Утечка тормозной жидкости автомобиля

Тормозная жидкость ушла из бачка: где искать течь и что долить после ремонта

Уходит тормозная жидкость: когда это считается нормальным явлением

Временное понижение уровня тормозной жижи связано с износом колодок. Если быть точным, то тормозные поршни в суппортах и цилиндрах по мере износа фрикционного материала выдвигаются, повышая объем всей системы. Поскольку тормозную жидкость никто не доливал, то уровень ее в бачке соответственно падает, при этом количество остается прежним. Итого, постоянный зазор между колодкой и диском/барабаном сохраняет остроту тормозов по мере износа колодок, а уровень обычно колеблется в пределах допустимого зазора – между отметками MIN и MAX.

Перед установкой новых колодок, поршня в суппортах принято вдавливать. Аналогичную работу необходимо проделывать и с цилиндрами барабанных тормозов. И теперь применительно к уровню тормозной жидкости мы наблюдаем совершенно обратную картину: он повышается и это абсолютно нормально. Вот и получается, что доливать жидкость в исправную систему необходимости нет, при условии, что ее уровень выше минимального.

Резко ушла «тормозуха». Вердикт – течет, а где?

Любая гидравлика с движущимися элементами включает резиновые уплотнения, и тормозная система – не исключение. Манжеты позволяют состыковывать различные детали, сопрягать движущиеся части с неподвижными, не давая жидкости шансов на утечку. Вместе с тем, манжеты – слабое звено любого агрегата. Еще слабее оно становится от некачественной тормозной жидкости, длительной стоянки и низкокачественных материалов, применяемых при его производстве.

Впрочем, встречаются и нестандартные ситуации, когда трескается тормозная магистраль или обнаруживаются дефекты в главном тормозном цилиндре. Возвращаясь к стандартным местам утечек, необходимо отметить, что смотреть стоит все места, где применяются резиновые уплотнения и схема нам в этом поможет:

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – главный тормозной цилиндр (ГТЦ).
Бачок – главный тормозной цилиндр.
Каждая из колесных пар «цилиндр-поршень».

Мягкая, уходит в пол – колесные суппорта.
Жесткая – течи в районе главного тормозного цилиндра или бачка.

Статистика показывает, что чаще всего течь наблюдается в районе крепления ГТЦ к ВУТ. Компоновка моторного отсека часто не позволяет беспрепятственно осмотреть этот узел. Однако и внешний осмотр не всегда дает результат. Коварность этого места в том, что прослабить может внутреннее уплотнение штока ГТЦ, отчего жидкость уходит внутрь ВУТ, а снаружи все сухо. На этот счет примите к сведению пару рекомендаций:

Внутри вакуумного усилителя должно быть сухо. Запустите веревку через отверстие, связывающее ваккумник с впускным коллектором – она должна быть сухой.
Внутри ВУТ не должно быть посторонних запахов. Через то же отверстие проверьте, нет ли запаха «тормозухи».

Когда же течет в районе колес, то потеки отчетливо видны с внутренней части кожуха, расположенного на ступице.

Доливка тормозной жидкости: что можно, а что нельзя

Общее автомобильное правило, доливай то, что заливал, актуально для всех технических жидкостей, и для тормозной в том числе. Если же марку залитого состава не припоминаете, да и записей о ТО с собой нет, добро пожаловать в мир стандартов Department of Transportation (Министерство транспорта США).

Согласно регламенту DOT, тормозные жидкости принято классифицировать по температуре кипения и вязкости. Требования важные – кипеть «тормозухе» никак нельзя: при чрезмерном нагреве тормозов образуются пузырьки газа. Они сжимаются и педаль проваливается, что приводит к отказу системы. С вязкостью тоже ясно: тормоза должны быть одинаково эффективны как на морозе, так и в жару.

DOT 3 –тихоходная техника.
DOT 4 – гражданские малолитражки с дисковыми и барабанными тормозами.
DOT 5.1 – спортивные и гражданские модификации с «дисками» по кругу.
DOT 5 – гоночные автомобили.

Цифровые изъяснения в различиях между этими четырьмя продуктами дает стандарт FMVSS №116, выдержка из которого приведена в таблице. Чтобы понять, что с чем можно смешивать, необходимо уяснить различия в химическом составе.

Строение тормозной жидкости подобно моторному маслу – это основа, которая может быть минеральной, гликолевой, силиконовой, + добавки, присадки, красители. Разговор о том, какое моторное масло использовать на доливку , накануне поднимался. Вывод был таким – если и смешивать продукцию различных производителей между собой, то только при условии 100% сходства основы и вязкостных показателей. С тормозной системой можно провести абсолютно такую же аналогию. Но прежде разберем химсостав каждого из DOT:

БСК – минеральная основа (касторовое масло и спирт в соотношении 1:1).
DOT 3,4,5.1 – гликолевая основа (химсоединение на основе многоатомных спиртов).
DOT 5 – силиконовая основа (кремний-органические полимерные продукты).

Учитывая, что в подавляющем числе автомобилей применяются гликолевые тормозные жидкости, то иметь с собой бутылочку запечатанного DOT 4 или DOT 5.1 является хорошим тоном. Почему запечатанную? Дело в том, что уже в открытом состоянии техжидкость хватает влагу из атмосферы, отчего уже через год становится непригодной к использованию.

Если же вы поклонник ретро-техники, то имейте в виду – к минеральной жидкости нельзя добавлять гликолевую. Впрочем, и заполнять пустые тормозные магистрали старого автомобиля гликолевой жидкостью тоже воспрещено: манжеты распухнут, а из остатков «минералки» образуются сгустки.

Аварийная ситуация: как доехать к месту ремонта, не имея в наличии тормозной жидкости

Безусловно, лучшим вариантом в этих условиях считается транспортировка машины на эвакуаторе. Вдали от дома удобнее найти ближайшую АЗС, купить аналог залитой тормозной жидкости и продолжить путь своим ходом. Повторюсь, производитель не имеет значения, важна идентичность основ. Ссылаясь на крайние обстоятельства, когда тормоза уже не работают, а педаль проваливается, отделаться одной доливкой не получится – систему придется прокачивать и без этого никак.

Некогда в интернете блуждали советы использовать на доливку масло, мыльную воду и спирт. Так вот, придерживаться их категорически не рекомендуется: спирт и масло, будь то моторное, трансмиссионное или для ГУР, отчасти совместимы лишь с минеральными «тормозухами». Гликолевой подобные добавки могут только навредить. Ну, а касательно мыльной воды – да, работает и тоже во вред – начинается коррозия, да и промывать тормозную систему после нее – удовольствие не из приятных.

Что делать, если течет жидкость из суппорта? Восстановление тормозных суппортов

04.07.2019

Вопросы, рассмотренные в материале:

Куда уходит тормозная жидкость
Как выявить утечку
Как исправить утечку тормозной жидкости самостоятельно
Можно ли доехать до места назначения, если вытекла тормозная жидкость в дороге

Тормозная система автомобиля функционирует при помощи тормозной жидкости (ТЖ). Для нее предусмотрен расширительный бачок, на корпусе которого имеются метки, по ним можно узнать, каков объем жидкости в тормозной системе. Наименьший допустимый уровень отмечен меткой min, а наибольший, соответственно, обозначается max. Тормозная система будет нормально работать, когда уровень жидкости находится между двумя этими отметками. Кто-то из водителей предпочитает доливать тормозную жидкость до максимального значения.

Если вы увидели, что ее уровень резко падает, а на колесах обнаруживаются подтеки тормозной жидкости, это сигнал к срочному принятию мер, ездить на машине с такой неисправностью становится опасно.

Контроль уровня тормозной жидкости

У бывалых автомобилистов есть хорошая привычка: прежде чем выехать из гаража, они контролируют уровень технических жидкостей в системах машины— моторного масла, антифриза и тормозной жидкости. Это позволяет вовремя выявить неисправности, следовательно, безопасность в поездке повышается.

Уровень ТЖ в системе оптимально поддерживать между отметками mах и min на заливном бачке. Если вы обратили внимание, что после долива он очень быстро достигает отметки min, это означает, что где-то подтекает тормозная жидкость и требуется срочно выявить неисправность. Для начала стоит выяснить, с какой скоростью убывает жидкость. Для этого нужно полностью залить бачок и следить за процессом утечки.

Проводя визуальный контроль уровня ТЖ, нужно уделять внимание и ее внешнему виду. Делать это следует примерно раз в полгода, максимум в год, используя тестер тормозной жидкости. Частота проверок устанавливается с учетом интенсивности, с которой используется автомобиль.

При визуальном осмотре заливного бачка надо также обращать внимание не только на подтеки тормозной жидкости, но и на наличие осадка на его внутренних стенках. Если при этом обнаруживается грязь, любые посторонние примеси или водяные капли, это говорит о том, что ТЖ нуждается в замене.

Признаки неисправности тормозных суппортов

Чаще всего о неисправности тормозного суппорта мы узнаем во время его проверки или периодического технического осмотра. Если из суппорта течет тормозная жидкость, то ее уровень в системе будет постоянно падать. И когда уровень жидкости опустится ниже минимального значения, на приборной панели загорается контрольная лампочка тормозной системы.

Другим признаком неисправности тормозных суппортов может быть неравномерность тормозного усилия во время торможения автомобиля. Если, к примеру, неисправен суппорт передней оси, то машину будет уводить в сторону работающего суппорта.

Как устранить подтеки тормозной жидкости

Ликвидация потеков тормозной жидкости — дело несложное, его вполне можно осилить самостоятельно. Для этого потребуются инструменты, которые входят в обычный набор для обслуживания машины. В первую очередь нужно осмотреть шланги. При обнаружении заломов, трещин, прочих повреждений, даже незначительных, шланги следует поменять.

В легковых машинах шланги обычно взаимозаменяемые, стандартные, но бывает и так, что подходящие шланги найти непросто. Если вы обнаружили, что утечка где-то в одном месте, например подтекает тормозная жидкость на заднем колесе, придется поменять уплотнитель. На всю операцию уйдет несколько минут. Машину сначала потребуется поднять при помощи домкрата, а под ось подставить доски или деревянные бруски. После этого колесо снимается. Не забудьте при этом подклинить остальные колеса или поставить машину на ручник.

Затем надо будет удалить суппорт, предварительно заблокировав педаль тормоза в нажатом состоянии. Для этого удобно использовать небольшой кусок доски. Затем переместите поршень и можно будет снять суппорт. Если он сидит плотно и не поддается, то несколько раз нажмите педаль тормоза, это вытолкнет поршень из цилиндра. После чего снять суппорт не составит труда. Теперь можно приступать непосредственно к ремонту.

Гнездо для уплотнения нужно как следует почистить, освободив его от прилипших кусочков старого материала. Осмотрите цилиндр на предмет коррозии. Если обнаружены коррозионные участки, то всю поверхность необходимо будет зачистить наждачной бумагой с мелким зерном. Проверьте, откручивается ли вентиль на штуцере прокачки (с этим проблем быть не должно). Затем ставится новый уплотнитель. Поставьте на место пыльник, он не позволит пыли проникать в поршень.

Если периодически осматривать системы автомобиля, вовремя выявлять подтеки тормозной жидкости и устранять небольшие дефекты, это позволит содержать в порядке тормозную систему.

Восстановление тормозных суппортов

Конструкция тормозного суппорта не является сложной. С его разборкой может справиться даже механик-любитель. Процесс восстановления тормозных суппортов заключается в замене всех поврежденных элементов на новые. В первую очередь суппорт полностью разбирают, оценивают состояние прокладок, корпуса суппорта, зажима тормозных колодок, а после определяют детали, подлежащие замене.

Не стоит забывайте при снятии суппорта также проверить состояние износа тормозных дисков и тормозных колодок.

Любые трещины и механические повреждения основных элементов суппорта дисквалифицируют его от дальнейшей эксплуатации. Ключевыми элементами суппорта являются:

Различные уплотнения;
Тормозные поршни;
Направляющие;
Корпус.

Практически любые повреждения на этих деталях исключают возможность восстановления, только замену.

Если поршень находится в хорошем состоянии, то чаще всего для устранения течи тормозной жидкости из суппорта достаточно заменить комплект уплотнений. Небольшие следы коррозии на поршне можно удалить методом шлифования его поверхности. В случае более серьезных повреждений, придется приобрести ремонтный комплект суппорта вместе с новым поршнем.

Восстановление тормозных суппортов – очень популярная услуга, предоставляемая многими сервисами и частными специалистами, которые гарантируют качественное выполнение своих услуг. Вам могут ее выполнить как в авторизованном сервисном центре, так и на независимой станции или в частной мастерской, которая специализируются на тормозных системах.

Довольно часто последние предлагают самый высокий уровень обслуживания, процесс восстановления в которых дополнительно включает пескоструйную обработку от ржавчины и полную окраску корпуса суппорта. Благодаря этому вы получаете полностью работоспособную деталь, которая визуально практически ничем не будет отличаться от нового суппорта. Более того если восстановление осуществляется надлежащим образом, то состояние суппорта будет почти таким же как и у новой детали.

Тем не менее, перед заказом на восстановление тормозного суппорта у какой-либо компании, стоит проверить качество предоставляемых ими услуг. Это очень важно, поскольку это поможет защитить вас от недобросовестных механиков, которые непрофессионально выполняют процесс восстановления или завышают цены на эти услуги. В интернете множество форумов заполненных отзывами о большинстве сайтов и компаний. На страницах ресурса вы сможете проверить уровень удовлетворенности клиентов услугами конкретной мастерской.

Стоит напомнить, что восстановленный тормозной суппорт должен обладать теми же свойствами, что и новая деталь, если ремонт был выполнен правильно. После восстановления стоит также проверить, какие элементы менялись во время ремонта, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете за замену прокладок.

Если вы владелец собственной мастерской, в которой выполняете различные работы по обслуживанию своего автомобиля, то в принципе должны справиться с восстановлением тормозного суппорта своими руками. Помимо знаний и умений в этом деле вам также потребуется профессиональный набор инструментов. Но если вы не уверены в своих силах, лучше доверить эту работу профессионалам.

Стоимость восстановления суппорта

Восстановление тормозного суппорта, который установлен в распространенном автомобиле, по стоимости обычно обходится в несколько раз дешевле, чем покупка новой оригинальной детали. Даже если некоторую часть деталей суппорта придется заменить, восстановление все еще будет оставаться более выгодным вариантом.

Окончательная стоимость работ будет зависеть от степени повреждения тормозного суппорта, а также марки и модели автомобиля. Ремкомплект суппорта популярного автомобиля может стоить в четыре раза дешевле, чем новый, а износ прокладок может оказаться единственной причиной возникновения течи тормозной жидкости из суппорта. Стоимость комплекта уплотнений – это расходы в среднем от 200 до 1000 рублей. Еще несколько сотен рублей стоит новый поршень. Комплексное обслуживание в специализированных мастерских обойдется не менее 2000 рублей.

Правильная работа тормозной системы оказывает большое влияние на безопасность вождения. Тщательная очистка и консервация элементов тормозной системы положительно влияет на безопасность эксплуатации транспортного средства. Любые неисправности в этой системе станут поводом для отказа в случае обязательного технического осмотра. Процедура восстановления тормозных суппортов позволяет восстановить их эффективность за умеренную плату.

Новые статьи

Преимущество водоотталкивающей жидкости для стекол автомобиля
Как продлить жизнь аккумулятору автомобиля?

Тормозная гидравлическая система

Тормоза в вашем автомобиле используют гидравлическую систему для работы. Для передачи мощности торможения тормозная жидкость проходит через ряд металлических трубопроводов и резиновых шлангов, которые соединяют основные компоненты системы. Вообще говоря, тормозные магистрали соединяют главный цилиндр – гидравлический насос – с гидравлическим модулятором – на автомобилях, оборудованных ABS (антиблокировочная система тормозов), – и с колесными тормозными системами в сборе.

Эти узлы компонентов, разъемы, даже линии и шланги, все являются потенциальными точками для утечек.

Обычно вы начинаете осознавать потенциальную утечку, когда видите на контрольной панели сигнальную лампочку, сообщающую вам о низком уровне тормозной жидкости, или обнаруживаете контрольный участок жидкости на полу вашего места для парковки, или обнаруживаете, что добавляете жидкость в бочок постоянно, а она кменьшается.

Теперь вам нужно подтвердить свои подозрения. Но современные автомобили оснащены сложными системами и, конечно, их сложно диагностировать при возникновении проблем. Тем не менее, вы можете сделать предварительный осмотр тормозной системы, даже если вы мало знаете об автомобилях. Знание того, что нужно проверить, может привести вас к источнику проблемы.

Вот что вам нужно проверить.

Как это работает?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, два поршня главного тормозного цилиндра начинают движение вперед, толкая ТЖ магистрали контуров. Образовавшееся давление воздействует на тормозные поршни суппортов, которые расположены на каждом колесе.

Когда вы отпускает педаль, пружины толкают поршни обратно, тем самым, возвращая их в исходную позицию. После этого ТЖ, которая была в магистралях, возвращается в расширительный бачок и снова наполняет цилиндры. При нагревании жидкость может расширяться, и, чтобы избежать избыточного давления, предусмотрены два отверстия, которые ведут в расширительный бачок. Неотъемлемой составляющей ГТЦ является вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), который усиливает давление и помогает давить на поршни, облегчая «жизнь» водителю и делая торможение более продуктивным.

Как проявляется неисправность главного тормозного цилиндра, а также возможные причины!

Несмотря на кажущуюся простоту и примитивность ГТЦ нередко в его работе возникают проблемы, которые могут иметь очень печальные последствия. Распознать проблемы в работе системы можно по таким признакам:

Вы нажимаете на педаль тормоза, но авто очень медленно и неэффективно останавливается. Виновниками такого явления могут быть манжеты, которые «задубели» или стали негерметичны. Также подобным образом может проявляться и неисправность ВУТ, это может быть и трещина в мембране и разгерметизация стыков шланга, который отводит разрежение двигателя.
Ход педали очень короткий. Скорее всего произошел засор компенсационного отверстия, жидкости внутри цилиндра просто некуда деться и возникает излишнее сопротивление. Второй вариант — деформация резиновых уплотнителей, которые разбухли и перекрыли проход.
Педаль приходится нажимать с большим усилием. Подобное может происходить в следствие деформации или частичного разрушения резиновых уплотнителей поршней.
Колодки греются и не разводятся до конца, не отпускают диски или барабаны. Здесь несколько вариантов, это может быть и заклинивший поршень, и забитое перепускное отверстие, и другие причины, затрудняющие движение ТЖ в тормозной системе.
Педаль тормоза проваливается. Это, пожалуй, наиболее распространенное явление, с которым сталкивалось большинство из нас. При нажатии на педаль тормоза она словно проваливается, нет ощущения давления и сопротивления, а само торможение происходит в самом конце ее движения. Такое случается в том случае, когда имеется критический износ манжета, в следствие чего жидкость беспрепятственно проходит через поршень и возвращается в расширительный. Проще говоря – цилиндр «перепускает» ТЖ. Провал педали тормоза также может наблюдаться в том случае, если система завоздушена, то есть негерметична или произошла разгерметизация на одном из тормозных цилиндров.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Утечка охлаждающей жидкости (зеленого или красного антифриза)

Хладагент (или антифриз) обычно имеет зеленоватый цвет. Иногда это ярко-оранжевый или розовый (красный). Он также немного липкий, дающий ощущение вязкой жидкости.

Антифриз является одним из самых распространенных потерь на автомобилях. Это не серьезная утечка, но ее следует устранить как можно скорее, так как хладагент регулирует температуру в двигателе.

Места для проверки на утечки хладагента — это радиатор, шланги радиатора, трубы системы отопления и основание двигателя.

Оставляя эту неконтролируемую утечку без внимания, неизбежно приведет к перегреву двигателя автомобиля.

Другая причина как можно скорее устранить фиксированные утечки хладагента в том, что жидкость чрезвычайно токсична для домашних животных. К сожалению, охлаждающая жидкость имеет своего рода сладкий запах, а вкус делает ее привлекательной для котят.

Видео — куда уходит антифриз

Полезно и интересно: Почему машина свистит?

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

разгерметизация цилиндра определяется по наличию течи на корпусе и специфическому запаху;
износ тормозных колодок характеризуется характерным скрипом и протечкой тормозной жидкости;
заклинивание регулятора, который распределяет усилие тормоза. В этом случае обязательно требуется прочистить тело цилиндра. Наблюдается низкий порог чувствительности педали тормоза, её приходится буквально «утапливать» в пол;
педаль заваливается в пол — эта поломка образуется вследствие неработающих поршней. Если они не в состояние выработать нужное давление, то колодки не могут нормально сжиматься;
повышение хода тормозной педали — признак того, что произошло завоздушивание ТС. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии опасна, т. к. велик риск перегреть ТС до закипания. Устранить эту неприятность поможет прокачка.

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Это интересно: Что лучше Mitsbishi ASX или Nissan Qashqai

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Принцип работы ГТЦ простыми словами

Процесс активизируется нажатием на тормозную педаль. Результатом механического усилия становится нагрузка внутрь цилиндра, осуществляемая при помощи штока. Он и направляет поршни по нужной траектории, преодолевая усилие возвратной пружины. Перемещение поршней сопровождается перекрытием компенсационных каналов, что вызывает открытие перепускного канала и герметизацию всего контура.

Параллельно создается давление, приводящее в движение суппорта. Часть жидкости отходит в трубопроводы, активируя ТС, другая – подталкивает второй поршень, который при передвижении выполняет те же функции.

Это интересно: Двигатели Subaru Forester 2012 (Субару Форестер 2012)

Суппорта сжимают тормозные диски при помощи колодок, машина останавливается. Возвращение поршней через компенсационное отверстие к начальному положению происходит после отжатия педали тормоза. Исходный режим поршней внутри контуров устанавливается воздействием пружин. Вернувшись в первоначальное положение, поршни снова открывают компенсационные каналы, чем выравнивают давление в ТС. Отработанная жидкость медленно перетекает обратно в свой резервуар.

Что собой представляет ГТЦ?

Главный тормозной цилиндр состоит из металлического корпуса, в котором есть отверстия для подачи тормозной жидкости (ТЖ), штока педали и расширительного бачка, который располагается вверху. А также 2-3 поршней с уплотнителями и возвратными пружинами, направляющими втулками и торцевой пробкой с прокладкой.

Расширительный бачок необходим для содержания запаса, а также излишков ТЖ. Внутри ГТЦ имеет 2 цилиндра с отельными поршнями, расположенными на одной оси. Край металлического корпуса плотно закрыт резьбовой пробкой, а с противоположной стороны находится фланец крепления к вакуумному усилителю. Педаль тормоза посредством штока крепится к первому поршню. Тормозные контуры передних и задних колес в виде трубок крепятся к нижним отверстиям корпуса ГТЦ.