Двигатель М50 — конструкция, проблемы, ресурс и отзывы владельцев

М50 называют последним «миллионником» в линейке двигателей BMW. Он пришел на смену морально устаревшим М20 и М30 и сразу зарекомендовал себя как надежный, технологичный и долговечный агрегат. Великолепие в чистом виде.

Конструкция

Этот двигатель имеет 4 клапана на цилиндр. Такое решение позволило придать мотору ураганной динамики. Можно сказать, с М50 начинается эпоха «взрывного» имиджа двигателей БМВ.

Каждый цилиндр М50 оснащался индивидуальной катушкой зажигания, вместе со свечами зажигания нового стандарта. Это привело к увеличению степени сжатия топлива — с 10 она составила 11 к 1.

Нормальная работа двигателя, таким образом, гарантируется при езде на бензине с октановым числом от 95. Это, бывает, удивляет владельцев подержанного «премиума». Ну а для 2,0-литрового М50 лучше вообще использовать 98-й бензин.

Другой особенностью мотора является сочетание «чугунный блок и алюминиевая ГБЦ». Именно этой схеме мотор обязан своей долговечностью.

В результате, М50 по праву считается «неубиваемым» и одним из самых удачных по совокупности характеристик двигателей БМВ.

Рассмотрим моторы BMW семейства М50.

M50B20 / M50B20TU

Этот двухлитровый мотор выпускался с 1990 по 1996 год. Рядный инжектор с шестью цилиндрами (по 4 клапана на цилиндр) развивал мощность в 150 л.с. при 190 Нм крутящего момента.

Устанавливался двигатель на:

• BMW 320i в кузове Е36
• BMW 520i в кузове Е34.

Для мотора рекомендован 95-й (лучше — 98-й) бензин. Топливный расход составляет порядка 11 л по городу и 6,7 по трассе; 8.6 л на 100 км пути в смешанном цикле.

Ресурс владельцы оценивают свыше 400 тыс. км пробега без капремонта.

Эта самая маленькая рядная шестерка М50 в 1990 году пришла на замену устаревшему М20В20.

Главной инновацией стала новая ГБЦ с 4-мя клапанами на цилиндр и двумя распредвалами. Гидрокомпенсаторы избавили владельцев от необходимости регулировки тепловых зазоров клапанов.

Ременный привод ГРМ в М50 сменился более надежной цепью, ресурс которой рассчитан в среднем на 250 тыс. км. На смену трамблера пришли индивидуальные катушки зажигания.

С 1992 года M50B20 оснащается еще и фазовращателем на впускном валу — системой Vanos. Вследствие этого нововведения, мотор сменил название на M50B20TU.

Кроме «ваноса», улучшенные двигатели получили новые шатуны и поршни с увеличенной компрессионной высотой. M50B20TU ставили на модели БМВ с индексом 20i.

В 1994 году малолитражный М50 сменился на М52В20 с тем же объемом.

По части жалоб владельцев и типичных проблем, М50В20 аналогичен старшему брату М50В25, который мы рассмотрим позже.

M50B25 / M50B25TU

Этот «старший брат» M50B25 тоже выпускался с 1990 по 1996 годы. Шесть цилинров, по 4 клапана на цилиндр, чугунный блок.

Объем двигателя — 2,5 литра. Мощность — 192 «лошадки» при 245 Нм крутящего момента.

Устанавливался двигатель на:

• BMW 325i в кузове Е36
• BMW 525i в кузове Е34.

Рекомендуемое топливо — 95-й бензин, а расход у данного мотора на уровне 11,5 л по городу и 6,8 л по трассе. В смешанном цикле двигатель берет 8,7 л бензина.

Ресурс мотора сервисмены оценивают минимум в 400 тыс. км без кардинальных вмешательств.

M50B25 сменила устаревшую рядную «шестерку» M20B25 в 1990 году. Основное отличие от предшественника — двухвальная головка блока цилиндров, с 24 клапанами и гидрокомпенсаторами. Также мотор остнастили модернизированным легким впускном коллектором.

Ремень заменили цепью, которая служит владельцу как минимум 250 тыс. км. Индивидуальные катушки, электронная система зажигания, облегченные шатуны — таким конструкторы увидели M50B25.

С 1992 года моторы семейства М50 начали оснащать системой изменения фаз газораспределения на впускном валу — Vanos. С этого момента название мотора изменилось на M50B25TU.

Систему управления двигателем заменили тоже, а еще М50-ки с индексом «TU» получили новые шатуны и поршни. Ставили их на модели баварского концерна с индексом 25i.

В 1995 году на смену M50B25 пришел технически более совершенный M52B25. В 1996 году выпуск моторов серии М50 был завершен.

К типичным проблемам двигателей М50В25 относят:

перегрев

Эти моторы тяжело переносят нарушения температурного режима, поэтому обязательно проверять состояние радиатора, помпы и термостата, следить за отсутствием завоздушин в системе охлаждения двигателя, проверять все шланги и патрубки на герметичность. Масло рекомендуется менять каждые 7-10 тыс. км, а выбирать его необходимо строго по каталогу, рекомендованное производителем.

троение

Этот симптом неустойчивой работы мотора чаще всего объясняется выходом из строя катушки зажигания. Также стоит проверить свечи зажигания и инжекторные форсунки.

плавающие обороты

Причина может быть в несправном клапане холостого хода: его необходимо чистить. Если проблему не удается устранить таким образом, нужно проверять датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), а также датчик температуры двигателя и лямбда зонд. Чистка дроссельной заслонки — обязательная процедура обслуживания мотора.

система Vanos

Проблема с «ваносами» дает о себе знать тарахтением двигателя, падением его мощности, плаванием оборотов. Часто проблему можно решить покупкой ремкомплекта, но если «ванос» выходит из строя, покупка их для замены больно ударит по кошельку.

масложор

Из-за своего почтенного возраста, а также в результате агрессивной езды, двигатели М50 отличаются повышенным масляным аппетитом. Масложор достигает до 1 литра на 1000 км пробега, и даже капремонт не устраняет проблему. Масло течет через прокладки клапанной крышки и поддона, иногда — прямо через щуп.

другие проблемы

Часто владельцы жалуются на растрескавшийся расширительный бачок, в результате чего антифриз утекает из системы охлаждения. Стоит следить за датчиками распредвала, коленвала (ДПКВ), температуры охлаждающей жидкости.

Итого

Перечисленные недостатки мотора и почтенный возраст моделей БМВ образца середины 90-х не должны вас смутить. Моторы М50 по праву считаются одними из самых надежных двигателей баварского концерна.

Основная часть проблем с ними вызвано как раз возрастом и нещадной эксплуатацией двигателей (фактор владельцев).

Если практиковать аккуратную езду и вовремя обслуживать М50, он легко подтвердит свою репутацию миллионника, пройдя и 400 и больше тысяч километров.

При покупке подержанного BMW с M50 лучше выбрать ранние версии мотора, без системы Vanos, потому что последняя чревата дорогостоящим ремонтом.

• Как правильно читать маркировку двигателей БМВ, мы писали здесь.
• А здесь мы собрали для вас в таблицу все основные характеристики двигателей BMW.

Ремонт головки двигателя M50B20 BMW Е34

Калькулятор перевода давления в барах на МПа, кгс и psi

Онлайн конвертер чтоб перевести давление в мегапаскалях (мПа) на килограммы (кгс см2), бар, фунт силы (psi) и атмосферы

После снятия ГБЦ мотора M50B20 с БМВ Е34 для замены прокладки, она, так как причины попадания охлаждающей жидкости в цилиндр обнаружить не удалось, была должна быть отправлена на проверку внутренних трещин под давлением. Для опрессовки ГБЦ её необходимо разобрать и вымыть.

При сборке мы заменили необходимые детали, проверили состояние клапанов, направляющих и сёдел. Всё вычистили, вымыли и притерли клапана к сёдлам. Так сказать получился незапланированный ремонт головки двигателя. Как правильно разобрать и собрать головку двигателя смотрите и читайте в фотоотчете.

Прокладки и сальники необходимые при сборке и установке ГБЦ

Прокладка ГБЦ

Прокладка клапанной крышки

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка впускного коллектора

Сальники клапанов

Инструменты для работы

• Ключи на 10 мм, 11мм и 19мм;
• Съемник для рассухарки клапанов;
• Гибкий магнит;
• Свечной ключ;
• Химия для мойки двигателя;
• Дрель;
• Наждачная бумага;
• Притирочная паста;
• Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
• Масленка с моторным маслом;
• Чистая ветошь.

Как перебрать головку двигателя M50B20

• Выкручиваем с ГБЦ датчики системы охлаждения;
• Снимаем корпус термостата вместе с термостатом;
• Откручиваем бугеля и снимаем распределительные валы;
• Снимаем постель распредвалов вместе с гидрокомпенсаторами;
• Рассухариваем все клапана;
• Метим клапана и вытаскиваем их с ГБЦ;
• Выкручиваем свечи зажигания;
• Моем ГБЦ и отправляем её на опрессовку и шлифовку;
• Тем временем чистим клапана, подготавливая их к притирке;
• Получив обратно проверенную головку готовим её к сборке;
• Притираем клапана к сёдлам на ГБЦ;
• Очищаем посадочные места от старого герметика;
• Еще раз споласкиваем ГБЦ и высушиваем её;
• Приступаем к сборке, устанавливаем клапана на свои места;
• Устанавливаем сальники клапанов и пружины клапанов;
• Засухариваем все клапана;
• Устанавливаем на место гидрокомпенсаторы и постели распредвалов;
• Устанавливаем и прикручиваем распределительные валы;
• Устанавливаем обратно на ГБЦ датчики и термостат;
• Устанавливаем головку на блок двигателя;
• Обтягиваем ГБЦ с нужным моментом и приступаем к сборке двигателя.

Моменты затяжки

М6 — 10 Nm
M7 — 15 Nm

Болты крепления головки блока цилиндров:

Ступень 01 — 30 Nm
Ступень 02 — 90°
Ступень 03 — 90°

М6 — 10 Nm
M7 — 15 Nm
М8 — 22 Nm

Выпускной коллектор — 20 Nm

Пошаговая инструкция в фотоотчете.

Приступаем к разбору снятой ГБЦ с автомобиля BMW 520 с двигателем М50.

Ключом на 19 мм выкручиваем с головки два датчика.

Ключом на 10 мм откручиваем болты крепления корпуса термостата и снимаем его.

Так же вытаскиваем с ГБЦ и сам термостат.

Далее располагаемся на столе, развернув ГБЦ на ровную плоскость и приступаем к снятию распредвалов.

Ключом на 11 мм откручиваем гайки крепления бугелей распредвалов.

Необходимо обязательно запомнить правильное расположение бугелей, а лучше их связать, проволокой или пластиковым хомутом, в правильном порядке. Снимаем распределительные валы и ложим их возле бугелей, также запоминая откуда какой распредвал.

Приподнимая постель распредвала у нас высыпятся все гидрокомпенсаторы.

Рекомендуем их сложить в постель в том же порядке, в котором они были установлены. То же самое делаем и со второй постелью распредвала. Снимаем её, переворачиваем и вставляем в правильном порядке все гидрокомпенсаторы.

И ложим постель возле своего распредвала, чтобы не перепутать распредвалы и постели.

Далее с помощью специального съемника рассухариваем все клапана.

Съемником вжимаем пружину клапана, а гибким магнитом вытаскиваем сухарики. После ослабляем пружину и переходим к другому клапану.

Рассухарив все клапана, снимаем все пружинки. Также, с помощью магнита, снимаем шайбы установленные под пружинами.

Переворачиваем головку двигателя и помечаем каждый клапан, по порядку, начиная от первого цилиндра. Метить клапана лучше канцелярским корректором. Пометив клапана вытаскиваем их с ГБЦ.

Еще нам осталось выкрутить свечи и ГБЦ разобрана. Переворачиваем головку на бок и с помощью трещотки с удлинителем и головки на 16 мм выкручиваем шесть свечей зажигания.

Разобрав ГБЦ нам необходимо её хорошенько вымыть. Для этого лучше использовать автомобильную химию для бесконтактной мойки Dimer или обычную кухонную химию Мастер Клинер. Помыв головку двигателя, отправляем её на опрессовку и планировку поверхности.

А пока ГБЦ на опрессовке мы можем приступить чистке и подготовке клапанов.

Клапана удобней всего чистить с помощью дрели и наждачной бумаги. Дрель фиксируем в тисках и включаем её, а наждачкой вычищаем грязь с клапана.

После пары часов стараний наши двадцать четыре клапана выглядят как новые.

Тем временем уже отремонтировали ГБЦ и у нас уже лежит на столе проверенная и спланированная головка.

Теперь приступим к притирке клапанов. Для этого нам понадобиться та же дрель, что и для чистки клапанов, и притирочная паста.

Намазываем притирочной пастой юбку клапана и вставляем клапан на своё место, в соответствии установленным меткам.

Зажимаем клапан в патрон дрели и включаем дрель на маленьких оборотах.

Клапан необходимо периодически прижимать и отжимать от седла.

После притирки клапана на юбке должны образоваться равномерные полосочки от притирочной пасты. Ширина прилегающей поверхности клапана должна составлять 1-2 мм. Если притертая полоска слишком широкая, то необходимо будет шарошить сёдла клапанов.

Еще необходимо не забыть перед притиркой клапанов снять старые сальники клапанов. Для этого удобно воспользоваться специальным съемником как на фото. Если съемника нет, тогда придется снимать сальники с помощью обычных плоскогубцев.

После притирки всех клапанов очищаем посадочные места на ГБЦ от старого герметика.

А после снова отправляем головку на мойку. После мойки головку необходимо высушить.

Теперь приступаем к сборке ГБЦ. Чистая головка, чистый стол и чистые руки. Устанавливаем клапана на свои места.

Разворачиваем головку на бок и надеваем на установленные клапана сальники.

В комплекте с сальниками клапанов идут специальные чехлы на клапана. Они нужны для того, чтобы сальник не повредить во время продевания его через прорези под сухари.

Надев сальник клапана его необходимо посадить на свое место. Для этого можно взять удлиненную головку на 10 мм с удлинителем, а с помощью молотка пробить сальник на свое место.

После посадки сальников клапанов н свои места, можно приступать к установке пружин клапанов. Ставим нижние шайбы, пружины и верхние шайбы.

И засухариваем клапана всё тем же съемником. Для установки сухарей удобно пользоваться пинцетом.

Засухарив клапана приступаем к установке постели распредвалов, гидрокомпенсаторов и распредвалов.

Переворачиваем постель и высыпаем все гидрокомпенсаторы на стол.

Вытираем всё чистой тряпкой, чтобы нигде не осталось ни пыли ни грязи. Смазываем все гидрокомпенсаторы чистым моторным маслом и устанавливаем их на свои места.

Чтобы при установке постели гидрокомпенсаторы не выпали мы воспользуемся проволокой. Проволоку нужно брать по длине самой постели плюс запас для держания руками по бокам.

Аккуратно надеваем постель распредвала на шпильки головки двигателя, а после установки убираем проволоку, вытягивая её на сторону.

Таким же образом устанавливаем и вторую постель.

Перед установкой распределительных валов необходимо смазать моторным маслом поверхности гидрокомпенсаторов и посадочное место шеек распредвала.

Установленный распредвал также рекомендуется смазать моторным маслом.

То же самое делаем и с бугелями. Вытираем их от пыли, смазываем и устанавливаем на свои места.

Установив все бугеля затягиваем равномерно крепежные гайки с необходимым усилием.

Вкручиваем на место снятые ранее датчики.

Устанавливаем корпус термостата, промазав уплотнительное кольцо герметиком.

Подготавливаем блок двигателя к установке ГБЦ. Ножом или шпателем снимаем крупную грязь на блоке.

А после, с помощью наждачной бумаги, уже окончательно вычищаем всю поверхность.

Обязательно воздухом выдуваем все резьбовые отверстия крепления ГБЦ. Так как если в отверстиях останется грязь или жидкость, то при затяжке ГБЦ блок может лопнуть.

После хорошенько обезжириваем всю поверхность блока.

И устанавливаем новую прокладку.

Так же обезжириваем плоскость ГБЦ, готовя головку к установки.

С помощью помощника устанавливаем ГБЦ на своё место, затягиваем болты с необходимым моментом и приступаем к сборке двигателя.