Сузуки сх4 расход масла

Добрый день!
У меня SX4 венгр, пробег 78 тыс., в 72 тысячи сам заменил масло в двигателе на Mobil 1 ESP 5W-30 (до этого такое же лили на сервисе). За 6 тыс. км пришлось долить уже около 400 гр. масла. Подскажите, у кого какой угар масла?

Первое и второе ТО делал сам,заливал 4л,при устойке,у верхней метки,перед заменой 15000 и 30000,смотре,л ближе к середине,но не по середине,так,что сколько угарело?

ThermiT,
так а что тут гадать? Информация от народа про их авто конечно интересна. Но у каждого свои персональные условия эксплуатации.
Вас же должно интересовать состояние вашего авто. Тем более, что ездили на диагностику ДВС. Распечатка с диагностики есть?
На полностью разогретом двигателе на хх без потребителей . какое остаточное давление во впускном коллекторе? Если увидите цифру меньше 30 кПа — будьте уверены, что кольца уже «мокрые», т.е. избыточно залиты маслом. Останется только промерять компрессию. Если компрессия окажется на 1 очко больше, чем должна быть на новом авто — диагноз окончательно подтвердился. У вас уже «уставшие» кольца. И увеличившийся жор масла — норма для такого авто.
Если кольца еще вполне себе живые, значит вам жутко не повезло с маслом.

Но не удивляйтесь, если выяснится, что уже кольца при делах. Авто, у которых на 100 т.км. кольца просятся на замену, не редкость, к сожалению ((

по мультитрониксу ниже 31 кПа не видел

А сразу после обкатки . сколько было? делались измерения?

AnM, неплохо бы посмотреть на распечатку с диагностики.

Добавлено через 57 минут
если я правильно понял то по сервис-мануалу со стр.1А-29

��
MAP (INTAKE MANIFOLD
ABSOLUTE PRESSURE)
At specified idle speed with no load after warming up 24 – 38 kPa, 7.1 – 11.2 in.Hg
. или как?

24 – 38 kPa
Это указано, в каких приделах обычно живут показания определенного датчика во время работы движка вообще.
24 кПа — так будет во время резкого сброса оборотов с 4000 до хх . ибо дроссельная заслонка закрыта, а поршня ишшо энергишно шевелятся . вот и удается кратковременно отсосать побольше воздуха из впускного коллектора.
38 кПа — это из серии, когда мы стремительно разгоняем двигатель с хх до каких-то оборотов . ибо поршня шевелятся пока еще не очень энергишно, а заслонку мы уже открыли .. и пока двигатель не увеличит обороты воздуха будет «много» за заслонкой.

Я же говорил о наблюдении за стабильной работой двигателя на хх. Тут накаких разбросов не будет. А будет какая-то конкретная цифра, характеризующая текущее состояние авто.

Это указано, в каких приделах обычно живут показания определенного датчика во время работы движка вообще.
вообще то там четко написано

At specified idle speed with no load after warming up
Что в переводе значит
указаны значения на холостом ходу без нагрузки после прогрева.

ThinkPad,
эх-х .. уважаемый )))
вот вы же давеча говорили, что вы такой любознательный .. и к технике интерес есть.
Так может быть для продвижения в данном направлении желательно не только по клавишам тыркать? )))
Вам тут даже сканер не нужен! Подключите вакууметр .. простой стрелочный с делениями на 1 кПА .. к впускному коллектору к вообще любой его дырке .. и посмотрите — как меняется давление в коллекторе в зависимости от режимов работы движка. Что на разгоне . Что на торможении .
Может быть тогда до вас дойдет, что писатели мануалов не всегда особенно обеспокоены реальным состоянием вашего авто!
Указанные цифры .. вот в полной той «интертрепации» .. нормой назвать никак нельзя! При давлении в 38 кПа на хх у вас будет такой дикий перелив топлива, что авто тупо захлебнется и будет дымить, как сто Камазофф! И они это назовут «нормой»?!

Я вам скажу честно — вот не знаю на кой хрен они указывают ТАКОЙ допустимый разброс! Сие для меня загадко .

Добавлено через 5 минут

. что еще и от разницы атмосферного давления это значение может меняться
Тыкс .. на уровне моря у нас атмосфера = 100 кПА .. так?

Мы на этом авто ишшо куда поедем? На какую высоту хотим подняться? Или в какие впадины опуститься?
В каких пределах мы планируем менять атмосферное давление?

вот вы же давеча говорили, что вы такой любознательный .. и к технике интерес есть.
Угу. только давление во впускном коллекторе в разных режимах меня сейчас мало интересует 🙂
Лучше скажите, может ли ваш сканер видеть какой максимальный расход воздуха прошит в топливных картах в мозгах движка.

Добавлено через 4 минуты

Тыкс .. на уровне моря у нас атмосфера = 100 кПА .. так?
Колебания атмосферного давления на уровне моря могут быть в пределах 684 — 809 мм рт. ст.
Нормальным атмосферным давлением называют давление в 760 мм рт.ст. на уровне моря при температуре 15 °C. (это и есть 101,325 КПа).
Ну а дальше включайте фантазию :-))) Есть места с уровнем ниже уровня моря до 200 метров и выше с уровнем в несколько километров 🙂

. какой максимальный расход воздуха прошит в топливных картах в мозгах движка.
Нет. Сканер обладает основными 2-мя способностями:
1 = видеть текущее состояние параметров работы авто
2 = иногда знать идеальные значения тех или иных параметров (у него иногда своя «библиотека» есть)

То о чем вы просите могут знать только разработчики самой калибровки ЕСМ.

По сему .. любители колхозного тюненха сами расчитывают теоретическую прожорливость подопытного движка. Вы же понимаете, что до бесконечности напихать туда воздуха все равно не возможно.

Добавлено через 5 минут

. и выше с уровнем в несколько километров 🙂
Если поедем на SX на высоту в 5000 м — тады конечно ДА . доведем давление на хх до 25 кПа. Ну если вообще не заглохнем.
Ну так пусть тогда и пишут об этом! Мол .. давление на хх = ААА при атмосферном = БББ
А то ведь понаписали фсяких цифр, и дают таком образом основным 99,9% пользователей, которые на своем авто на гору в 5000 м не поехали, повод «не беспокоиться по мелочам»! :laugh2:

.. если дунуть в него 0,3-0,4 атмосферы
М-минуточку .
Вы хотите просто дунуть сам-делешным нагнетателем? или ставите чарджер? во 2-м случае обязательно идет свой блок управления, заточенный под конкретную марку авто.
Боюсь, что вариант с «просто надуть» вообще бесперспективен в плане увеличения отдачи с двигателя. Ищите соответствующую прошивку ЕСМ.

Добавлено через 2 часа 43 минуты

AnM, неплохо бы посмотреть на распечатку с диагностики.
Сори . нас отвлекли.
Вряд ли я вам покажу распечатку с диагностики. Ибо:
1 — у меня под рукой гарантированно рабочего авто, как ваш, просто нету.
2 — а распечатки с каких-то «кривых» авто вам пользу вряд ли принесут, ибо у каждого свои болячки . и с каждым надо разбираться персонально. Просто не хочу распространять половинчатую информацию . в ней все равно не будет точного смысла.

То, что я сообщил про заниженное давление на хх — это тот редкий случай, когда почти с полной уверенностью можно сказать в чем причина происходящего. Вот про это делюсь запросто! Пользуйтесь!

Тут знаете .. даже когда явная ошибка ЧЕК высветился .. и то могут быть варианты. Конечно, если ошибка из серии «обрыв цепи ***», тогда все боль-мень ясно .. смотрим проводку или сам потребитель. А если из серии «низкий сигнал. » или «высокий сигнал . » — тут пардоньте! лечение по фотографии зело опасно!
Хотите примероф? — их есть у нас! )))
Авто SX4 200..хм..8 вродь как. Висит ЧЕК = низкий сигнал лямбды. Обратился к дилеру = тупо поменяли лямбду на новую )))) ить ошибка то явная. С новой лямбдой — тот же ЧЕК ((( У человека начинает в мозге проигрывацо японская опера «А-тому-ли-я-далася?», что на русский язык переводится как «Сомнение . » Второй раз ехать к дилеру уже чё-то не хочет.
Цепляем сканер. Да — лямбда действительно «лежит» в низу . глухо причем лежит. Вот только почему-то давление во впуске высокое .. сильно высокое! И топливная коррекция ваще дурная .. двигатель кое-как справляется, чтобы удерживать стабильные холостые.
Поднимаем обороты . И о чудо. Лямбда ожила! Работает практически как новая! Т.е. дело вообще не в лямбде. А в чем собсно. Диагноз ясен — где-то иммем паразитический подсос воздуха. Оказывается, что товарисч самостоятельно мыл форсунки . при этом снимал топливную рейку . а при установке обратно не аккуратно установил нижние уплотнительные колечки. Кольца поджувались .. на двух так вообще частички куда-то потерялись . т.е. через отсутствующее уплотнение форсунок сифонил воздух. На средних оборотах этот подсос еще не был таким критичным. А на холостых — уже становился весьма ощутимым. Но двиг пока еще даже мог с этим как-то бороться. Благо, что хоть ЧЕК зажег ..
Вот такая показательная история.
Так что .. сори .. лечение по фотографии — удел телепатофф ))))))

тенденция роста/падения подтверждается из вышеуказанной цитаты, но цифры упс.
Согласен . получилось, что я заузил рамки.

А по делу . свои мысли касательно такого «нормального» разброса на хх уже высказывал. Измерение точного давления актуально только на хх без прочих нагрузок на полностью разогретом движке. Как там дергается на лихих разгонах и торможениях — мало информативно в смысле поиска каких-то отклонений и неисправностей. или уж по крайней мере не с такой точностью .. аж до 1 кПа.

Вот кстати . а ваш мультитроникс показывает в каком конкретно положении находится регулятор хх? чё там у вас — IAC , заслонка или еще что-нить . показывает в шагах или % положение от своего нуля?
Если показывает — то заглажу свою вину за неточность .. бонус задарю )))

У нас же вроде регулятор холостого хода соленоидного типа, открытие которого измеряется в %

ОК. Пусть так. Посто уточнял. Не суть важно.
Дык вопрос: эти самые «% открывания», от которых на прямую зависит хх, мультитроникс показывает? Т.е. меня интересует позиционирование устройства, от которого зависит количество воздуха для обеспечения хх.
Вот .. как пример .. авто на хх без нагрузок = А%, а вкл кондиционер, обороты маненько подросли, и этот параметр А% изменился на Б% . причем Б > А. Неужели совсем такого ничего не кажет?!
Жалко бонус обламывать )))

дроссель в %%
ОК.
Я тут тоже подумал, что «показывалка» типо Мультитроникс не должна обойти вниманием такой важный параметр, как % открытия заслонки .. тем более, что через это хх воздухом «дышит».
Ведь сканер в этом плане отличается лишь тем, что не просто что-то видит, а может при необходимости взять управление каким-то соленоидом на себя . подвигать вперед — назад, чтобы например опредлелить возможное подкусывание или болтанку в механизме. Ладно . не бум отвлекаццо.

Часто в инете идут религиозные войны из общих соображений .. типо «мыть форсунки аль не мыть?» .. если мыть, то как часто? .. и вообще на что это влияет. Кто-то моет через 5 т.км, кто-то через 50 т.км, кто-то когда авто уже крякнул окончательно. А вариант «помыть когда оно запросилось» .. ну т.е. исходя из конкретной ситуации .. почему-то не рассматривается. А бензин то у нас весьма капризный .. с сурпризами бывает.

По сему .. предлагаю рацуху ))
Берем конкретный авто, у которого все изначально чисто .. клапана, камера сгорния, форсунки .. либо новое все, либо только что чудесным образом отмыли. Наполнение цилиндров — оптимальное, форсунки пылят максимально эффективно сгорающую смесь и т.п.
Фиксируем такие параметры (авто полностью разогрет, обороты = хх, потребителей нет .. ни один вентилятор не крутится . как пример в конкретных цифрах .. точно ваши я не знаю .. но суть поймете):
— обороты хх = 750 об/мин
— МАР сенор = 31 кПа
— заслонка = 15% . все .. запомнили

Через некотое время обнаруживаем, что давление при таких же 750 об/мин в точно таких же условиях стало 33 кПА. (. ) С чего бы это? Т.е. это явно говорит, что на хх двигатель стал потреблять больше воздуха. Варианта два: 1= либо образовался паразитический подсос (сифонит клапан ЕГР, подвис клапан PCV ( вентиляции картера), резинка под форсункой прохудилась .. и т.д.) . и 2 = двигатель действительно СТАЛ НУЖДАТЬСЯ в этом воздухе для обеспечения стабильного хх.
Определить причину нам поможет как раз показания наших %% заслонки. Если при увеличении давления стало 10% — значит где-то «сифон» . а заслонка даже вынуждена была немного закрыться, пытаясь скомпенсировать лишний воздух..
А если при таком увеличении давления видим 18% заслонки — значит никакого паразитического сифона нет . двигатель по делу просит дополнительного воздуха на хх.
А это самое «дело» — засрамшиеся форсунки. Это косвенно подтвердит и увеличение длительности их открывания. Просто теперь у нас произошла потеря качества работы форсунок. Горение происходит менее эффективно и приходится тупо увеличивать количество и топлива, и воздуха.
Так что . тупо увидеть давление 33 кПа — это только повод задуматься. а вот показания %% заслонки нам поможет определить точный диагноз.
Если будем мыть форсунки прямо на авто на работающем двигателе, то даже во время самой промывки увидим, как форсункам возвращается нормальная КАЧЕСТВЕННАЯ работа . и нам буквально за 20 минут вернут наши изначальные 31 кПа и 15%.

Вот такая «веселая арифметика»! )))
Иногда необходимость мытья форсунок появляется даже через 5-6 т.км ! Зависит от состояния авто и качества использующегося топлива.

— обороты хх = 750 об/мин — МАР сеноср = 31 кПа — заслонка = 15% . все .. запомнили
может и запомнили, но не все поняли
— давление во впускном коллекторе измеряется MAP-сенсором
— массовый расход воздуха измеряется MAF-сенсором
по промывке форсунок море инфы в паутине

Если будем мыть форсунки прямо на авто на работающем двигателе, то даже во время самой промывки увидим, как форсункам возвращается нормальная КАЧЕСТВЕННАЯ работа . и нам буквально за 20 минут вернут наши изначальные 31 кПа и 15%.
а это как?

Сори .. не понял вопроса ..
Вопрос был как мыть форсунки на заведенном движке 🙂
Средство для промывки форсунок убивает свечи на раз 🙂

Добавлено через 9 минут
На самом деле при использовании нормального бензина нет необходимости в промывке форсунок (во все бензины начиная с ЕВРО-3 добавлены моющие присадки)
Я на своей старой 99й проехал почти 200 тысяч — форсунки не мыл ни разу 🙂 Бегает до сих пор и стрелка кладется на ней на раз:-)
Заправляться надо просто нормальным бензином — и все будет хорошо 🙂

Добавлено через 3 минуты
Ради прикола решил проверить на стенде форсунки с 99й — льют все одинаково по количеству, факел нормальный 🙂 Просто заправлялся всегда 95м и на нормальных заправках 🙂

1) Вопрос был
2) Средство для промывки форсунок убивает свечи на раз
3) форсунки не мыл ни разу
1) А-а-а-а .. от ано чё .
2) В таком категоричном варианте — не согласен. Некоторые — убивают, другие — не убивают.
Просто надо знать, чем мыть форсунки.
3) Рад за вас.
К сожалению, моя статистика гораздо печальнее, ибо бОльшая половина авто, попадающих в поле зрения, так или иначе требует промывки форсунок.
В бензин Евро-3 — верю, но . предпочитаю надеяться на себя . юзаю добавку в топливо.)))

Вот буквально давеча был чудесный авто СГВитара 2009 . пробег = 30 т.км . а коррекция уже = 15%. (. ) Авто заметно «постарел» .. тянет ужо не как молодой. Основная причина = грязь по воздуху. Бензин вродь как с норманой б/к .. Но факт есть факт! Форсункам несомненно тоже уже досталось.

Я лишь хотел призвать народ не просто цеплять такие игрушки, как Мультитроникс, для забавы . а получать реально полезную информацию о состоянии авто. Если все будет всегда ОК — так зашибись! Только рад .

Машина прошла 75,000км
У меня кстати тоже. Я туда не лазал и не собираюсь между ТО. Для этого есть датчики.

ВЫ 10000 и 1000 не путаете, я надеюсь? 🙂

Тут кто-то тоже понадеялся на датчики, в результате катался без масла, как оказалось.

Найти пока только тот пост не могу(

. Масло всегда угорает на высоких оборотах. Если этого не допускать — расход будет меньше.

а если постоянно до отсечки крутить, а масло от ТО до ТО стоит по щупу как приклееное?
т.е. расход, то канешна есть, но глазом по щупу его не видно!
тогда как?
на всех машинах в нашей семье так было и так есть!:sm_happy:
такшта масло не всегда угорает, а только далеко не у всех.

1. Масла никогда не доливал до 115т. км. На 115т. км залил «Petro Canada Supreme 5w-30» и.
Внезапное начало потребления масла — это не хороший знак. Советую начать с диагностики и поиска причин.
1. Вытереть все потёки «незамерзайки»;
2. проверить крепление масло-фильтра (возможно открутился);
3. выкрутить свечи — проверить цвет/нагар и т.п.

Ну и результаты с фотками сюда!

Внезапное начало потребления масла — это не хороший знак. Советую начать с диагностики и поиска причин.
1. Вытереть все потёки «незамерзайки»;
2. проверить крепление масло-фильтра (возможно открутился);
3. выкрутить свечи — проверить цвет/нагар и т.п.
Ну и результаты с фотками сюда!
1. Все подтёки «незамерзайки» (больше похожей на антифриз:(, по словам друга) вытирать не стал неудобно лазить было — вытер доступную часть клапана VVT-i — пробег 350-400км — сейчас там сухо.
2. Крепление кронштейна масл. фильтра и самого фильтра проверено в момент замены масла (писал что собираюсь менять, т.к. залил шламовую промывку и пробег уже 8тыков был) — никаких подтёков. Датчик давления масла также в норме — хорошо видно сверху (менял его 35ткм назад по причине течи).
3. Свечи выкрутил позавчера вечером — все «чёткие»: юбки (резьба) красивого серебристого-желтоватого цвета (ПОЧТИ как новые, только пожелтевшие немного), изоляторы — серые, боковой электрод (слегка почерневший) — в ровном белом налёте снизу, сбоку — металлического цвета (потемневшего), никакого нагара в виде отложений нет. ОДНАКО: свеча в 4м цилиндре была в масле (хотя всё вышеописанное касается и её!), но в масле не чёрном старом, а в светлом только поменянном). Фишка: масло на свече больше было сверху, до уплотнительного кольца. ПРИЧИНА: масло в 4м целиндре подтекает из под клапанной крышки — похоже продовило прокладку по какой-то причине. Общим советом было установлено, что литра масла туда вытечь не могло (а тем более 2), т.к. колодец маслом не заполнялся и шток катушки зажигания был сухим.
Следующий шаг — замер компрессии, только когда — не знаю.
ОСОБО ОТМЕЧУ (только что вспомнил): незадолго до начала жора масла произошла след. ситуация: гоняли на озёра (160км) и после первой ночной стоянки завёл машину — она слегка «пёрнула» 1раз погромче (извините за сленг, но не знаю как описать по другому :-)) и задымила слегка синеватым дымком, друзья меня успокоили, что это не дым, а пар и я как бе поверил, но факт есть факт: машина стала слегка «пердеть» и похоже, что это продолжается до сих пор, только не постоянно, а как говориться «моментами» 🙁 🙁 => ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: что бы это могло означать? Возможно причина жора масла в этом? Примечание: сейчас за окном +10 — дыма из выхлопной нет почти (не коптит короче 🙂 ), однако воняет что-то очень сильно непонятно чем — раньше такого запаха не ощущал.
ВНЕЗАПНАЯ МЫСЛЬ о том куда делось масло: поскольку течь с правого (где помпа) боку движка очень похожа на антифриз (как недавно выяснилось), а в расширительном бачке «всё практически на том же уровне как и было 25ткм назад при его замене. даже боюсь писать своё предположение :(. В общем вопрос: как наверняка определить что антифриз это ещё антифриз ? :sm_lol: (п.с.: сливаемое масло было похоже на масло — хоть и очень чёрное).
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!

ЗЫ у мну коллега на ГВ довольно быстро ездит по городу — расхода нету, а как загород с полтыщи на 120кмч протошнит — так доливай!
и такие чудеса тоже бывают.
такшта связь с оборотами сааавсем не прямая!
Вот-вот! ОЧень интересная ситуация. Мне теперь кажется, что у меня ровно также.
Только я по городу езжу всегда до 3000об/мин., скорее сказать на 2500об/мин. (речь не о разгоне конечно, а об основном времени езды, при разгное — 3500-4000об.). По трассе шёл (3000км в один конец и 3100км обратно) на 3200-3500об.мин. + обгоны до 5000об./мин. (почти все обгоны так). правда, в обратную сторону уже оч. мало обгонял, боясь вообще без масла остаться (3500-4000 крутил только).
Может кто-то подскажет действенный способ проверить уходит ли масло в трубу (горит) или нет?

я недавно проводил полную диагностику двигателя,седан 2007 159тыщ, так вот ребятки обнаружили подтекание маслица из-под клапана фазорегулятора.Но оно не сильно, так чуть мокровато.Я и раньше замечал, но не стал их наводить — они сами обнаружили.Купил в Автодоке прокладку за 200р , поеду заменять как время выберу.

угар масла за 3200км составил — по щупу чуть ниже середины между метками.При заправке было строго по верхней метке.Сколько это в литрах не знаю.В основном городская езда.Но по трассе жрёт больше — это заметно.Масло Шелл 5в30 Хеликс ультра из бочки.ЗР в тестах выявил разный расход разных масел причём одного и того же разный расход в разных режимах (трасса-город)По его ЗР мнению лучшее масло — ЗИК.Думаю на него перейти.Тем более что оно по деньгам умеренное.Да и корейцам больше доверяю чем европейцам.По многим домашним бытовым приборам сужу.