Газобаллонное оборудование для автомобиля

Бытует мнение, что при езде на газу (установке ГБО) имеет место провал мощности на 5-10%, которые могут «чувствовать» автомобилисты. И ладно бы, но далеко не все замечают такой эффект, кто-то говорит что никакой разницы не замечает, ни при разгоне, ни после загрузки. Так давайте разберемся, правда это или нет? Кстати, мы подготовили видео на эту тему, там помимо интервью с мастером установщиком будет еще тестдрайв и отзывы владельцев:

Откуда пошло?

Эффект провала мощности закрепился в мнениях автомобилистов в основном со времен второго поколения ГБО(карбюраторые автомобили). Тогда с газовым оборудованием было все не так просто:

• довольно ограниченный выбор редукторов, часто даже бывалые мастера ставили газовый редактор недостаточной мощности, в результате чего автомобиль на газу действительно ехал недостаточно резво.
• ошибки в выборах оборудования. Второе поколение считалось довольно универсальным и легким в установке — часто комплекты ГБО передавались по наследстсву, покупались на разборках и ставились самостоятельно. И правда ГБО 2 поколения под карбюратор под силу поставить любому непрофильному мастеру, если руки растут откуда надо. Но опять же — если редуктор достался менее мощный, чем требует автомобиль — будет эффект нехватки мощности.
• неправильная настройка. Опять же — при использовании оборудования 2го поколения поток смеси и ее обогащение регулируется механически, никакого компьютера не надо, тут есть и плюсы: это может делать любой, но есть и минусы — это и делали те, кто делать не должен. Часто регулировали настройки ГБО в сторону «большей экономии» — ну а что, мы же ради нее всё это и начали? И это работало, но логично что машина теряла резвость — появлялось то, что считается эффектом потери мощности на ГБО.
• уже при современных системах 4го поколения на инжектор, которые настраиваются при помощи компьютера и специальных программ, переходников коннекторов, казалось бы, непрофессионалы уже должны были выйти из этого процесса.. но нет-нет, кто-то да поставит или недостаточной мощности редуктор, не зная что если на нем написано скажем 350 лошадиных сил, то реально их там может быть и немного меньше, все зависит от модели и производителя. Так же некоторые мастера до сих пор не разобрались со скорострельностью форсунок, а для некоторых авто этот вопрос довольно актуален.

Вот собственно это и есть список основных причин, отчего кто-то жалуется на то, что имеет потерю мощности при работе на газу, а другие хлопают глазами и не понимают — про что же это им рассказывают, ведь ничего подобного сами они никогда не чувствовали.

Если вы еще сомневаетесь в том, что автомобиль при правильной установке ГБО будет работать на газу так же как на бензине и динамику не потеряет — можете съездить в какой-нибудь ближайший сервис по установке ГБО и попросить в свободное время у мастера или владельце сервиса тест драйв их собственных авто — уверен, вам никто не откажет, прокатят вас и на бензине и на газе, вы сами поймете за 5-10 минут, что такого эффекта нет.

Более того — подумайте, что если бы при установке ГБО была какая-то потеря мощности, то разве его бы ставили все газелисты? Там бывает что и так-то машина не едет, куда еще 5-10%, тем не менее почти все газели сейчас, как вы уже заметили, бегают на с пропановыми баллонами.

Немного теории

• Бензин — 0.48 м\с
• Пропан-бутан — 0.45 м\с
• Метан — 0.34 м\с

Что мы из этого видим? Пропан и бензин практически идентичны. Но все же пропан горит медленнее и это значит, что теоретически 6% газа может не успеть сгореть в цилиндре и догорит в выпускном коллеторе, где мощность уже не будет передана по назначению. Однако на практике пока откроются клапана, пока часть этого недогоревшего газа вылетит в коллектор реально он тоже успевает сделать полезное дело и итоговая потеря мощности на пропане будет около 3%, которые реально водитель не заметит.
Что касается метана — тут, понятное дело, уже нет смысла устанавливать ГБО без вариатора, которые в режиме работы на газе будет менять угол зажигания.

Рекомендуем посмотреть видео, где ребята не поленились и измерили мощность работы автомобиля на специальном стенде в режиме работы на бензине, газе, газе с добавлением бензина, и газе с переходом на бензин. У них как раз и получилось что-то типа 3% падение мощности в режиме чистого газа. Но опять же что такое 3%? Можно поменять свечи, газовый фильтр, воздушный фильтр и оно в результате станет +3%, по большому счету это погрешность работы всех механизмов авто. В любом случае смотрите и решайте сами, это мнение не газовщиков, а совершенно незаинтересованных людей:

А мой автомобиль едет хуже, что делать?!

Теперь ситуация, если именно ваш автомобиль едет на газу ощутимо хуже, чем на бензине.

Самое простое: вспомните, а давно ли вы меняли газовые фильтры? Удивительно, но некоторые автомобилисты просто забывают об их наличие, и накатывают 30-50 и даже 70 тысяч километров. Разумеется в итоге автомобиль не то, что не едет — а уже тупо глохнет на газе.

Если газовые фильтры это не ваш вариант, тогда возможно что мастера ошиблись при выборе какого-то компонента именно при установке ГБО на вашу машину. Рекомендуем съездить в другой сервис, желательно чтобы они занимались тем же брендом ГБО: Lovato, Digitronic, STAG, Leho и т. п. , в противном случае они могут просто развести руками, мол не работали они с этим оборудованием и программ под него у них нет. Ну а если работали, то на память скажут достаточно ли для вашего авто соответствующего редуктора и скорости работы газовых форсунок. Если ответ будет: что-то не так, то до кучи сможете запомнить его и пойти почитать информацию в интернете, в случае подтверждения — исправляйте ошибку. Не спешите срываться на предыдущих мастеров — все люди, все могут ошибаться, хотя по-хорошему они же тогда и должны свои ошибки исправить. Так же не спешите следовать советам: а давайте мы вам всё поменяем и все переставим будет как надо, всё-таки тут неплохо было бы знать причину и объяснить ее вам.

Теряется ли мощность автомобиля при переходе на Газовое топливо?

Некоторые автолюбители, желающие сэкономить, переводят свой транспорт с бензина на газ. Однако возникает вопрос “Сильно ли будет ощущаться потеря мощности двигателя при переходе на пропан?” Рассказываю.

Про оборудование для авто, работающего на газу, пишут много мифов, причём противоречивых. К примеру, одни восхищаются ГБО и советуют переходить на него, а другие отговаривают, указывая на большой риск взрывоопасности автомобиля и на то, что газ сушит двигатель, да и мощность сильно падает.

Мой знакомый владел 2-мя авто (2 Газели 3302), у которых было установлено ГБО.

Первая Газель обладала двигателем 402 и оборудованием 2-ого поколения. Ездил на ней знакомый как на газу, так и на бензине. Когда он купил транспорт, то действительно чувствовалась потеря мощности при переключении на пропан.

Я отправил знакомого к одному установщику ГБО. Тот рассказал, что суть не в самом ГБО, а в его настройке. Если настройка правильная, то потеря мощности будет сводиться всего к 5%, что будет незаметно. После настройки действительно всё изменилось. Теперь Газель знакомого набирала скорость одинаково, независимо от того, работала ли она на пропане или бензине.

Теперь знакомый, выбирая другое авто, ориентировался на машину с установленным оборудованием на газу. Все его страхи в связи с ГБО улетучились, да и к экономии он скоро привык. В итоге его идеальным спутником в дороге стала Газель 4-ого поколения с установленным на 406 мотор.

Никаких сюрпризов — разгон, что надо, вне зависимости от того, на каком типе топлива работал движок.

Теперь про легковое авто. Мой товарищ Алексей ездил на BMW 7 серии с мотором V12. Также авто передвигалось на газу. Лёша также думал о потери мощности, ведь BMW и тем более с таким редким мотором…

В общем, решили также узнать разгон на 2 типах топлива с помощью «racelogic».

Выполнили пару тройку заездов и остались довольны: показатель разгона от 0 до 100 отличался лишь на 0.5-0.6 десятые секунды. Ещё раз убедились в незначительной потере крутящего момента и лошадиных сил.

Подытожу. Миф про гигантскую потерю мощности при переходе с бензина на пропан для меня так и остаётся всего лишь мифом. Если настройка правильная, то потерябудет абсолютно незаметной.

А те, кто не рекомендует газ — это люди, либо сами не использовали ГБО, либо применяли его лет 15 назад. Технологии же не стоят на месте.

Внедряйте мои проверенные факты и упрощайте себе жизнь!

Для этого подпишитесь на канал и не пропускайте актуальные новости.

Сколько мощности “съедает” ГБО – замерили Ниву на стенде, сначала бензин, потом ГБО

Средняя цена (возьмем по Москве) пропана сегодня около 22 рублей, 95-ый обойдется примерно в 46 рублей, в расчёт конечно же не берем всякие бонусы, скидки и подобное. Получаем экономию на топливе минимум в два раза. В действительности же эта экономия не в два раза, многие установщики и пользователи ГБО заявляют, что реальная экономия 40%. То есть, если тратить на бензин в год по 100 000 рублей, то можно 40 000 оставить в кармане, а точнее потратить на ГБО.

Почему на ГБО мощность меньше, ведь все вокруг говорят, что у пропана октановое число как у дорогого спортивного бензина?

Мощность падает из-за объемного расширения газа. За счёт объемного расширения, газ забирает много пространства из-за чего в камеру сгорания попадает меньше воздуха, а на меньшее количество воздуха, нужно меньшее количество газа (иначе он просто не будет сгорать) – вот и весь секрет снижения мощности. Опытным путём установлено, что % потери мощности зависит от объема двигателя и от наличия нагнетателя. Хорошо настроенное ГБО не должно снижать мощность двигателя более чем на 7-10%.

В реальности же установщики не уделяют настройке должное внимание – нажали автокалибровку и вперед. Если же клиент жалуется на тупость мотора, ну извини, это же газ, на нём мощность падает. А сколько мощности пропало 10% или 20% это не важно. Так что, если надумаете ставить газ не занимайтесь изучением оборудования, а занимайтесь поиском хорошей конторы, где работают мастера, понимающие, что они делают, а главное зачем. А то получается потом, поставил дорогое итальянское оборудование, но непонятно где и у кого, зато будет везде писать, что оборудование плохое и брать его не стоит.

Наглядный эксперимент провели в Казани, взяли полноприводный стенд для замера мощности и Chevrolet Niva с ГБО. Нива уже видавшая виды, пробег родной 160 000 км, двигатель не трогали, на ГБО автомобиль бегает уже достаточно давно.

Ниже результаты измерений, графики наложены на одну плоскость, черный это бензин, а зеленый это газ. Начать стоит с того, что на бензине намерили 78.1 лошадиную силу, что практически соответствует паспортным значениям для Нивы, а значит мотор ещё достаточно живой, раз потерял немногим меньше, чем две лошадиные силы. Второй интересный момент – колесные силы на Ниве. Автомобиль полноприводный, трансмиссия съедает много мощности, почти 30 лошадиных сил. На маховике 78.1, а до колес доходит лишь 50.7.

ГБО и мощность двигателя. Минимизируем потерю мощности от установки ГБО

После нескольких лет эксплуатации автовладельцам начинает казаться, что машина перестает ездить как прежде. Динамика разгона снижается, мотор слабеет, а во время активных обгонов замечаешь, что машине будто не хватает сил, чтобы завершить маневр. Неужели мотор действительно теряет тягу и уже не выдает столько лошадиных сил, как предписано? Оказывается, что вполне может быть. Без соответствующего обслуживания и своевременного сервиса современный силовой агрегат действительно не выходит на прогнозируемую мощность и его характеристики искажаются. Мотор работает вполсилы. Из-за чего же это происходит?

Статья по теме Три кита экономии. Как можно сберечь топливо в дальней дороге?

Основные причины снижения мощности двигателя

Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Что в итоге

С учетом вышесказанного, если двигатель не развивает мощность, причины могут быть в зажигании, подаче воздуха или топлива. Добавим, что снижение мощности двигателя также может произойти зависимо от наружных условий: температура окружающей среды и атмосферное давление воздуха.

Если машина хуже «тянет» в определенных условиях, тогда неисправностью это не является. Например, высоко в горах мощность двигателя, особенно атмосферного, снижается. Также летом в сильную жару может перегреваться бензонасос или карбюратор.

В качестве итога хотелось бы напомнить, что от состояния топливного и воздушного фильтров сильно зависит пропускная способность впускной и топливной системы. По этой причине фильтрующие элементы необходимо менять своевременно, что обеспечивает максимальную отдачу от двигателя.

Признаки падения мощности двигателя

По существу, если время разгона автомашины «с места до сотки» вырастает более чем на 25 процентов, а оптимальная скорость снижается на 15 процентов и больше — это явный признак. Безусловно, опытные автолюбители и без всяких замеров умеют определять снижение мощностных характеристик силового агрегата своего 4-колёсного любимца. Однако, чтобы не запутаться, существует определённая хронометрическая закономерность, связанная с замером «максималки» на различных скоростях. Например, на 1-й скорости замер проводится до 38 км/ч, на 2-й — до 52 км/ч и т. д.

Кроме того, чтобы суметь определить падение мощности силовой установки в самом начале проблемы, надо не игнорировать вторичные признаки, свидетельствующие об этом. Рассмотрим самые распространённые.

• Из глушителя повалил чёрный, белый или других несвойственных оттенков дым.

Внимание. Для опытных автомобилистов дым из выхлопа может стать диагностическим признаком, указывающим на возникшие в ДВС неисправности.

Диагностика по свечам очень популярна, но не всегда выявляет истинную причину

Как определяют мощностные показатели силовой установки

В процессе диагностирования 4-цилиндровых ДВС рекомендуется отключать три цилиндра, а в качестве нагрузки использовать возникающих механические потери. Если проводится диагностирование 6-цилиндровых или более силовых установок, одновременно с отключением некоторого количества цилиндров используются догрузочные устройства, что позволяет гораздо эффективнее проводить исследование.

На сегодняшний день существуют разные приёмы, помогающие владельцу самостоятельно проверять мощностные характеристики силового агрегата своей машины. К примеру, установить спецоборудование, способное отслеживать малейшие изменения функционирования ДВС, падение динамики и т. д. Только вот цена на такие приборы довольно высокая, и не каждый российский автомобилист может позволить себе их покупку.

Примечание. Целесообразнее ставить данные приспособления на спорткары, функционирование ДВС которых требует регулярной проверки.

К счастью для автолюбителей, существует и бюджетный вариант диагностики. Он подразумевает наличие компьютера, спецпрограммы и кабеля для интеграции с бортовым компьютером (БК) автомобиля. Как только водитель проедет на машине определённое расстояние на разных скоростях, компьютер автоматически вычислит мощность автомобильной силовой установки.

Внимание. Несмотря на то что данный способ проверки имеет немалую долю погрешностей в показаниях, его широко применяют автомобилисты во многих странах мира. Способ даёт хотя бы общее представление о мощностных характеристиках.

И всё же. Наиболее точные показатели способен предоставить только динамометрический стенд. Представляя собой высокопрофессиональное оборудование, он является незаменимой составляющей любого известного автосервиса.

Рекомендуем посмотреть видеообзор о замере мощностных характеристик силовой установки Ниссан GT-R.

Проверка Nissan GT-R на стенде (видео)

Уменьшение мощности в ПТС — Nissan Stagea, 2.5 л., 1998 года на DRIVE2

Как я уже писал, одним из косяков моей машины, о котором продавец честно сказал по телефону, когда узнал, что я приеду смотреть машину это завышенная в ПТС мощность. Вместо 200 л.с. “положенных” для RB25DE стояло 210. Транспортный налог в 13000 руб. и был одной из причин продажи машины.

Меня это конечно не остановило, стало даже интересно, что можно придумать в данной ситуации. Я так-то юрист, поэтому решил, что в крайнем случае буду до смерти судиться с налоговой, но лишнего государству не дам))).

При постановке машины на учет (в АНТ на Змеиногорском тракте) я попытался получить консультацию по этому вопросу у инспектора. В ответ через губу мне было сказано, что ПТС выдан Владивостокской таможней, вот туда мне и надо обратиться, и лучше лично, после чего окошко захлопнулось.

Полез на форумы. Информация самая разная и очень противоречивая. В очередной раз убедился, что в решении своих проблем можешь помочь себе только сам, а никак не коллективный разум.

Позвонил официалам в представительство Nissan в России. Нет, говорят, официальные данные по мощности двигателя мы не дадим, поскольку машина продавалась только в Японии.

Хорошо, говорю, а если по мотору запросить информацию? Тоже нет, мощность сообщаем только в привязке к конкретной модели (хотя я честно говоря и не уверен, что RB25 на каких то европейских моделях ставился).

Ладно, хер с вами, а если я к вам письменно обращусь, перенаправите мой запрос в штаб-квартиру Ниссан, а то я по японски плохо пишу? Тоже нет, говорят, нам нельзя! Тьфу, блин, что гаишники, что эти как с одного помета, гаишники хоть прямо посылают, а эти через здрасьте-пожалуйста.

Попробовал запрос сделать через официальный сайт Владивостокской таможни. Но там обратная связь хитрым образом так сделана, что все попытки не увенчались успехом — виснет сайт и все тут. Позвонил, тоже футболили-футболили, два круга прошел, ничего вообще не добился.

Тогда вектор моих поисков вернулся из Дальнего востока в родной Алтайский край.

Позвонил в налоговую, там посмотрели, да, действительно 210 кобыл в базе, и посоветовали обратиться в краевое управление ГИБДД

Направил запрос через официальный сайт Управления ГИБДД по Алтайскому краю. Все отправилось, пришло подтверждение.

Через 2 дня позвонили и очень вежливо поинтересовались где я живу (регистрация у меня в Алейске, а живу в Барнауле) и куда бы мне было удобнее подъехать и в какое время. Это оказался начальник Алейского РЭО Дегтярев Анатолий Владимирович.

Договорились на субботу в Алейске. Встретили меня как родного, сняли копии документов, сфотографировали машину, написали за меня объяснительную (сам начальник!) и отпустили.

Дня через три позвонили с управления ГИБДД, попросили сканы документов переслать и сказали, что все будет четко и в мою пользу. Я доволен и счастлив.

Еще дней через десять снова позвонили и сказали, что без заключения эксперта, имеющего соответствующую лицензию, о действительной мощности двигателя сделать ничего нельзя, т.к. информация из каталогов общедоступна и не может быть принята в качестве официальной. Спрашиваю, на что должна быть лицензия (ведь такая деятельность не лицензируется), ответить затрудняются.

Хорошо, тогда скажите куда мне обратиться. Это мы вам сказать не можем, потому что мы, госслужащие, не имеем права рекомендовать вам коммерческую организацию. Коррупционная составляющая!Блин, говорю, хоть скажите, есть в Алтайском крае такие организации? — Ответить не можем, по вышеуказанной причине! Вот так я стал жертвой борьбы с коррупцией в рядах полиции.

Слава богу, что Алейском ГИБДД работают адекватные люди, которые доступно объяснили что и как мне нужно сделать. Поехал к оценщику, который мне сделал заключение за 975 руб.

С этим заключением приехал в РЭО, у меня его взяли, посмотрели и тут же внесли запись в базу и сделали отметку в ПТС. Все! Без заявления, без вопросов, без ничего вообще! Времени заняло 5 (ПЯТЬ!) минут. Еще и распечатку с базы на всякий случай сделали, если в налоговой не увидят изменение. Сказали бы мне раньше, просто не поверил бы.

Распечатка с базы

Вот такой счастливый конец. Меня мучает только два риторических вопроса. Если это так просто, почему к этому нужно было идти таким сложным путем? И почему барнаульские менты меня на таможню послали?

Пользуясь случаем выражаю благодарность коллективу Алейского РЭО и начальнику Дегтяреву А.В. лично. Именно так и должна работать ГИБДД.

В общем, если кому поможет мой опыт, буду рад. Всем счастливо!

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

• Заливание в топливный бак некачественного горючего. Так, если снижение приемистости было замечено сразу после посещения АЗС, причина однозначно доказана. Единственным способом исправить данную ситуацию станет полная замена бензина или дизельного топлива. В противном случае не исключена даже вероятность порчи силовой установки.
• Засорение воздушного фильтра. Если он забивается грязью, то воздушно-топливная смесь поступает в двигатель неправильно, а это непосредственно отражается на эффективности работы двигателя.
• Засорение топливного фильтра. Горючее более не проходит должный контроль, в бак попадает большое количество сора, что тоже непосредственно влияет на производительность силового агрегата.

Замена топливного фильтра — одна из самых простых процедур автообслуживания

Бензиновые агрегаты

Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

Насос, фильтр и инжекторы

Топливный насос и загрязненный фильтр могут так же сильно влиять на динамику автомобиля. Насос порой засоряется грязью или посторонними примесями. Пропускная способность снижается, отчего наблюдаются значительные нарушения в работе силового агрегата.

Так же имеют склонность к загрязнению инжекторы впрыска топлива. Плохой бензин забивает тонкие каналы в течение нескольких лет, отчего нарушается процесс подачи горючего в камеры сгорания. Поэтому инжекторы необходимо периодически промывать специальными составами.

Плохая динамика ДВС из-за катализатора: как проверить

Теме падения динамики из-за засорённого катализатора стоит уделить отдельный абзац. Данная неисправность очень распространена в последнее время среди автомобилистов, вопросы об этом часто встречаются на форумах.

Углубляться в тематические дебри касательно того, что такое катализатор и для чего он нужен, мы не будем. Рассмотрим лишь основные признаки, указывающие на его неисправность. И падение мощности ДВС — это не единственный симптом.

Основной признак, безусловно, загоревшаяся лампочка «Чек». Однако нарушение работы катализатора не всегда выявляется так легко, в большинстве случаев оно проходит постепенно, и сигнал «Чек» выводится не сразу. Зато падает приемистость ДВС, снижается общая динамика набора скорости и затрудняется пуск.

Снимать катализатор или нет — выбор автовладельца, но следует помнить, что в машине ничего «сильно лишнего» не бывает

Причиной падения мощностных характеристик может стать и засор сотов бобины. Из-за этого падает пропускная способность катализатора, так как газы, не успевшие пройти катализатор, «задавливают» мощь силовой установки.

Примечание. Соты бобины могут не только закупориться, но и со временем разрушиться или оплавиться.

Проблемы с катализатором могут быть связаны также с истиранием платиновых слоёв. Лямбда-датчик мгновенно замечает это и подаёт сигнал водителю.

Проверить, работает катализатор нормально или нет, можно по силе потока газов. Если перекрыть поток рукой бывает затруднительно, то всё с катализатором нормально, а когда он забит, поток будет слабым.

Почему происходит потеря мощности инжекторногодвигателя

Потеря мощности инжекторного двигателя часто вызывается неправильной работой электроники. Возможно засорение форсунок, поломка или некорректная работа различных датчиков.

1. Воздушный расходометр или ДМРВ. Блок управления мгновенно реагирует на его отказ, изменяя УОЗ на несколько градусов в сторону опоздания. Результат — мощность сначала возрастает, но потом начинает спадать всё ниже и ниже. Одновременно повышается расход горючего, выхлоп становится намного грязнее.
2. ДПДЗ или регулятор положения дросселя. Когда портится, мощность агрегата мгновенно падает, появляются неприятные рывки и провалы, холостые обороты держатся неустойчиво.
3. Регулятор давления даёт о себе знать затруднённым пуском, нестабильными оборотами на нейтральной скорости и потерей тяги.
4. Датчик температуры антифриза, если некорректно работает, вызывает проблемы с приёмистостью двигателя, особенно в жаркое время года. ЭБУ получает неверный сигнал, начинается детонация и спад мощности.

Таким образом, потеря мощности ДВС в первую очередь связана со следующими причинами:

• низкосортное горючее, в чём можно убедиться непосредственно сразу после заправки;
• засорённый воздушный фильтр;
• грязные свечи;
• забитый топливный фильтр;
• ошибки в работе инжектора;
• неисправность катализатора или всей выхлопной системы.

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

1. Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
2. Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
3. Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
4. Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
5. Турбирование.
6. Замена изношенных деталей и многое другое.

Одним словом, привести в норму двигатель своего автомобиля нужно и возможно. Делать это рекомендуется в профессиональных автосервисах, но если у водителя имеются специфические знания и требуемое оборудование — в собственном автогараже.

Способы увеличения мощности электродвигателя

Бывает, что мощности электродвигателя недостаточно для обеспечения запуска и работы какого-либо устройства.

Как увеличить мощность электродвигателя? Прежде всего, следует знать причину: почему не хватает мощности – а она кроется в параметрах тока, протекающего по обмоткам агрегата.

Следовательно, нужно увеличить его значение, либо включив двигатель в сеть большей частоты (если это устройство переменного тока), либо внеся некоторые конструктивные изменения (при включении в бытовую сеть). Ниже мы рассмотрим последний случай.

Как повысить мощность электродвигателя в домашних условиях

Итак, для проведения работ вам следует «вооружиться»:

• набором проводов разного сечения;
• тестером;
• частотным преобразователем;
• источником тока с изменяемой ЭДС.

Сначала необходимо подключить электродвигатель к имеющемуся у вас источнику тока и изменяемой ЭДС и увеличить ее значение. Напряжение в обмотках должно увеличиваться соответственно и поравняться со значением ЭДС (если не принимать во внимание потери в подводящих проводниках, но они незначительны).

Для расчета увеличения мощности двигателя определите значение увеличения напряжения и возведите эту цифру в квадрат. Например, если напряжение на обмотках выросло в два раза (со 110В до 220В), мощность двигателя увеличилась в четыре раза.

Иногда самый рациональный способ повысить мощность электродвигателя – перемотать обмотку. Во многих моделях это медный проводник. Вам следует взять провод из того же материала и той же длины, но большего сечения. Мощность двигателя (и ток в проводе) увеличатся во столько же раз, во сколько снизится сопротивление обмотки. Следите за тем, чтобы напряжение на обмотках оставалось неизменным.

Расчет в этом случае тоже достаточно прост. Разделите большую цифру сечения провода на меньшую. Если провод сечением 0.5 мм заменен проводом сечением 0.75 мм, показатель мощности вырастает в 1.5 раза.

Если вы включаете асинхронный трехфазный двигатель в однофазную бытовую сеть, на первую обмотку подается фаза, на второй фаза сдвигается конденсатором, на третьей сдвиг фаз отсутствует. Именно последняя обмотка создает момент вращения в противоположном направлении (тормозящий момент).

Увеличить полезную мощность двигателя в этом случае можно путем отключения третьей обмотки. Это приведет к исчезновению тормозящего момента, генерируемого при работе всех обмоток, и, соответственно, повышению мощности.

Данный метод удобен в том случае, когда одна обмотка у двигателя уже сгорела – двух оставшихся вам вполне хватит для подключения и обеспечения работы агрегата.

Еще лучшего результата вы достигнете, поменяв местами выводы третьей обмотки и создав таким образом момент вращения в правильном направлении. В этом случае двигатель «выдаст» более 50% мощности от номинала. Эту обмотку рекомендуется подключать через конденсатор с правильно подобранной емкостью.

У асинхронного двигателя переменного тока мощность можно увеличить, присоединив к нему частотный преобразователь, который повысит частоту переменного тока в обмотках. Значение мощности в этом случае фиксируется с помощью тестера, поставленного на режим ваттметра. Существует два вида преобразователей частоты, отличающиеся принципом работы и устройством:

• Приборы с непосредственной связью (выпрямители). Они не подходят для мощного оборудования, но с небольшим двигателем, использующимся в быту, способны «справиться». С помощью такого устройства осуществляется подключение обмотки к сети. Выходное напряжение, образованное им, имеет частоту от 0 до 30 Гц. При этом управлять скоростью вращения привода можно только в ограниченном диапазоне.
• Приборы с промежуточным звеном постоянного тока. Они производят двухступенчатое преобразование энергии – выпрямление входного напряжения, его фильтрацию и сглаживание и последующую трансформацию в напряжение с требуемой частотой и амплитудой при помощи инвертора. В процессе преобразования КПД оборудования может быть несколько снижен. Благодаря возможности обеспечивать плавную регулировку оборотов и выдавать на выходе напряжение с достаточно высокой частотой, преобразователи данного типа более востребованы и широко применяются в быту и на производстве.

Произведя необходимые расчеты и выбрав наиболее эффективный в вашем случае способ, вы сможете заставить двигатель работать с нужной вам мощностью. Не забывайте о мерах предосторожности.