня!

Был приобретен отдельно сайлентблок(700р), т.к. покупать за 3500р. оригинальную опору в сборе ну никак не хотелось. ))) Купил еще по осени, но времени поменять не было. Заметил, что реактивная штанга начала болтаться на нем уже довольно прилично. Очень хорошо помню, что при покупке авто такого не было. После снятия опоры сайлентблок вывалился из нее практически под собственным весом. На фото видна разница между новым и старым. Разница в размерах 5мм. Перед установкой нового отсверлил боковую площадку, что бы не уродовать новый сайлент . Рассверлил центр клепок и сбил молотком. Стенки клепок остались. На них обратно и одел площадку после установки в корпус. Сайлент с двух сторон поджимается крепежом штанги. Сажать на клепки площадку не стал — и так никуда не денется. До этого периодически появлялась неприятная вибрация. Сейчас все ок! 🙂

Volvo XC90 2010, engine Gasoline 2.5 liter., 252 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 32

Я в свою опору интегрировал круглый сайлентблок, вообще все четко!

Говорят, вибраций на холостых добавляет. 🤔

Вообще отлично стало. При ускорении передавалась вибрация по кузову, с круглым сайлентблок ом сейчас тишина

Ну да, интересно.

Уже год почти ездит такая же опора, потеплеет гляну как она 😉

Для подобной процедуры сохранил старую верхнюю опору в гараже после замены на Лемф)

Так вот я то же сохранил. Задумка есть. Пока посмотрю на сколько этой хватит. 😉

Опять колхоЗ, Вадим не одобрит, будет ругаться (((

Да от него слова доброго не дождешься в последнее время, одна критика! Отругает, конечно. )))

Приветствую! Ставил такую же вставку, когда появился стук справа, на какое-то время стук почти прошел, но очень скоро появился опять. спустя пару месяцев ради эксперимента снял подушку, в зазоры между вставкой и опорой забил резину, собрал и стук пропал.Вывод: вставка не очень хорошо работает даже новая, а спустя пару месяцев вообще готова. Для себя решил, что выкинул деньги. Может у Вас будет более положительный опыт.

Положительного опыта не будет. Уверен, что умрет быстрее оригинальной. Хочу посмотреть на сколько хватит ее. На счет резинки идея хорошая. Это как чепик, только резиновый. Есть у меня одна мысль. Как помрет — переделаю. Оригинальную пока не выкинул. Пригодится для переделки. )))

Все равно придешь к чепику😉

Чепики — наше все! )))

Я тоже думаю что-тотподобное замутить до весны. Весной думаю поменять все подушки по кругу.

Что, все подушки плохие?

Основные две которые пневмогидравлические, если можно так сказать, как минимум ну очень просевшие, тросик прямо болтается. На вакуум руки не доходят проверить, от них устала правая, хотя я ее менял год назад. Ну а реактивная тяга АКПП это как водится…

Ну тогда да, лучше все сразу.

Здраствуйте. У меня дизель Д5 2003 года.
Я голову уже сломал. Все нижние подушки поменял, а верхнию опору не трогал. У меня тоже стук под нагрузкой начинается при оборотах мотора выше 2200 и до 3000 и в этот момент вибрация по машине. Но только при энергичном разгоне, при очень спокойном можно и не почувствовать. Сама опора завалина на правую сторону. Был в 4 сервизах и только один сказал то что опору надо менять. А сервизам которые я больше доверяю что она еще нормальная.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА СТУКИ У ВАС БЫЛИ? И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ?

Приветствую. Стук у меня слышится справа, только когда проезжаешь несколько неровноностей подряд, типа стиральной доски. Природу я его так до конца и не понял. Поменял абсолютно все подушки, стук пропал и появился через месяц. По подвеске справа поменял сайлентблоки, стойку стабилизатора, опорный подшибник. Поменял опоры верхней поперечной тяги, к которой верхняя подушка двигателя крепится и нихрена стук не прошел. Короче я на него забил, жду пока наружу выйдет)