Фильтры для дизелей: топливные, воздушные, масляные

Любые двигатели внутреннего сгорания комплектуются фильтрами для очистки рабочих сред (воздух, масло, топливо) от посторонних примесей, способных нарушить работу силового агрегата. К дизельным фильтрам предъявляются более высокие требования, чем к бензиновым, особенно это касается топливных очистителей. Причина — очень высокая чувствительность дизелей к качеству горючего материала.

Топливные фильтры дизельного двигателя

Загрязнение дизтоплива неизбежно происходит еще на производстве, даже при точном соблюдении технологий изготовления. В дальнейшем грязь и вода попадают в ДТ при его хранении и транспортировке, а также при заправке автомобиля. Кроме того, при длительном нахождении горючего в резервуаре, происходит окисление, появляются помутнения и образуется осадок. Без качественной фильтрации использовать такое топливо нельзя, иначе двигатель быстро засорится и выйдет из строя.

Виды топливных фильтров для дизелей

Система очистки ДТ включает следующие фильтры:

• грубой очистки (ФГО);
• тонкой очистки (ФТО);
• сепаратор для отделения воды (отстойник).

На многих автомобилях функцию сепаратора и ФГО выполняет одно устройство.

Фильтр грубой очистки

Внутри корпуса детали расположена сеточка-отражатель. В качестве уплотнения используется паронитовая прокладка, обеспечивающая хорошую герметичность. На дне корпусной части имеется клапан, через который нужно периодически удалять скопившуюся грязь.

Дизельный топливный фильтр грубой очистки задерживает имеющиеся в горючем крупные примеси (30–60 мкм), не пропуская их в систему питания. Некоторые модификации ФГО дополнены клапаном редукции впуска, контролирующим уровень давления в механизме топливоподачи.

Фильтр тонкой очистки

ФТО предназначен для окончательной очистки горючего и задержки мелких частиц. Обычно его встраивают в магистраль подачи горючего, значительно реже — в насос.

Деталь состоит из корпуса-стакана с фильтроэлементом из фильтровальной бумаги внутри. Диаметр отверстий в материале не должен превышать 10 мкм — это максимально допустимый размер частиц, которые способны пройти через форсунку и насос. Более крупные включения приведут к засорению механизма.

В составе элемента имеются два штуцера: впускной и выпускной. По первому горючее попадает внутрь очистителя, через второй — очищенный материал выходит наружу и по топливопроводу направляется в нагнетатель и форсунку.

На некоторых зарубежных автомобилях устанавливаются трёхштуцерные ФТО. Третий штуцер предназначен для сброса жидкости обратно в бак. Это бывает, когда рабочее давление в механизме питания превышает максимально допустимое значение. Автомобили российского производства такими фильтрами не комплектуются.

Очиститель является неразборным, обслуживанию и ремонту не подлежит. Его замена производится в соответствии со сроками, установленными руководством по эксплуатации автомобиля.

Срок службы топливных фильтров для дизелей

В сравнении с бензиновыми очистителями, ресурс которых при использовании качественного горючего может достигать 90 тыс. км пробега, фильтры горючего для дизельных силовых агрегатов приходят в негодность гораздо быстрее. Интервал их замены, в зависимости от марки элемента и модели автомобиля, составляет обычно 15–30 тыс. км. Если для заправки приходится использовать ДТ низкого качества, эксплуатационный ресурс еще меньше.

Определить, что очиститель топлива на дизельном силовом агрегате не справляется со своей функцией, можно по ряду признаков:

• снижение тяги ДВС;
• ухудшение приемистости;
• увеличенный расход горючего;
• появление рывков при движении;
• плавающие обороты при работе мотора на холостом ходу;
• замедленная реакция двигателя на нажатие педали газа.

Все эти симптомы с большой вероятностью свидетельствуют о засоре ТФ и указывают на необходимость проверки его состояния.

Воздушный фильтр дизельного двигателя

Состоит из корпуса, внутри которого расположен фильтрующий элемент. Очиститель может иметь кольцевую или цилиндрическую форму. В первом случае крышка корпусной части закручена сверху винтами, во втором — с двух сторон установлены резиновые уплотнения в форме колец.

Воздух во время работы силового агрегата поступает через приемный патрубок внутрь корпуса. При прохождении потока через фильтроэлемент происходит отделение посторонних примесей, после чего очищенный воздух направляется во впускной коллектор мотора.

Если воздушный фильтр дизеля сильно забит, он перестает справляться со своей функцией, и двигатель засоряется, что со временем приводит к серьезным неисправностям. Поэтому фильтрующий элемент необходимо периодически доставать из корпуса и осматривать его поверхность.

Возможность обслуживания зависит от модели. Если фильтроэлемент можно очищать, а его ресурс еще не выработан, запчасть извлекают из корпуса и продувают сжатым воздухом. Корпусную часть промывают горячей водой или дизтопливом и тщательно просушивают. После этого элемент ставят обратно и закрывают деталь крышкой.

Если обслуживание не предусмотрено, загрязненный фильтр нужно заменить. Сроки замены указаны в технической документации автомобиля. При работе в условиях сильной запыленности их следует сократить в 1,5–2 раза.

Масляный фильтр дизельного двигателя

Предназначен для отделения содержащихся в масле загрязнений, таких как пыль, металлическая стружка, продукты коксования. Масляные фильтры различаются по конструкции и объему проходящего масла.

Конструктивно масляный фильтр дизеля может быть разборным и неразборным. Основное отличие первых — возможность обслуживания при засорении. Вторые приходится менять, даже если ресурс еще не выработан. Существуют также модульные очистители, которые можно разбирать частично, но они имеют высокую стоимость.

По объему проходящей смазки маслофильтры бывают полно- и частичнопоточными. Полнопоточный включается последовательно в магистраль и пропускает через себя весь объем циркулирующей смазки, быстро очищая ее. Минус таких деталей — они засоряются быстрее частичнопоточных. Последние подключаются параллельно и очищают одновременно лишь часть потока. Основное преимущество частичнопоточных деталей — высокое качество очистки и длительный срок службы. Их недостатком является довольно низкая скорость фильтрации.

Масляный фильтр меняется одновременно с моторной смазкой, сроки замены указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.

4 самых важных расходника на дизельном автомобиле

Покупая подержанную машину с рук, никогда не знаешь, с чем придётся столкнуться.

В любом случае, придётся закладывать определённый бюджет на то, чтобы привести б/у автомобиля в тонус. А после — и достойно содержать его.

Рассмотрим, какие расходники критически важны для дизельных автомобилей.

Моторное масло + масляный фильтр

Специалисты единодушны: в дизельных машинах масло можно менять не позже, чем раз в 7-8 тыс. км., иначе владелец получит серьёзные проблемы.

Да, в сервисных книгах указаны другие сроки — в 2-3 раза больше. но поймите: производителю не выгодно следить за долголетием вашего мотора. Гарантия окончена — следующий.

Кроме того, оптимистичные сроки замены масла — раз в 20-30 тыс. км, рассчитаны на только что сошедший с конвейера автомобиль в идеальных условиях эксплуатации.

Ровные скоростные трассы, образцовый сервисный уход, премиальные марки технических жидкостей. Дизтопливо с почти полным отсутствием серы, опять же.

А реальные условия, в которых ездит подержанный дизель в Беларуси, совсем другие:

• предыдущий уход за мотором — на совести прежнего владельца
• большее, по сравнению с ЕС, содержание серы в дизтопливе — а сера старит масло быстрее (и хорошо ещё, если дизель не заправляли из-под трактора)
• погодные условия переменчивы — зимой двигатель мёрзнет и с трудом заводится, летом может перегреться
• ремонт и обслуживание на разных сервисах, в отдельных случаях — у гаражных умельцев или самостоятельно
• езда часто в городском цикле, включая простои в пробках и низкие обороты, что приводит к закоксовке цилиндров

Понятно, что в таком случае срок службы моторного масла сокращается в разы. Да и конструкция современных моторов далеко не так надёжна, как лет 20-30 назад: мы разбирали этот вопрос в статье «Почему современные двигатели хуже старых».

Особенно чувствительны к качеству смазки современные турбодизели, при использовании недостаточно вязкого масла турбина быстро выходит из строя.

Поэтому частая замена и правильно выбранное масло — первое условие беспроблемной и долгой эксплуатации дизельного автомобиля.

Заменить моторное масло лучше сразу после покупки подержанного автомобиля. Вязкость должна соответствовать климату и условиям эксплуатации.

О правильном выборе моторного масла для дизеля мы подробно рассказывали в этом материале.

Вместе с заменой масла не забывайте обращать внимание и на масляный фильт. Цена его невелика, а вот значение — огромно. Важно, чтобы фильтр содержал качественный запорный (обратный) и перепускной (обводной) клапан и был оригинальным. От качества фильтра зависит, будет ли достаточно очищаться масло и не нарушится ли его циркуляция по смазочной системе двигателя. Плохой или неоригинальный фильтр может вызвать даже масляное голодание дизельного двигателя.

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр на дизельных автомобилях рекомендуется менять каждые 10 тысяч километров, иначе это аукнется серьёзными проблемами.

Основная задача воздушного фильтра — не пропустить пыль, грязь, волокна ткани, пух с деревьев и другой мелкий сор внутрь двигателя: в цилиндры.

При забитом грязью воздушном фильтре форсунки быстро засорятся, двигатель начнёт дымить. Владелец потратит силы и средства на поиск причин. Вместо своевременной замены недорогого фильтра, придётся заниматься восстановлением или заменой дорогостоящих топливных дизельных форсунок — мало приятного.

Другая задача воздушного фильтра — ограничивать количество воздуха на впуске.

Когда фильтр засоряется, в камеру поступает меньше воздуха, топливная смесь переобогащается. Расход топлива растёт, мощность двигателя падает, он не набирает обороты. Опять же, владельца ждёт диагностика и проверка нескольких систем в поисках причин неисправности.

Ещё одна неприятность, связанная с воздушным фильтром — мода на установку фильтров нулевого сопротивления. Такие облегчают поступление воздуха на впуск, в результате машина едет бодрее. Да и менять такой фильтр нужно реже.

Только есть нюанс. Чтобы правильно установить оригинальный иедешёвый фильтр — нулёвку, нужно перекомпоновать впускной тракт или внести доработки в моторный отсек.

Что делает типичный автовладелец? Покупает китайскую подделку фильтра нулевого сопротивления, ставит вместо обычного. В результате пыль и частицы сора беспрепятственно поступают в цилиндры и турбину.

Другая опасность поддельных воздушных фильтров — они могут продаваться уже с повреждениями. Если такой фильтр порвётся во время эксплуатации, и его частицы попадут во впускной тракт, двигатель «хлебнёт» и мусора, и металлической пыли из масла. Представить последствия несложно.

Топливный фильтр

Нормативные сроки замены топливного фильтра на дизеле — до 15-20 тыс. км для фильтров-бочонков (наружных) и до 40-60 тыс. км для фильтров-картриджей (в сборе).

Однозначно стоит заменить топливный фильтр сразу после покупки подержанного дизельного автомобиля.

Качество топлива критически важно для нормальной работы дизельного мотора. Топливные системы вне зависимости от производителя, не переносят посторонние примеси в топливе.

Когда фильтр засоряется, он создаёт слишком высокое гидравлическое сопротивление и нарушает нормальную работу топливной системы. Снижение пропускной способности фильтра вызовет поломку чувствительной дизельной топливной аппаратуры — форсунок, ТНВД. А это самый дорогостоящий ремонт, который грозит владельцу дизеля из-за собственной беспечности.

• О признаках, по которым можно определить, что настало время менять топливный фильтр на дизеле, узнаете из статьи «Когда менять топливный фильтр на дизеле».

Свечи накаливания

Мы уже писали о том, что свечи накала — расходный элемент на дизеле, который нужно менять каждые 50-60, а часто — и 20-30 тысяч километров.

Задача свечей накаливания — прогревать камеру сгорания изнутри, чтобы топливная смесь воспламенялась более эффективно.

Выход из строя даже одной свечи приведёт к тому, что дизель откажется заводиться «на холодную».

Поэтому особенно важно проверять и при необходимости заменять свечи накаливания комплектом перед наступлением холодов.

Причём свеча может быть неисправна, даже если визуально выглядит нормальной.

• Свечи накаливания можно менять самостоятельно, но это весьма хрупкие элементы, поэтому рекомендуем перед процедурой изучить нашу инструкцию по замене свечей накаливания на дизеле своими руками.

Как ещё можно увеличить ресурс дизельного двигателя и от чего он зависит, узнаете из этой статьи.

Топливные дизельные форсунки найдёте в нашем каталоге

ООО «Дизель Крафт»
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854

Воздушный фильтр: «респиратор» двигателя

Зачем фильтровать воздух? Это ведь не масло и не топливо. Но для мотора воздушный фильтр сродни медицинской маске, которая стала такой популярной в 2020 году — двигатель тоже не хочет «дышать» чем попало. Поговорим о конструкции, выборе и замене воздушного фильтра — благо, с наличием в магазинах фильтров, в отличие от масок, проблем нет.

Воздушный фильтр — косвенный индикатор состояния автомобиля и ответственности его владельца. Недаром опытные автоподборщики, помимо стандартных проверок, всегда открывают отсек с воздушным фильтром. Если там «грядка» из пыли, листьев и насекомых, то говорить о регулярном обслуживании машины не приходится. Абсолютно новый фильтр (особенно самый дешёвый), установленный перед продажей, тоже наводит на размышления. Хорошо, когда внешнее состояние фильтра соответствует пробегу с момента последнего регламентного техобслуживания. А кристально белым воздушный фильтр перестаёт быть уже через несколько сотен пройденных километров — настолько «чистые» у нас дороги.

Чем опасен забитый воздушный фильтр

Воздушный фильтр можно сравнить с мешком домашнего пылесоса. Как только мешок забивается мусором, пылесос теряет мощность, начинает беспомощно гудеть и перегревается. Почти то же самое происходит с двигателем машины: когда ему нечем «дышать» из-за забитого фильтра, он теряет мощность и начинает работать неправильно. А «дышит» он активно: за каждый километр пробега мотор прокачивает через себя почти 2 кубометра воздуха.

Воздушный фильтр определяет, насколько легко мотору «дышится». Система питания двигателя рассчитана на определённое количество воздуха, поступающего в цилиндры (соотношение воздуха и бензина в составе смеси — 15 к 1). Если фильтр грязный и воздуха не хватает, то двигатель ощутимо теряет мощность. Конечно, электронный блок управления постарается скорректировать смесь, но он не волшебник — при активной работе педалью газа смесь будет обогащённой, то есть перенасыщенной топливом. А это чревато поломкой свечей зажигания, кислородных датчиков и каталитического нейтрализатора выхлопа. Разумеется, заметно вырастет и расход топлива. А если продолжать ездить с грязным воздушным фильтром, не обращая внимания на эти симптомы, можно отправить на свалку цилиндро-поршневую группу, да и весь мотор.

А может ли двигатель работать вообще без воздушного фильтра? Конечно — правда, недолго. Количество пыли и мелкого песка в атмосфере огромно, а на дорогах к ним добавляются насекомые и опавшие листья деревьев. Весь этот мусор двигатель засосёт в цилиндры, на стенках которых останутся задиры — после чего мотор отправится на капитальный ремонт. Таким образом, воздушный фильтр жизненно необходим для нормальной и долгой работы двигателя.

Как устроен воздушный фильтр

Само слово «фильтр» происходит от латинского filtrum — войлок. Но войлочных фильтров сегодня уже не найти: основными материалами современных фильтрующих элементов являются бумага и синтетическое волокно, гофрированные (сложенные гармошкой) для увеличения площади фильтрации.

Фильтровальная бумага, хоть и звучит заурядно, на деле является довольно продвинутым материалом с высокой плотностью и миллионами пор, пропускающих воздух, но задерживающих пыль. Минус бумажных фильтров — боязнь воды; чтобы защитить их от влаги, бумагу иногда пропитывают специальным масляным составом.

Синтетическое волокно — нетканный пористый материал, постепенно вытесняющий бумагу из воздушных фильтров. «Синтетика» дороже, зато не боится воды — после просушивания её фильтрующие способности не меняются. По «грязеёмкости» нетканные фильтры также превосходят бумажные: в отличие от последних, задерживающих пыль на поверхности, синтетические фильтры улавливают пыль всей толщиной волокна.

Форма воздушных фильтров также отличается. В автомобилях встречаются цилиндрические, панельные, бескаркасные и кольцевые фильтры — хотя последние применяют только на старых карбюраторных машинах, для современных их пропускная способность слишком мала. Цилиндрические фильтры-«бочки» обычно стоят на коммерческом транспорте: грузовиках, фургонах, спецтехнике — там, где используются кубатурные дизельные моторы, требующие много воздуха. А панельные воздушные фильтры (и схожие с ними бескаркасные) ставятся почти на все легковые автомобили.

Фильтры нулевого сопротивления

Особняком стоят так называемые нулевики — воздушные фильтры нулевого сопротивления. Внешне они напоминают конус или гриб, а в качестве фильтровального элемента используют ткань — многослойную марлю, пропитанную специальным маслом.

Зачем нужен «нулевик»? Любой воздушный фильтр из-за своей плотности создаёт сопротивление потоку воздуха, иначе он не мог бы эффективно задерживать пыль. Для двигателей с высокой степенью форсировки это критично — для большой отдачи мощности им требуется много воздуха, особенно при использовании турбонаддува. В этом (и только в этом!) случае используют фильтр нулевого сопротивления — он почти не мешает закачивать воздух в цилиндры. Но задерживать много пыли такой фильтр не может, требуя частой замены (хотя тканевые фильтры можно стирать, с последующей сушкой и пропиткой). Поэтому сфера применения «нулевиков» ограничена автогонками.

К несчастью для двигателей (и к радости сервисменов) воздушные фильтры нулевого сопротивления являются популярным тюнингом — их устанавливают на обычные гражданские машины вместо штатных фильтров в надежде получить большую мощность. Хотя без одновременной перестройки выпускной системы и перепрошивки блока управления двигателя ни о какой прибавке речь не идёт — такой тюнинг просто снижает ресурс мотора из-за плохой очистки воздуха. «Нулевики» должны использоваться только там, где это оправдано и предусмотрено инженерами изначально — в спортивных автомобилях.

Когда нужно менять воздушный фильтр

Если вы почувствовали потерю мощности, значит просрочили замену фильтра — сменить его нужно было давно. Меняйте воздушный фильтр регулярно, ориентируясь на пробег. В зависимости от размеров фильтра, для разных машин установлены разные регламенты замены: периодичность составляет от 10 000 до 40 000 км. И всегда с оговоркой: при эксплуатации автомобиля в тяжёлых условиях (например, на пыльных дорогах) интервал замены воздушного фильтра нужно сократить в 2 раза.

Состояние фильтра можно приблизительно оценить по цвету фильтровального материала — он неспроста делается светлым (белым, бледно-жёлтым или бежевым), а не каким-нибудь брутально-чёрным. Загрязнение светлого материала легче контролировать визуально: если он потемнел и стал серым (наполнился пылью), то фильтр пора менять. Но этот способ не является на 100 % надёжным, поскольку в синтетических фильтрах мелкая пыль скапливается глубоко внутри, а снаружи материал может выглядеть не таким уж грязным. Лучше ориентироваться на пробег и регламентный интервал замены.

На практике, чтобы каждый раз не высчитывать пройденные километры, воздушный фильтр меняют вместе с моторным маслом — каждые 5 000–10 000 км.

Продувать ли воздушный фильтр

Когда-то продувка воздушного фильтра была обязательной процедурой посещения шиномонтажа — ведь там всегда есть мощный компрессор. С бумажными фильтрами это действительно имело смысл, позволяя реже менять их. Но нетканные синтетические фильтры работают по принципу глубинной фильтрации, собирая пыль внутри волокон — их продувка почти бесполезна, ведь пыль внутри цементируется. Такой фильтр нужно просто заменить, не пытаясь искусственно продлить его жизнь.

Если вы всё же взялись продувать фильтр, используйте компрессор на шиномонтаже или в автосервисе — от обычного автомобильного колёсного компрессора толку не будет. Всегда продувайте фильтр против направления движения воздуха, т. е. со стороны двигателя — пыль нужно выдуть наружу, а не заглубить внутрь фильтра. И никогда не используйте жидкие очистители, бензин или воду. Хотя о стирке воздушного фильтра стоит поговорить отдельно.

Можно ли стирать воздушный фильтр

Автомобилисты неспроста выделяют среди запчастей расходники — расходные материалы, которые используются однократно и меняются с определённой периодичностью. Воздушный фильтр соответствует этому принципу в полной мере. Попытка сделать из расходника многоразовую деталь ничем хорошим обычно не заканчивается.

Сложно сказать, что именно движет людьми — старые советские автомобильные традиции, опыт езды на мототехнике/квадроциклах (поролоновые фильтры которых действительно рассчитаны на многоразовое использование) или тотальная экономия, — но в интернете регулярно всплывает вопрос: можно ли стирать воздушный фильтр. И многие считают, что да — можно! Вот типичная инструкция с просторов сети:

1. Продуть фильтр сжатым воздухом и пропылесосить между складками.
2. Промыть проточной водой под напором.
3. Замочить в горячей воде со стиральным порошком на 5 минут и прополоскать.
4. Ещё раз промыть проточной водой, пока она не станет чистой.
5. Высушить и установить фильтр на место.

Опустим тот факт, что бумажный фильтр мочить в воде не стоит в принципе, а из синтетического пыль не выстираешь — она лишь зацементируется внутри волокон. Бесспорно одно: отсутствие целесообразности. При розничной цене нового воздушного фильтра в несколько сотен рублей пытаться стирать его бессмысленно и потенциально опасно для двигателя, стоимость которого на несколько порядков выше.

Замена воздушного фильтра

Правильно заменить воздушный фильтр не составляет труда — это одна из самых простых операций по обслуживанию машины. Но даже она требует аккуратности и внимательности.

Воздушный фильтр установлен в отдельном пластиковом корпусе (старые железные кожухи кольцевых фильтров карбюраторных моторов в расчёт не берём). Чтобы достать панельный фильтр, отогните зажимы его крышки и вытащите наружу. Цилиндрический фильтр извлечь сложнее — придётся разобрать часть воздуховода; для этого ослабьте хомуты воздушных патрубков.

При установке нового фильтра не перепутайте стороны и тщательно контролируйте плотность прилегания — фильтр должен встать на место ровно, без перекосов. Проверяйте целостность резинового уплотнителя по периметру фильтра, который обеспечивает герметичность, чтобы воздух не шёл мимо. И не забудьте защёлкнуть все зажимы после сборки корпуса воздушного фильтра.

Меняйте воздушный фильтр регулярно — пусть ваш двигатель дышит легко.