Сколько масла жрет логан

Renault Logan 1.4 › Logbook › Кап.ремонт K7J 710, диагноз масл.голодание 2-3 недели

Всем привет, думаю статья будет полезна, т.к. бытует мнение типа логаны на капают, развеял и развиваются вололы сейчас из окошка LowGUNа =)
Кап был сделан ранее, статью писать было лень =) и плюс ещё была обкатка. Кто-то мне говорил «не парься — продай», кто-то говорил «во ты дурак, столько денег вбухал». Но после операции многие сказали «а так-то ничё получилось». Скажу сразу, это не метод воскрешения мёртвого логана, тут была проблема именно в движке, пробек сотка, реальный, ни одного битого элемента. Весь кап можно было уложить как минимум в два раза дешевле, ставя китайкие запы и много на чём съэкономив, я этого не делал.
Всё это делается с двигателем K7J710, т.е. Logan 1.4.
Кто собрался делать кап, то не поленитесь прочитать всё, в тексте будут тонкости. Вот пациент)

Так, теперь обо всём поподробнее. Симптомы были такие: шумная работа двигателя, вибрация на низких оборотах, плевки маслом (подносишь руку к глушаку капли как масла на руках), увеличенный расход масла. Первичный диагноз был маслосъёмные колпачки, тем более они как раз на сотке меняются, потом снимали деталь за деталью, след.диагноз это сальник коленвала это всеобщая проблема K7J710 и снова промах. Сняли колено и поняли что к чему… Решено делать кап.
Первое что мы делаем это проверяем откуда у нас руки растут, и есть ли опыт, далее я сделал вывод отдать другу =) Кто из вологды — пишите дам координаты. А дальше в любой последовательности из этих действий.
Берём коленвал, и начинаем прозванивать тех, кто точит коленвалы и спрашиваем кто шлифует кол-ы с тонкой шейкой (!), делают это не все, потому советую обзвонить сначала, если не ошибаюсь то ширина шейки 22мм. Для вологодских скажу, что шлифовал на гагарина, где склад гарант-авто. Естественно шлифуется после заключения эксперта, что точить можно и на какой размер точить, советую начать с колена. Далее советую сделать расточку головы, потому, что это два ключевых элемента и все остальные детали будут уже подгоняться под них. Потому не спешите закупать список запчастей, а то купите всё первый ремонт, а потом скажут, что рука дрогнула или была царапина и делаем второй ремонт))))
Расточка головы — 1500руб, делал в молочке. Шлифовка коленвала 2000руб. Всё вышло в первый ремонтный размер и соответственно все дальнейшие артикулы пойдут на (!) первый р.р. Скажу сразу, что часть артикулов потеряна, тут уж извините — в приоритете всё-таки был ремонт, а не написание статьи =)
К этому добру нам нужны вкладыши коренные и шатунные + упорные полукольца. Важный момент, сначала узнайте у мастера с замком у вас вкладыши или нет, у меня были без замка, а взял сначала с замком вот такие 77838610 , простите продавцы за висяк)

Коренных, к сожалению не осталось артикула и фотки. Но можете заехать в вологду на южакова 2, цена 1400 коренные, 1000 шатунные, доставка 1 день. Подобрали правильно, хотя полукольца они же привезли мне на дизельного форда 1.6 :D, вернул, +висяк к ним, простите) Полукольца были в хорошем состоянии и решено было оставить старые. Все детали, которые оставляются старыми только (!) с решения мастера, если вы не хотите потом отдать ещё тысяч 5-7 из сраненькой прокладки за 300 рублей. Ещё момент, если мастер говорит мол можно подложить бумагу/фольгу, то шлите его сразу на))) Иначе велик риск реплейя всех этих работ.
Далее что нам нужно. Прокладки, я взял сразу комплект. Называет верхний комплект прокладок. Испанская фирма Ajusa, делает хорошие сальники и прокладки, хорошая середина когда оригинал дорого, а китай нафиг. Артикул 52259700 цена в автодоке 4300р., вот оригинал (6001548043) около 6,5т.р.

Если кто-то будет собирать сам, то в комплекте должны быть: маслосъёмные колпачки 8шт., прокладка ГБЦ, прок-ка впускного коллектора, пр-ки выпускного кол-ра 4шт., прокладка клапанной крышки, сальники распредвала. Скажу сразу, не покупайте к верхнему ещё и нижний комплек, из нижнего нам нужна только прокладка под масл. поддон. Если вам нужен будет нижний комплект целиком, то беда в вашем доме =)
Прокладка маслянного поддона это копейки, 300р в доке. Взял Asam — для поддона пойдёт)

Туда же сразу поменял пробку, 70 рублей и фильтр 230 реблей, пробка сыромятина, но покатит любая. Фильтр масляный первоклассный конечно, это PurFlux, артикулы на фото видно чётко. Почему не оригинал? Потому, что оригиналы чаще делаются в москве в подвале, а эту фирму подделать трудно. Определяем настоящий перфлюкс так: заглядываем внутрь фильтра и смотрим на фильтрующий элемент, он у всех обычно вертикальным мяком, и только, только(!) у них он зигзагообразный, потому точно знаешь что покупаешь не подделку.

Два сальника коленвала, тут не советую экономить, во-первых потому, что тут всегда проблемное место логанов, во-вторых, сэкономите не больше 300 рублей, а потом за замену отдадите 1200руб) Так, что советую оттянуть дату замены этих сальников по максимуму. Я взял Elring, уважаемые немцы, их два артикулы: 507822 и 504483, сумма 900руб.

Потом поршни. Для тех, кто хитрее всех скажу, что нельзя купить просто кольца 1 рем.размера и поставить типа прокатит, покупаем комплект! В комплекте 4поршня, кольца, пальцы. UNITED MOTORS 35PW062025, американци, за неимением других аналогов взял неизвестную фирму, но всё хорошо оказалось.

Мастеру сразу можете сказать, что пальцы вставляются «на горячую», т.е. пальцы охлаждают в маслянной ванне, поршня нагревают лампой. Технология хрупкая, сразу скажу, права на ошибку нет) ошибка будет означать новый поршень. Комплект вышел 8000 руб.
Болтов в комплекте нет, и не нужны будут скорее всего, так что пока мастер не скажет покупай, не спешите. Все эти детали чаще всего «висяки» и потому возвращать вы будете с руганью и потерей денег.
Что ещё? Жидкости, ничего не сливаем всё заливаем новое. Масла нужно будет 3.5 л (объём 3.2 но заливается больше, на прикатке будет съедать), антифриза 4,5л. Масло взял elf evolution SXR 5w40 (не берите evolution NF, оно не должно быть там) — 4л в разлив по 420 за литр. Антифриз (тут меня многие ругали) можно было залить что-то типа Aga за 450р канистру. Но я выбрал три литрушки оригинального по 400р за литр. Купите сразу 5л дистиллированной воды потому, что антифриз разбавляется 1:1 и не разбавляйте больше, если вы не югах живёте. Антифриз будет тоже подъедать первые 2-3 тысячи, потому делайте из 3л концентрата 6л антифриза не пожалеете. Всё это в спорт-авто в наличии всегда.
Сразу комплект ГРМ купил фирмы SKF, артикул VKMC 06003, стран изготовителей много, мне пришло итальянское добро, цена 2900.

Хотя и оказалось, что помпу можно не менять, но дома новая помпа никогда не помешает. Да, этот комплект подходит для машин до 2009г.в! С 2010 года артикул ваш будет VKMC 06009.
Ну вот собственно и всё, что нам нужно кроме терпения))) Ну я ещё сразу менял такие вещи как датчик давления масла FAE12702, на автодоке 350р. Покупая посмотрите на контакты датчика, должен быть один (!) контакт смещённый в стороную. Ещё поменял ролик генератора, который свистел и ремень, их артикулы писать не буду, чтобы не ошиблись вы, т.к. они зависят от года и комплектации. Ну раз движка выворочена решено было сразу сцепление проверить и меняли диск сцепления BRECKNER BK30004, это германия 1200 руб. на емексе.

и подшипник выжимной фирмы SNR, артикул BAC340NY18, это франция, не хуже оригинала, 500руб в автодоке. Только тут лучше подбирайте с продавцом, там идёт два вида подшипников на этот год и другие идут после 2009. Этот артикул на 2008год механический, ещё бывает гидравлика.
Кстати, скажу ещё, что двигатель можно снять открыв капот, попотеть, покряхтеть, но достаётся он и ставиться просто под капот, не снимая подрамник и прочее.
Цена работ, 15 тысяч мастеру за всё. Цену всех затрат посчитайте кому не лень.
Уфф, надеюсь я не зря потратил 2 часа и описал всё в подробностях))) пользуйтесь, спрашивайте, вологдским могу и с заказом помочь. Зато пробег теперь у двигателя 0 км =) и работает прекрасно. И не забудьте настроить зазоры клапанов, т.к. гидриков на 1.4 нет, а собьются они по-любому. Напоследок цитата «Ты представить себе не можешь, на что способен человек, который наконец-то понял, что у него нет другого выхода.» Макс Фрай 😉

10 000 км с Renault Logan Stepway: он поджирает масло

Renault Logan Stepway живет в редакции с января 2019 года. Удивительно, что за прошедшее время средний расход топлива практически не изменился. Можно было бы свалить всё на бортовой компьютер, но я проверял по чекам с АЗС, а это реально потраченный бензин. Выходит, что летом наш Logan съедает те же 10,6 л/100 км, что и зимой (в обоих случаях — в городском цикле). Видимо, топливо, что зимой тратилось на прогрев двигателя, летом расходуется на работу кондиционера и более интенсивный разгон — сцепление с дорогой в теплое время года лучше, а средняя скорость движения выше.

Машину мы нагружали как могли: регулярно выкручивали стрелку тахометра к максимальным значениям, специально не объезжали ямы и просевшие колодезные люки. Даже скорость перед «лежачими полицейскими» не всегда снижали до черепашьей. Но Logan так и не дал слабину. В работе подвески и рулевого управления не появилось никаких посторонних звуков, в обивках салона не поселились «сверчки». Неубиваемая машина.

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2018
В эксплуатации «За рулем» — с января 2019 года
Пробег на момент отчета — 10 000 км

Stepway настраивали комплексно. Что это дало? «Высокий» Logan рулится не хуже обычного Логана. Даже в предельных режимах движения нет и намека на излишнюю валкость, продольную или диагональную раскачку. Отличная работа, специалисты Renault!

Единственная неисправность, которая случилась за это время, — пропал ближний свет фар на пробеге 6000 км. Причину обнаружили быстро — плохой контакт в левом подрулевом рычажке. Контакт (а вместе с ним и ближний свет) появлялся, если пошевелить наконечник рычажка. Дело в том, что производитель с целью удешевления конструкции исключил реле из электрической цепи ближнего света. Из-за этого через контакты проходит довольно большой ток, со временем они обгорают, вот машина и «слепнет». Но обычно это происходит на больших пробегах (после 100 000 км). Видимо, наш Logan оказался исключением. Но еще более странно, что неисправность самоустранилась без вмешательства ремонтников через неделю после появления (машина эксплуатируется ежедневно) и больше не проявлялась.

На 9400 км в крутом повороте загорелся индикатор недостаточного уровня моторного масла. Достал я щуп — масло на минимуме. Пришлось долить примерно литр, чтобы восстановить уровень, который был изначально.

Вообще, производитель предписывает обратиться в сервис при расходе масла свыше 0,5 литра на 1000 км (конечно, если речь идет не о периоде обкатки двигателя). При этом интервал между отметками MINI и MAXI на щупе соответствует объему 1,5–2 литра (в зависимости от модели двигателя).

В нашем случае обкатка уже закончилась и на 5000 км расход составил примерно литр масла. А это в пределах нормы, хотя и на грани. Масляных подтеков на корпусе двигателя не обнаружено. Получается, мотор поджирает масло, причем с неплохим аппетитом.

Опыт эксплуатации других машин альянса Renault-Nissan говорит о том, что расход масла ниссановских моторов 1.6 (серия H4M) из-за конструктивных особенностей чуть выше, чем у двигателей аналогичного рабочего объема из стана Renault (K4M). До первого ТО еще 5000 км — понаблюдаем за динамикой расхода масла и расскажем о результатах в следующем материале.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1300–10 000 км)*

Расходы на содержание 41 740 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,6 л/100 км) 40 950 руб.
Моторное масло Elf Evolution 900 SXR 5W-40, синтетическое, 1 л 540 руб.
Набор для ремонта шины (жгуты и клей) 250 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,8 руб.
* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

Рено логан расход масла 1 л на 200(!) км

Начну писать о моей машине которая усердно работает в яндекс такси. Автомобиль рено логан 2006 года. пробег на сегодня 331 000 км. 3 года работает в такси, и до этого не мало ездил. Машиной более чем доволен. Это моя первая машина. Сейчас на таком пробеге имеются проблемы с двигателем расход масла 1 литр на 200 км , Да именно на 200 .

Собственно и пишу эту статью дабы посвятить всех интересующихся данным вопросом , почему такой расход. История потребления масла тянется с сентября прошлого года , тогда был обрыв ГРМ, ремонт ГБЦ. Тогда и начал двигатель подъедать масло, где то 1 л на 1000-1500 км. Средств на ремонт тогда не было, голову починил частично в долг. При этом машина работала в такси, каждый день простоя это вдвойне минус. Доливал, следил за уровнем. и летом начал каждый день покупать по литру на долив. В день пробег около 200 км. Так как это происходило постепенно я привык и было не так страшно, машина же едет , дым был периодически, катализатор присутствует. Если долить середину щупа уходит до минимума быстро и там уже по немногу, если держать около отметки мин , тогда расход меньше. Приноровился доливать масло когда при правом повороте мигает лампочка давления масла. При этом машина едет неплохо, либо динамика таяла постепенно и я привык. Очень надеюсь что это маслосъемные колпачки клапанов. После нового года буду менять. Заодно и сцепление сменю . По результатам напишу новую статью. так же покажу скоро несколько комплектов свечей зажигания которые приходиться менять каждые 5-10 т км, какой там нагар.

Подписывайтесь на мой канал Ставьте палец вверх, или вниз по желанию, продолжение следует

Заменил маслосъёмные колпачки об этом читайте здесь

Renault Logan 1.4 › Logbook › Кап.ремонт K7J 710, диагноз масл.голодание 2-3 недели