Схемы защиты лодочных моторов

Привет всем!
Внимательно просматривал и изучал на просторах интернета приспособления для защиты редуктора и винта лодочного мотора. Встречалось много интересных решений и готовых конструкций. Однако приняв во внимание изученный материал, личный опыт и пожелания смастерил вот такую защиту.

ЗАЩИТА ВИНТА И РЕДУКТОРА ПЛМ С ДЕМПФЕРОМ УДАРА.

С Андреем у меня сложились очень тёплые отношения и думаю сегодня и дальше мы всегда будем иметь возможность оставаться на связи

Скопирую несколько своих сообщений из прошлой темы.
Я давно подбивал Андрея создать свою тему,но скромность вредит

А с этого началась поездка на новой Сузуки через 180 км. https://www.youtube.com/watch?v=ozQPo1ioigM если бы не чудом проплывавший катер (ихниологов забросило в научно исследовательскую) ,то была бы история грустнее. Но оленья колбаса+ русская водка победила японский мотор и нашла обрыв провода от нейтрали к мозгам инжектора

И после починки гуси от лодки оторваться не могли https://www.youtube.com/watch?v=ADekae98w2s

А временами наслаждались тихоходом сплавом со скоростью 12 км.час https://www.youtube.com/watch?v=c3r-k9Q0UxE

Кстати «без потери» я написал сознательно,так как вариант который пробовал я, жрёт всего 1 км скорости и я этой потерей полностью пренебрегаю

Любая защита установленная на ПЛМ будет влиять на скорость и чем больше защитных рёбер тем ниже скорость. Защита как на видео снижает скорость всего 1-2 км/ч.
Установить защиту с демпфером удара на маленькие моторы можно но есть ли смысл они идут в водоизмещающем режиме. Демпфер актуален для ПЛМ которые выводят лодку на глисс 5-30 л.с. Без защиты такие моторы более уязвимы и имеют высокую степень риска на скорости столкнувшись с препятствием получить механические повреждения. Лично я защиту никогда не снимаю.
У меня мотор Сузуки 9.9 раздушенный и две пластиковые лодки: в Москве Алтан-36 (55 кг) а в Астрахани Волжанка 42 (65кг). На Волжанке ходил на подводную охоту на раскаты туда и обратно 117км. израсходовал примерно 24 литра, общее время движения 3ч 55мин. макс. скорость 41 км/ч. Рабочая скорость 36-38 км/ч. из них километров 8 пробирался по мелководью с травой (примерно 1 час). В лодке я 97кг. и снаряжение 40кг.

ПС. Сам думаю что и демфер тем не менее нужен. впереди булыжник или топляк,а сзади давят 3 лошади . думаю смягчение удара помехой не будет.

Пособие по ремонту и обслуживанию лодочного мотора

Нужно сказать, что защита винта лодочного мотора — проблема, которая особенно волнует владельцев небольших суден. Рыболовы жалуются, что глубина многих водоемов меняется, причем не в лучшую сторону. Славноизвестные «семь футов под килем» стали несбыточной мечтой на многих водных участках пути. Хуже всего то, что при прохождении проблемных областей сильно страдает винт подвесного мотора (или ПЛМ). Каким же образом можно его защитить?

Спешим сообщить, что Америку открывать не придется, так как умные люди придумали отличное средство еще в 19-ом веке. В то время огромной популярностью пользовались так называемые туннели. В первую очередь они устанавливались на пароходы, мелкосидящие в воде. Однако с течением времени суда становились больше и для них требовались более мощные двигатели. Так вот чтобы сохранить минимальную осадку, двигатель можно разместить в углублении, которое делается в днище судна. Благодаря этому приспособлению вы получаете возможность углубить водоем по курсу следования лодки.

Защита винта лодочного мотора

При этом даже незначительное повреждение одной лопасти может быстро привести весь винт к разрушению. Принимая во внимание все эти обстоятельства, конструкторы многих компаний, выпускающих аксессуары для лодок и моторов, создали разнообразные варианты защиты винта. Одно из таких очень практичных изделий создала американская фирма Macs Prop Savers.

Оно представляет собой кронштейн из нержавеющей стали, напоминающий по форме переднюю часть лыжи. Приспособление крепится на шпору редуктора мотора четырьмя винтами и ответной пластиной. Кронштейн надежно защищает гребной винт от ударов о дно и другие подводные препятствия. О заводных кольцах, которые спасают дорогие искусственные приманки даже в самых безнадежных случаях, вы узнаете из этого — поста.

При этом площадь “лыжи” такова, что она положительно сказывается на динамике при плавании на небольшой волне, сглаживая вибрации судна. Винту с такой защитой не страшны и водоросли, ветки, рыболовные сети или случайно попавшие под мотор леска от снасти: поток набегающей воды отразит все эти препятствия ниже гребного вала, и на него ничего не намотается.

Это простое и практичное приспособление выпускается четырех типоразмеров. Для двухтактных моторов от 9,9 до 30 л.с. — размер А, от 35 до 70 л.с. — размер В. К четырехтактным подвесным моторам мощностью от 3 до 9,8 л.с. подойдет размер D, а к мощным “движкам” от 75 л.с. и больше — С.

Патентованная защита винта River Runner была неоднократно проверена на практике с разными подвесными лодочными моторами и проявила себя как несомненно полезное устройство для плавания по нашим рекам и озерам.

Замена сальников

Схема расстановки сальников мотора Yamaha 2 CMHS: зелёными стрелками показаны сальники с двумя пружинками. Синей — два сальника, имеющие по одной пружинке.
В китайских моторах, все сальники имеют по одной уплотнительной пружинке.

Снимаем с вала пластину помпы. Снимаем крышку помпы с сальниками. В крышке помпы, стоит два сальника. Установлены они, пружинками в сторону крыльчатки. То есть — пружинками к воде. Отверстие, в которое помпа нагнетает воду. Проверяем, и при необходимости очищаем канал от накипи и отложений.

Для демонтажа сальников, я сделал нехитрое приспособление, из сломанного корцанга. Эдакий съёмник Вводим съёмник в отверстие сальника, цепляем за край и вытягиваем. Вытягиваем равномерно, цепляя сальник то за один край, то за другой. Но хочу предупредить: сальники сидят в гнёздах, очень плотно. Во всяком случае, в моём моторе было так. Поэтому, приходилось прилагать довольно приличное усилие. Таким способом, удаётся извлечь сальники, не повредив их. В крышке редуктора, сальник тоже стоит пружинкой к воде. Вынимаем сальник из крышки. Гнездо сальника. У края латунной втулки, просверлено отверстие: масло, увлекаемое вращающимся валом, по спиральной канавке втулки направляется внутрь, смазывая вал и манжету сальника. Далее, отработанное масло, через отверстие снова попадает в редуктор. Здесь тоже китайцы всё сделали по уму.

Со штатными сальниками проблем не было, но всё же, в редукторе, я решил заменить штатные сальники, на оригинальные, «ямаховские», с двумя пружинками.

Стрелками указаны каталожные номера, под которыми они значатся на схеме мотора. По этим же номерам, можно заказать сальники в сервисе. Китайский, и оригинальный сальники. Внутренний и наружный диаметр сальников — одинаковый. А вот толщина у оригинального сальника больше, но в гнезде крышки, он умещается без проблем.

Защита лодочного мотора и гребного винта. Туннель.

Начало теме туннелей на судах было положено еще в 19 веке. Сегодня, кроме водоизмещающих, судов большое распространение получили скоростные глиссирующие, на подводных крыльях, на воздушной подушке и т.п. Водомоторная техника тоже не стоит на месте и прогрессирует. Появляются воздушно винтовые, газореактивные, водореактивные моторы. Но глубина наших рек и водоемов все также остается неизменной. И «семь футов под килем» всегда лучше любого высокотехнологичного оборудования. Сегодня мы расскажем как можно оперативно углубить водоем на пути следования судна.

Любые насадки, кольца, кожухи обруча и т.п. приспособления, которые призваны защитить лодочный мотор и гребной винт, который вращается с огромной скоростью, от контакта с дном, а особенно если дно каменистое, не дают какого либо серьезного положительного эффекта.

кая защита сама при контакте может погнуться, сломаться и тогда ее осколки попадут в гребной винт, что тоже не скажется хорошо на его состоянии. При сильном ударе крепление защиты может быть вырвано с «мясом», в итоге разбить или даже оторвать редуктор от дейдува и даже нанести повреждения внутренним деталям мотора. Могут быть сломаны зубья шестерней редуктора, вал гребного винта может быть погнут, торсионный вал сломан. Бывали случаи, что от сильного удара вырывало весь мотор с транцем. Система отбрасывания дейдува может как то помочь при небольшой скорости (до 30 км/ч). Инерция и динамическое воздействие на место удара на большой скорости таковы, что разлом винта или редуктора случиться гораздо раньше чем мотор отбросит вверх. Такой способ защиты абсолютно не защищает сам мотор от контакта с днищем, а лишь уменьшает повреждения при наличии контакта. Для любого водомоторника важно вообще исключить контакт гребного винта и лодочного мотора с дном.

Защита туннелем гребного винта и лодочного мотора и является тем радикальным средством, которое практически полностью исключает контакт самого мотора и его винта с дном водоема. Но такая защита потребует некоторую переделку ваше лодки. Цена переделки, по сравнению с другими методами, не высока. Водометный мотор займет большую часть полезной площади в кокпите и водометные установки отнюдь не дешевое удовольствие. Да еще некоторые водореактивные моторы на входе в турбину создают высокое разряжение и в купе с высокой насосной силой создается всасывающая воронка, которая затягивает со дна камни и песок в водовод мотора. В этом случае импеллер просто ломается этими камнями.

Лодка, которая оснащена туннелем, не теряет своих показателей ни в скорости, ни в маневренности. Любой подвесной лодочный мотор устанавливается на такую лодку свободно. Если мотору требуется профилактика не нужно везти всю лодку с мотором в мастерскую (как в случае с водометными моторами). Снимите мотор с лодки и возите их отдельно. Сам лодочный мотор не требует никаких переделок или установки дополнительного оборудования. В самом туннеле создается невысокое разряжение, которое не в силах втянут ни песок ни камни. Экспериментальным методом было доказано, что лодка с туннелем свободно перемещается по водоему, поросшему водорослями и травой и на гребной винт эти водоросли не наматываются. По сути, туннель в лодке это эффективное и оригинальное решение проблем перемещения по неизвестным водоемам. Если вы хотите иметь моторную лодку для мелководья, то туннель для гребного винта и лодочного мотора этот тот самый вариант.

Примеры изготовления туннеля для лодочного мотора и гребного винта.

Лодка с мотором Suzuki 30. Выход на глиссирование очень быстрый. В поворот входит уверенно не подсасывая воздух. Скорость 40-42 км/ч, при гребном винте с шагом 13.

Лодка с лодочным мотором Yamaha 55 (2-х тактный) с гребным винтом с шагом 15 развивает скорость в 46-47 км/ч.

Лодка с лодочным моторов Yamaha 50 (4-х тактный) достигает скорости 52-53 км/ч. На днище установлены интерцепторы для дополнительной силы отрыва.

Вопросы и ответы по поводу туннеля для защиты гребного винта и лодочного мотора

Есть ли какие изменения в плавучести лодки после устройства туннеля?

Плавучесть конечно же измениться, т.к. изменяется форма корпуса лодки, а именно днище. Выталкивающая сила по закону Архимеда уменьшиться на величину воды, которую вобрал в себя туннель.

Что делать с туннелем, если характеристики лодки сильно снизятся?

Можно просто заварить туннель и придать форму днищу, близкую к изначальной. А из самого туннеля получиться отличный бензобак. Но в большинстве случаев туннель имеет исключительно положительные свойства. И на нашей практике никто к завариванию туннеля не прибегал.

Глиссирование на лодке с туннелем.

Еле заметные изменения в поведении лодки на глиссировании есть. Опять же изменена ведь геометрия днища. Точно можно сказать, что хуже не становиться.

Какие дополнительные преимущества дает туннель кроме защиты винта и мотора?

Свобода — это главное преимущество. Вы можете перемещаться на лодке по водоемам с любой глубиной. Не нужно постоянно думать «А что если сейчас…». Водоросли, перекаты, мели, теперь они не будут никоим образом влиять на ваш маршрут. Если вы идете по мелководью вы уже не будете думать о ремонте мотора или замене гребного винта.

А как на счет просто поднять мотор с помощью навесного транца?

Лодочный мотор то вы поднимите, а вода не поднимется. Туннель поднимает и сам мотор и воду к нему. Если вы просто поднимите мотор то с обычным гребным винтом он будет работать значительно хуже. Даже если винт частично погружен в воду, он все равно выступает из под днища. Туннель же дает абсолютное отсутствие выступающих частей под днищем. И если вы все же решили просто поднять мотор, имейте ввиду, что система охлаждения на большинстве моторов забирает воду для охлаждения из под антикавитационной плиты и простым подъемом вы можете лишить ваш лодочный мотор охлаждения, а это уже чревато серьезными проблемами.

Дешевле же все таки купить новый винт, чем переделывать лодку.

Ценовое сравнение тут совсем не при делах. Цель туннеля — это сделать лодку практически вездеходной, а не сэкономить на гребных винтах. Покупая машину вы ведь не думаете как бы сэкономить на билетах на автобус. Если для вас экономия краеугольный камень может лучше вообще ничего не покупать, ни лодку, ни мотор, ни винт.

Что лучше водомет или лодка с туннелем?

Так ставить вопрос совсем не корректно. Это две разные системы двигателей. Если вы пока «безлошадный» и только собираетесь купить лодку и лодочный мотор, то водометная установка с лодкой будет хорошим приобретением, особенно если вы не стеснены в средствах. Туннел — это скорее средство решения проблем вездеходности для тех, у кого уже есть лодка и есть мотор и продавать это все хозяйство они не собираются. И еще один факт в пользу туннельной лодки с обычным мотором. Водометному двигателю, чтобы достичь той же тяги, что и обычному мотору, требуется бОльшая мощность.

Осадка и проходимость после устройства туннеля.

Осадка судна зависит от килеватости днища. Лодки одинакового водоизмещения, но с разной килеватостью обладают разной осадкой. Чем ярче выражена килеватость, тем больше осадка. По водоему глубиной 15-20 см. лодка с туннелем идет отлично. Правда бывали случаи, когда на глиссе неслись по мелководью, сбрасывали скорость и лодка садилась на брюхо, стаскивать уже приходилось волоком.

Стоимость устройства в лодке туннеля.

Стоимость зависит от многого. Материал изготовления корпуса лодки, конструкция лодки, способ переделки транца, нужны ли кормовые спонсоны, носовые реданы. Все это в итоге влияет на итоговую стоимость. Но точно можно сказать, что неподъемной эту сумму назвать нельзя.

За более подробной информацией и по вопросам изготовления рекомендуем обращаться по следующему адресу:

Снятие и анализ лепесткового клапана

Откручиваем шесть болтов: четыре, крепящих корпус клапана и опору стартера. И два, крепящих стартер к опоре. Клапан в сборе (вид со стороны карбюратора). Вид со стороны лепестка.
Вот и первая серьёзная неприятность: края лепестка обкололись и отлетели. Но лепесток ещё продолжает перекрывать отверстие клапана. Поэтому ухудшения в работе мотора не было. По отпечатку на корпусе видно какого размера лепесток был до разрушения.

Судя по оставленному следу, лепесток разрушался постепенно. Сначала появлялись трещины, потом отлетали куски лепестка. Дело в том что, на мой взгляд, неудачно реализован упор лепестка. При всасывании топливной смеси, лепесток изгибается и ударяется об упор (отогнутый лепесток, показан красной дугой). При этом часть лепестка остаётся на весу, где возникают дополнительные резонансные колебания, разрушающие его. При частоте вращения коленчатого вала — 4000 об/мин., столько же колебаний в минуту, делает и лепестковый клапан. Край у упора, довольно острый. Это плохо. Поэтому, в месте прикосновения, он выбил значительное углубление на лепестке. (Увеличенный фрагмент лепестка). Ещё немного эксплуатации мотора, и эта часть лепестка, могла отломиться целиком, попасть в картер и наделать много бед. Также, при разрушении клапана, произойдёт существенная потеря мощности мотора. Так как, часть топливной смеси, будет выплёвываться обратно, в карбюратор. Мотор будет плохо заводиться, возможно, его вообще не удастся запустить.

Конечно, буду переделывать и сам лепестковый клапан и упор клапана. Есть некоторые идеи на этот счёт. Если с клапаном всё хорошо, то сборку производим в обратном порядке.

В заключение, осматриваем анодную пластину. Если на ней много окислений и грязи — снимаем и чистим её. Анодная пластина, делается из магниевого, или цинкового сплава. Она всю коррозию металла берёт на себя. При отсутствии пластины, коррозии будет подвергаться дейдвуд. И, как я уже писал ранее — анод нельзя красить. Некоторые думают, что это забыли сделать и красят!

На этом думаю и закончим. Хотел ещё описать разборку стартера, но этот механизм настолько прост, что нет смысла его описывать. Там могут сломаться всего две вещи: порваться шнур (шморгалка), и лопнуть пружина. У меня ни того, ни другого пока не было.

Выбор гидрокрыла

При выборе изделия в первую очередь необходимо учитывать мощность лодочного двигателя. На рынке представлены модели многих производителей.

Для того чтобы выбрать качественное изделие необходимо обратить внимание на такие нюансы:

Угол атаки. Если используется маломощный двигатель, то можно покупать изделие без данного конструктивного элемента.
Гарантия товара. Как правило, гарантия действует в течение одного года. На протяжении этого срока производитель гарантирует работоспособность изделия.
Качество изделия. Необходимо визуально оценить качество всех деталей изделия. Также можно потребовать у продавца сертификат качества.
Упаковка товара. Рекомендуется тщательно осмотреть упаковку товара. Упаковка не должна иметь каких-либо повреждений или потертостей.

Эксперты не рекомендуют устанавливать гидрокрыло на мотор мощностью до 6 л. с.

Блиц-советы

Советы по установке:

При установке гидрокрыла шайбы и болты нужно затягивать достаточно крепко.
В комплекте должны быть специальные накладные резиновые прокладки, которые необходимо приклеивать только при температуре 180 градусов и выше.
При монтаже девайса поверхности необходимо тщательно очистить от жира и пыли.
Устанавливать девайс можно двумя способами:
при помощи дрели просверлить отверстия.

Другие советы:

Для того чтобы изготовить гидрокрыло можно использовать обычную лопату (пластмассовую или стальную).
При выборе изделия в специализированном магазине обратите внимание на поверхность. Желательно чтобы на поверхности были небольшие бороздки.
Для маломощных винтов отлично подойдет классическое крыло. Тогда как для винтов средней и максимальной мощности подойдет монокрыло.
Чаще всего покупают в специализированных магазинах данное изделие владельцы двигателей мощностью 8-12 л. с.
Гидрокрыло неэффективно, если мощность мотора более 50 л. с. или менее 6 л. с.
Установка гидрокрыла позволяет исправить такие недостатки: лодка при разгоне задирает нос;
различные проблемы при переходе в режим глиссирования.

Установка

Установка крыльев процедура быстрая и совсем несложная. Из инструментов понадобиться только дрель и ключ шестигранник:

Примеряем крылья.
Размечаем отверстия (все помним, чем дырка отличается от отверстия).
Разметив четыре отверстия берем дрель и аккуратно сверлим (если в школе по труду было не ниже 3, то все должно получиться).
Ставим крылья на кавитационную плиту и крепим с помощью предлагающихся болтов и гаек (ключ шестигранник найдётся у любого, наверное).

Ставим крылья на кавитационную плиту и крепим с помощью предлагающихся болтов и гаек

Делаем своими руками

Данный девайс можно приобрести в магазине или изготовить своими руками. Для того чтобы сделать изделие самостоятельно необходимо обладать элементарными слесарскими навыками.

Существует большое количество способов изготовления изделия. Рассмотрим самый популярный способ — изготовление из снеговой (совковой) лопаты.

Желательно чтобы лопата была изготовлена из стали, но можно использовать пластмассовую. Преимущества совковой лопаты:

легко режется;
обладает подходящей формой;
имеет отличную прочность.

Подробная инструкция:

Разобрать лопату. Нам потребуется только металлическая часть совковой лопаты.
При помощи специального инструмента необходимо измерить так называемую ногу силового агрегата.
Используя дрель нужно сделать несколько отверстий. Такое отверстие необходимо для того, чтобы прикрепить металлическое полотно к антикавитационной плите силового агрегата. Потом нужно сделать большое отверстие для бороздки и места крепления к рукоятке.
Далее нужно закруглить острые углы. Для этого нужно использовать болгарку (специальная насадка для резьбы).
Далее нужно удалить углы с одной стороны полотна. Также можно эти углы размять при помощи обычного молотка.
После этого при помощи болгарки нужно другую сторону полотна (там, где стальное полотно будет крепиться к так называемой винтовой части) обрезать под углом 30 градусов.

Схема гидрокрыла для самостоятельного изготовления

Принцип работы

Во время работы двигателя через редуктор вращающийся момент передается гребному винту. Гребной винт благодаря тому, что лопасти расположены под углом к перпендикулярной плоскости вала, захватывают воду со стороны лодки и перекачивают ее в противоположную сторону.

В результате с противоположной от лодки стороны давление воды становится большим, чем со стороны лодки и это давление предает лодки движение вперед с определенной скоростью – в зависимости от разницы в давлении.