ЧИП-ТЮНИНГ Toyota Celica

Выберите, пожалуйста, двигатель Вашего Toyota Celica

Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Экономьте до 1,5 литра на 100 километров

• 
• 
• 

Вы можете оплатить покупки наличными при получении, либо выбрать другой способ оплаты.

1.
Указанные значения для повышения производительности и эффективности использования топлива являются целевыми значениями. Возможны отклонения вверх и вниз. Это может быть вызвано, например, стандартными изменениями заводской модели, качеством используемого топлива, техническим состоянием и старением автомобиля, а также стилем вождения.

Чип-тюнинг Toyota Celica

Выберите модель двигателя вашего автомобиля:

Чип-тюнинг Toyota Celica.
Атмосферный бензиновый двигатель.

Компания RSchip по выгодным ценам предлагает провести для Toyota Celica тюнинг, способствующий повышению его динамических характеристик, а также экономии топлива.

Чип-бокс RSchip – это компактный модуль для двигателей авто с любой трансмиссией, незаметный для сканеров диагностики и легко устанавливаемый даже самостоятельно.

Тюнинг Toyota Celica t23 – полезные советы по улучшению мотора, кузова и салона модели

Сегодня есть множество автомобилей, которые легко поддаются доработке, но тюнинг Toyota Celica t23 – это тема, требующая особого внимания. Модель имеет привлекательный кузов и неплохие технические характеристики, однако отечественные умельцы находят в ней все больше и больше деталей, которые можно заменить. Давайте узнаем, с чего начать доработку японского авто, и какие запчасти выбирать для тюнинга.

1 Чип-тюнинг Celica – как улучшить, а не навредить?

Как и в случае с большинством других японских моделей, модернизация Toyota Celica t23 начинается с перепрошивки ЭБУ силового агрегата авто. С помощью этого метода улучшения можно добиться гораздо большего результата, чем, скажем, установкой турбонаддува или другого дорогостоящего способа доработки.

Вместе с тем, не стоит забывать, что самостоятельный чип-тюнинг – довольно сложное мероприятие, требующее большого внимания и ответственности. Но если все сделать правильно, в результате ваша Селика получит дополнительные 30–40 л. с. и заметно увеличенную динамику. Крутящий момент модели увеличится на 25–40 %, в зависимости от года выпуска Тойоты. Кроме того, после грамотной настройки топливной системы авто начнет употреблять гораздо меньше бензина. Этот показатель сократится в среднем на 1 л/100 км.

Если вы твердо решили выполнить перепрошивку ЭБУ, то перед тюнингом необходимо подготовить определенные программы и оборудование. Этот этап, так же, как и все последующие, требует ответственности. Именно от качества приобретенных вами аксессуаров и скачанных программ зависит дальнейший результат. Если вы захотите сэкономить и купите неоригинальные кабели или скачаете неизвестную китайскую программу, то таким «тюнингом» только навредите своей Тойоте.

Итак, первое, что нужно – это подходящая прошивка. Конкретно для модели т23 подходят утилиты, выпущенные после 2012 г. Обязательное условие – в названии программы должна присутствовать маркировка «ACt23+«. Если такой найти не удалось, то можно воспользоваться другими, более распространенными утилитами без значка «+». Вторая программа, без которой не удастся добиться желаемого результата – это Chiploader. Скачивать ее необходимо исключительно на сайте-разработчике, так как другие сайты не гарантируют качества распространяемого ими ПО. В случае с т23 оптимально подойдет Chiploader версии 2.7.0.

Toyota Celica t23 с прошивкой ЭБУ

Далее переходим к подготовке оборудования. Для чип-тюнинга нам потребуется оригинальный адаптер K-Line и комплект USB-переходников. Также для работы нужен ноутбук с установленной Windows XP. Все другие ОС не подойдут для перепрошивки блока управления двигателем.

После подготовки всего необходимого нужно найти сам ЭБУ Тойота. В модели т23 он находится под приборной панелью авто. Откручиваем защитную панель и просовываем руку под щиток. Аккуратно тянем ЭБУ на себя, после чего нужно подключить его к ноутбуку при помощи K-Line адаптера с переходником. На компьютере высветится папка с информацией о штатном блоке. Заходим в папку и находим файл с расширением .pdf. В дальнейшем этот файл нужно заменить. Для этого запускаем любой имеющийся на ноутбуке архиватор и распаковываем архив с новой программой. Указываем конечной ту же папку, в которой находится стандартная прошивка.

Как только распаковка закончится, сработает Chiploader, который поможет настроить работу систем машины. Выполняйте калибровку, исходя из ваших предпочтений и стиля езды. Вся настройка производится в интуитивно понятном меню программы. К примеру, если вы хотите увеличить мощность, то передвиньте ползунок «Engine» на несколько пунктов вправо. То же самое касается других элементов и систем Тойоты.

По окончанию настройки жмем «Ок» и ждем, пока установится новая прошивка. За это время мотор авто несколько раз заглохнет и опять заведется – это нормально, паниковать не стоит. Как только бегущая строка станет зеленой, можно отключать проводку и проверять машину. Вы сразу почувствуете, как изменится мотор и другие детали вашего авто. Машина станет быстрее и динамичнее. Пропадут сбои, которые вы замечали раньше, снизится потребление топлива и улучшится управляемость.

2 Воздухозаборник на крышу Тойоты своими руками

Неплохим вариантом внешней модернизации Celica станет установка воздухозаборника на крышу машины. Но у многих желающих сделать это зачастую возникают трудности с покупкой детали. Дело в том, что стартовая цена большинства из элементов начинается с 12 тыс. руб. Поэтому лучше всего, если мы рассмотрим особенности изготовления воздухозаборника своими руками и его последующую установку на крышу Тойоты.

В первую очередь необходимо подготовить материалы и оборудование. Для тюнинга нам потребуется:

• толстая пленка;
• монтажная пена;
• острый нож;
• стеклоткань;
• эпоксидная смола;
• мастика;
• дрель;
• герметик и заклепки;

Сначала нужно сделать заготовку будущей детали. Лучше всего, если вы заранее подготовите приблизительный чертеж, по которому будет происходить работа. Очищаем крышу машины, обезжириваем ее поверхность и аккуратно укладываем на кузов пленку. Далее наносим на пленку монтажную пену. Ее должно быть столько, чтобы вы смогли уверенно проделать отверстия в заготовке, не боясь повредить засохшую конструкцию. После полного высыхания пены берем нож и вырезаем отверстия. Они не должны быть слишком большими, иначе воздухозаборник очень быстро забьется насекомыми. Лучше сделать больше отверстий меньшего размера.

Воздухозаборник на крыше Тойота Целика

Далее заготовку можно снять. Оклеиваем все ее стороны стеклотканью. Если ее под руками нет, то можно воспользоваться бинтом. Далее последует слой эпоксидной смолы, толщиной от 1 до 3 мм. После того, как заготовка высохла, нужно зашлифовать воздухозаборник наждачной бумагой. Далее на изделие наносится слой мастики. После его высыхания нужно покрыть заготовку еще несколькими слоями мастики. Снова шлифуем поверхность наждачной бумагой. После этого можно приступать к покраске и лакированию детали.

Конечным этапом работы станет установка воздухозаборника на крышу машины. Наносим на крышу небольшой слой герметика, ставим заклепки и прикладываем запчасть. Чтобы она надежнее схватилась с поверхностью крыши, ее нужно зафиксировать малярной лентой. Спустя сутки можно снимать ленту и продолжать езду.

3 Оклейка деталей салона карбоном

Чтобы сделать салон японского авто более эффектным, советуем воспользоваться карбоновой пленкой. Среди новичков в автотюнинге бытует мнение о том, что правильно клеить карбоновую пленку под силу только профессионалам, однако это не так. Если изделие качественное, то нанести его могут даже неопытные автолюбители. Чтобы не ошибиться при выборе изделия, в первую очередь, обращайте внимание на продукцию компаний Middy и SGP – им характерна надежность и простота в монтаже. Помимо пленки, нам понадобится:

• бытовой опрыскиватель;
• мыльный раствор;
• канцелярский нож;
• малярная лента;
• фен.

Карбоновая пленка в салоне Тойоты Сначала нужно снять те детали салона, которые мы будем обрабатывать карбоном. После демонтажа тщательно моем и обезжириваем поверхности всех элементов. Как только запчасти высохли, их нужно обильно обрызгать мыльным раствором. Не дожидаясь, пока жидкость высохнет, берем карбоновую пленку и отделяем ее от бумажного основания. Обрызгиваем клеевую сторону изделия все тем же мыльным раствором и аккуратно прикладываем карбон к детали салона. В процессе нанесения нужно постоянно нагревать пленку феном, поэтому, чтобы красиво оклеить все запчасти, все же лучше воспользоваться помощью друга.

Как только вы оклеили одну деталь, можно приступать к нанесению карбона на вторую. Самое важно в нанесении – не перегреть изделие феном и убедиться, что под пленкой не осталось мыльных пузырей. По окончанию работы необходимо установить детали на их место в салоне.

Что такое чип тюнинг и как он делается? Рассказываю, что такое Stage 1/2/3/4/5 и насколько чип-тюнинг вредит двигателю авто?!

Всем добрый день, доброй ночи, где бы вы ни находились!

Тюнинг-тюнинг-тюнинг. Какой русский не любит быструю езду? Да мне кажется в 90% случаев, если вы не пенсионер, иногда, по прохладному ночному городу «раздать» на своем автомобиле желал бы каждый.

Но порой стандартной заводской мощности нам не хватает и мы идем на различные ухищрения, чтобы увеличить производительность двигателя, тем самым улучшая разгон и максимальные значения скорости авто.

И сегодня я решил поведать вам о том, как сделать себе чип-тюнинг, чем он грозит, нужен ли вообще и в чем отличия доработок Stage 1/2. и т.д. Заваривайте чай/кофе, постараюсь написать это интересно!

Мамкин стрит-рейсер с заготовкой на болид!

Здесь стоит хороший 2,0-ый турбовый мотор 4g63t, в честь которого и назван данный канал, заводские показатели мощности у него

265 л.с, что уже достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 5,5-5,6 секунд.

О его доработках я расскажу в разделе Stage 2, но, грубо говоря с таким мотором и шасси можно спокойно собирать автомобиль для кольцевых гонок, а таких автомобилей в наше время очень немного.

Но стоит отличать разницу между атмосферным и турбовым мотором, ведь уровень доработок у них совсем разный, поэтому начнем с базового тюнинга:

Stage 1 — тюнинг доступный всем!

Stage 1 представляет собой банальную «прошивку» электронного управления двигателем, чаще всего с удалением катализатора, но современные прошивки уже есть и с «обманом» лямбды, чтобы новенькая машина не слетела с гарантии, из-за удаления экологии!

Stage 1 представляет собой «типовую прошивку», то есть, она заранее написана каким-то «Васей» в гараже или какими-то крутыми мужиками в каком-нибудь тюнинг ателье, как например «Revo» — для VAG.

В случае атмо-мотора, то у нас появляется больше кислорода для сжигание смеси, а значит прошивка регулирует смесь, углы зажигания и прочее, делая их немного «злее».

С турбо-мотором, все тоже самое, просто мы еще можем позволить себе увеличить давление турбины.

Бояться таких прошивок необоснованно и глупо, т.к. если вы заливаете «софт», который уже проверен множеством автомобилей и имеет большую клиентскую базу — навредить он вашему мотору точно никак не может! Тем более сделать подобную доработку можно на каждый автомобиль! Особо мощности он вам не добавит, процентов 10 на атмосферном моторе и максимум процентов 20 на турбовом (дальше лезть без доработок либо невозможно, либо опасно для ресурса двигателя).

Хотя существует умельцы, которые прошивают турбовый мотор, просто увеличивая давление турбины и до показателей в 30-50%. Правда ездят такие моторы крайне недолго!

Stage 2 — залог успеха хорошего тюнинга и высокой отдачи мощности!

Stage 2 — это доработка впускной и выпускной систем автомобиля, дабы улучшить показатели смеси и надува турбины, которые позволят нам увеличить мощность. Прошивка здесь уже пишется исключительно под ваш мотор, поэтому нужно искать толковых мастеров, которые все сделают правильно!

У атмосферного мотора здесь в принципе путь заканчивается — дальше на него ставить только компрессор, чтобы увеличить мощность. В целом Stage 2 бестолковый тюнинг для атмо-мотора, кроме единичных случаев типо моторов Honda, где можно снять и 300 л.с. с 1,6-литрового мотора, вбухав в него кучу денег.

А вот у турбо-мотора все только начинается, я улучшил мощность на своем EVO с 265 л.с. до 300 л.с. И это далеко не предел, при желании, с него можно снять и все 400 л.с. на этом «конфиге», но это уже будет нестабильно, то есть, вероятность угробить двигатель — велика. Однако 300 л.с. на таком «конфиге» можно назвать вечным для данного мотора!

Что касаемо ресурса, то здесь нужно понимать изначальные возможности двигателя, если вы «прошили» свой 1,4, который выдает 122л.с. в 200+, то ждите, что рано или поздно что-то у вас отвалится. Причем необязательно мотор, у вас есть еще коробка, привода и прочее. Завод изготовитель редко закладывает ресурс в детали автомобиля выше, чем положено!

Stage 3/4/5 — когда и целого мира мало!

Здесь территория чисто турбовых моторов. Уровень доработок уровня Stage 3 влечет за собой замену турбины на более производительную, в остальном же это тот же Stage 2.

Stage 4/5 это уже немного выдуманные уровни доработок самими тюнерами или наоборот людьми, которые в этом ничего не понимают, тут нет четких границ, но, грубо говоря, Stage 4 это замена топливных форсунок, портинг ГБЦ, валы и т.д. А Stage 5 — уже полный переход на кованные составляющие вашего мотора — поршни, шатуны, блок и т.д.

То есть, делается все, чтобы ваш мотор не развалился от той нагрузки, которую на него оказывает турбина. Про ресурс тут говорить бессмысленно, он в любом случае теряется, самый важный вопрос: «Сколько это отъездит?» И бывает случаи, когда такие моторы ездят даже по 100 тыс.км.

Понятное дело, что не все они пройдены в «боевом режиме», но, тем не менее. Если же мы говорим про кольцевые гонки, то 20 тысяч км уже считаются большим пробегом для мотора, который собран на своих пиковых показателях.

Но, на самом деле это все условности, которые введены, чтобы хоть как-то разграничить тюнинг, чтобы проще было ориентироваться. Существуют даже готовые варианты решений Stage 3/4/5, но шить мотор все равно придется у настройщика долгое время, т.к. готовых решений не существует. Готовые решения по настройке — это только Stage 1.

Хотя, есть исключение — тот же Revo. Они продают готовые «киты» для тюнинга с готовыми прошивками под Stage 2/3, но это скучно, дорого и теряет всякий смысл — куда интереснее ковыряться в этом самому!