Вилка сцепления Волга ЗМЗ-406 31105-1601201

Самовывоз со склада в Москва

Оплата при получении:

• Наличными
• Переводом на карту
• Банковской картой
• По счету (для организаций с НДС)

Важно. Перед получением товара, уточняйте его наличие по телефону +7 (343) 328-51-38 или оформите заказ на нашем сайте.

Доставка курьером по Екатеринбургу и близлежащим городам

• Оплата наличными по факту получения товара
• Стоимость доставки по городу и близлежащим городам — 100-250 рублей
• Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
• Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

Минимальный заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

Доставка «Почтой России»

• Предоплата 30% от стоимости товара ( Безналичный расчет по выставленному счету)
• Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего товара в почтовом отделении.
• Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам «Почты России»

Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ?
В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом товар находился долгое время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были вынуждены оплачивать хранение и нести дополнительные расходы за обратную пересылку невостребованного товара на наш склад.

Вилка сцепления ГАЗ-31105, Газель, Соболь дв. ЗМЗ-405,406 31105-1601201

Применяемость по моделям двигателя

Похожие товары

Самовывоз — из магазина «Автозапчасти» по адресу: Москва, ул. Коминтерна, д.20/2, схема проезда (УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ).

Наши тарифы на доставку автозапчастей для физ. лиц:

• по Москве в пределах МКАД, в город: Мытищи — 500 руб.
• по Московской области — 500 руб. + 40 руб. за километр.
• по России — по расценкам сторонних транспортных компаний (отправка компаниями «Деловые линии», «СДЭК», ТК «Энергия» и другими).

Доставка для юридических лиц при стоимости заказа от 15 000 руб. по Москве БЕСПЛАТНО!

Для оплаты по безналичному расчету пришлите нам реквизиты Вашей организации на e-mail: shop@detali15.ru .

Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2. Тел.: +7 800 500-72-83, 8 (495) 134-81-15

Замена вилки выключения сцепления на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 — 2009

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 10 мм

Детали и расходники:

• Смазка ШРУС-4
• Новая вилка выключения сцепления

1. Отворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру и, не разъединяя гидропривод, отводим цилиндр сцепления с толкателем в сторону.

2. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления рамки чехла.

3. Снимаем вилку выключения сцепления.

4. Надеваем чехол с рамкой на новую вилку сцепления. Наносим на рабочие поверхности концов вилки сцепления и в углубление под шаровую опору смазку ШРУС-4. Устанавливаем вилку выключения сцепления в картер, так чтобы она углублением уперлась в шаровую опору, а концы вилки поджимали муфту выключения сцепления.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Описание и устройство сцепления на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 — 2009

Схема сцепления Волга ГАЗ 31105

Описание работы сцепления автомобиля Волга ГАЗ 31105

На автомобиле ГАЗ 31105 установлено сухое однодисковое сцепление с диафрагменной пружиной и гидравлическим беззазорным приводом механизма выключения.

Сцепление ГАЗ 31105 состоит из муфты выключения с подшипником и вилкой, ведущего диска, ведомого диска, главного и рабочего цилиндров гидропривода, соединенных между собой шлангом и трубкой.

Снаружи механизм сцепления закрыт алюминиевым картером. Картер восемью болтами крепится к заднему торцу блока цилиндров двигателя.

Для увеличения жесткости конструкции применен усилитель, который четырьмя болтами крепится к блоку цилиндров двигателя и двумя болтами к картеру сцепления.

С наружной стороны в картер сцепления ввернуты четыре шпильки для крепления коробки передач. Картер сцепления имеет посадочное место для рабочего цилиндра привода сцепления и окно для установки вилки выключения сцепления.
Окно закрыто чехлом из кожзаменителя.

Ведущий диск сцепления («корзина») состоит из кожуха, в котором установлены диафрагменная пружина, опорные кольца и нажимной диск.

Диафрагменная пружина, закрепленная на кожухе, наружным краем давит на нажимной диск. Ведомый диск сцепления состоит из ступицы со шлицевым отверстием и двух дисков, к одному из которых приклепаны пластинчатые пружины.

К ним с обеих сторон крепятся фрикционные накладки. Пластинчатые пружины, имеющие изгибы, способствуют лучшему прилеганию диска и дополнительно сглаживают рывки в трансмиссии при включении сцепления.

Для более плавной передачи крутящего момента при троганьи автомобиля ГАЗ 31105 и при переключении передач, в окнах дисков сцепления установлены демпферные пружины. Ведомый диск сцепления прижимается к маховику двигателя ведущим диском сцепления.
Через фрикционные накладки крутящий момент передается на ведомый диск сцепления, затем на первичный вал коробки передач, с которым ведомый диск сцепления связан шлицевым соединением.

Для временного отсоединения двигателя от первичного вала коробки передач служит привод выключения сцепления. При нажатии педали сцепления поршень главного цилиндра сцепления перемещается вперед. Вытесняемая жидкость по трубке и шлангу поступает в рабочий цилиндр сцепления, выдвигая из него поршень с толкателем вилки выключения сцепления. Толкатель воздействует на наружный конец вилки сцепления. Поворачиваясь на шаровой опоре, вилка сцепления внутренним концом перемещает муфту выключения сцепления вперед по крышке переднего подшипника коробки передач.

Подшипник муфты выключения сцепления нажимает на концы лепестков диафрагменной пружины. Деформируясь, пружина перестает действовать на нажимной диск, который отходит от ведомого диска сцепления, и передача крутящего момента прекращается.

В статье не хватает:

• Фото деталей и расходников

Регулировка сцепления газ 31105 406 двигатель

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.
2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.
3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.
2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.
3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.
5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.
6. Закрыть клапан прокачки.
7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.
8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.
9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра.
Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Почему сцепление еще может не до конца отводиться от маховика?

Комментарии 33

Поменяли главный — вроде получше стало.

Штоки регулируемые на волгах давно нельзя ставить, умники! Рабочие цилиндры саморегулирующиеся с давних пор. Они слегка поджимают вилку к выжимному, ИСКЛЮЧАЯ зазор. При установке рег. штока вы ещё сильнее прижимаете выжимной к лепесткам, чем сильно(а иногда очень сильно) укорачиваете его жизнь. Исключение только одно, если в РЦС при выжиме поршень упирается в стопорное кольцо. И то, лучше подложить шайбу под упор вилки. Дело в гидравлике, или во втулочках на пальце штока ГЦС. Самое «популярное».

Вилку нужно посмотреть, но у меня была аналогичная ситуация и все решилось после замены цилиндра сцепления. Я был очень удивлен, что и педаль стала еще мягче и возможность стала ее опустить ниже педали тормоза, и передачи включаться стали лучше! Видимых причин его замены не было.

проблема может быть в подшипнике к-вала. на моей волге с этим столкнулся. проявляло себя в пробках. передачи через четвертую включал

Прокачай сцепу, там частенько воздух бывает

Длиной штока или его регулировкой ничего не добьешся, смотри внимательнее на вилку, как писал s100no. Ещё есть вариант, как было у друга, вилка от 406, почти такая же, но разница есть.

Ну как вариант могли вилкой на выжимной не попасть, там пыльник отрываешь от вилки, ставишь сначала вилку, проверяешь, а потом пыльник на стяжку или еще что-то. Может сам маховик рассыпался внутри, т.к. он двухмассовый, но это совсем малореально… Ну и сами синхроны коробки как самый возможный вариант. А штоком регулируемым не поможешь, т.к. гидравлика, скажем так, саморегулируется

Тоже уже склоняюсь в сторону вилки. Чисто логически: гидравлика в порядке, сцепление (корзина, диск, подшипник) тоже, маховик норм. Мастер сказал, что вилка целая, но мне кажется, изгиб или небольшую выработку на глаз можно сходу и не заметить. Миллиметр тут, миллиметр там и сцепление не отводится до конца, рычаг же ж…

А маховик как проверял? Люфт осевой есть? Пружины рабочие, не закусывает? Если стояло газовское сцепление (оно самое жесткое) то там диаметр диска меньше, чем сакс — к слову о выработке. Про крафт не помню, помню что оно у меня чере 2т.км полетело.

Мастер смотрел маховик.
Сцепление стояло крафт. Выжималось тяжело. Хотя говрят, что крафт легкое.
Сейчас поменяли вилку и опору, ничего не поменялось…

Чего вы все такие злые? Тошно читать. Человек совета просит, а вы как собаки, блин!

Попробуйте под опорный солдатик вилки подложить шайбочку 1-2мм .

А ты чего умного посоветовал ?)))))

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Дельный совет с шайбочками, между прочим, проверено на практике многими.

Ребята, вот вы наверное любите велики изобретать? Этот шток стоит рублей 70,ну максимум 100,всю жизнь такие стояли что на классике, что на УАЗиках.

А ты знаешь, что родной этот солдатик опорный с подложенной шайбой прослужит много дольше, чем купленный новый в магазине? Потому что в магазине будет из сырого металла …

Речь шла не про солдатик а про шток.

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Ты как раз придумал способ при котором надо найти, купить этот регулируемый шток и париться с регулировкой, я же посоветовал 5ти минутный и реальный способ из простейшего . Какой смысл регулировать шток и давить усравшись на корзину ? Есть какая то тому причина ! Если шайбочка не поможет то нужно смотреть износ солдатика, лузу в вилке где она упирается в этот солдатик, или изгиб вилки . А ты походу даже не понял куда эта шайбочка ставится -вырастешь поймёшь, а пока мне грубить не надо -не дорос ещё !

Всё знаешь что ли? Представление то хоть имеешь как выглядет вила и содатик на крайслере? Умник. Сам на грубость нарываешься… ни чего тебе оскорбительного не написал.

Я разберусь с любой машиной, а вот у тебя круг узкий в познаниях разных моделей .Ты если комментишь чего то там то отстрелялся и иди дальше, ты сам цепанул меня .

Остынь! Букварь выпускай от своего имени тогда раз всё знаешь! Любтель поспорить я смотрю…

Ты я смотрю попутал собеседника ?)))))
(как выглядет вила и содатик на крайслере? ) вот кому букварь писан был !

Ты в личку пиши если те чёт не нравится…

Ты чего то хотел и что -не пойму просто .

Всё знаешь что ли? Представление то хоть имеешь как выглядет вила и содатик на крайслере? Умник. Сам на грубость нарываешься… ни чего тебе оскорбительного не написал.

И что там за «супер — пупер» конструкция на «крысе»? Ты ещё лом туда воткни. Если не хватает длины штока, то либо упор (солдатик) вилки износился, для этого компенсируют шайбой износ. Либо выемка на вилке провалилась (порвалась), либо вилка погнулась. Запас регулировки огромен при штатной системе, зачем колхоз городить? Надо устранять причину неисправности, а не её последствия.

Ещё один… Нету выемки там на вилке как на 3110! Там всё наоборот, выемка в солдатики. Вилка идет от Валдая

И что там за «супер — пупер» конструкция на «крысе»? Ты ещё лом туда воткни. Если не хватает длины штока, то либо упор (солдатик) вилки износился, для этого компенсируют шайбой износ. Либо выемка на вилке провалилась (порвалась), либо вилка погнулась. Запас регулировки огромен при штатной системе, зачем колхоз городить? Надо устранять причину неисправности, а не её последствия.

На крысе сложная ситуация со с ценой в том плане, что берешь корзины разных производителей (сакс, люк, Крафт и т.д)все они различаются по высоте расположения лепестков. Вот у них как раз тот случай где у корзины лепестки ниско осажены … там хоть гайку подложи не поможет. У самого 105-я и газель с крысами обе. Раз так попадал, пришлось во внутрь поршня под шток головку на 8 вставлять и какая там нахрен шайба. Только при помощи такого штока получилось поймать нормальный ход. Я если б не знал то и не говорил.