С под бензонасоса гонит масло

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

мне кажется это не связано с прокладками и поверхности бензонасоса,разные варианты пробовал.раньше если менял бензонасос,потеки бывали но совсем мало,а на этот раз подтекает сильнее.

Вононочо! Оказывается это норма почти, а я думал только у меня)
Ну и нехай сопливит дальше.

Кстати, я шланг картерных газов, идущий к карбу, пустил через бачок с металлической мочалкой, по совету товарищей с этого сайта. С тех пор и в кастрлюле чисто, и карб не засирается. Но сопливить под насосом не перестало.

Вононочо! Оказывается это норма почти, а я думал только у меня)
Ну и нехай сопливит дальше.

Кстати, я шланг картерных газов, идущий к карбу, пустил через бачок с металлической мочалкой, по совету товарищей с этого сайта.

Лучше это сделать в самом сапуне а не снаружи, там горячо, масло не тратиться а стекает, чистить не надо, пробег после капиталки 130ткм в кастрюле чисто(3 года уже стоит).

Ваз 2109: течет масло из бензонасоса — что делать

Схема бензонасоса ваз 2109

На карбюраторных двигателях бензонасос выполняет функцию подачи бензина в карбюратор. Он полностью отвечает за качественную бесперебойную работу двигателя.
Если на Ваз 2109 течет масло из бензонасоса, придется его отремонтировать или заменить. Обычно на ваз 2109 из бензонасоса масло течет из-за устаревших прокладок.

Прокладки

Ваз 2109 масло из бензонасоса

Бензонасос ваз, как известно, устанавливается непосредственно на двигатель. Через отверстия и шток происходит смазка маслом вала бензонасоса, от работающего двигателя.
Между ним и двигателем устанавливаются три прокладки. Одна прокладка толстая из эбонита, две прокладки паронитовые — тонкие.
Паронитовые прокладки устанавливаются:

одна от бензонасоса,
вторая от двигателя.

Замена прокладок

Ваз 2109 течет масло из под бензонасоса

При выходе из строя прокладок может протекать масло. Так же течь допустима из-за неполной закрутки гаек на шпильках.
В этом случае необходимо просто подтянуть их.Если течь продолжается, тогда нужно снять бензонасос и проверить состояние прокладок.
Итак:

Эбонитовая прокладка может просто лопнуть от перетяжки гайками.
Осмотреть место крепления, оно должно быть идеально ровным без вкраплений, сколов.
Если обнаружены изъяны на плоскости, тогда необходимо произвести выравнивание надфилем.

Примечание: работу проводить внимательно, производить контроль металлической линейкой, выставлять ее ребром к плоскости.

Поставить новые прокладки;
Закрутить гайки.
Проверить выполненную профилактику при рабочем двигателе.

Если масло после этого продолжает стекать, тогда необходимо провести проверку вентиляции картера. Так как при работе поршневой ваз через кольцевые уплотнения, выхлопные газы проникают в картер.
Двигатели, проработавшие большой срок, выделяют большое количество выхлопов газов, скапливающихся в картере двигателя. Они создают под крышкой переизбыток давления.

Недостаточная вентиляция картера может стать причиной течи масла из бензонасоса

Ваз 2109 течет масло с бензонасоса

Ниже представлены пункты, влияющие на то, что масло вытекает из-под бензонасоса:

Карбюраторные двигатели обеспечены двумя вентиляционными системами. Первая обеспечивает работу холостого хода, другая функционирует только на повышенных оборотах.
Они состоят из резиновых трубок, по нижней трубке проводится отвод газа с картера во впускной коллектор. Через верхнюю трубку они выходят в коробку воздушного фильтра, оттуда проходят по системе холостого хода, так же поступают во впускной коллектор.

Масло в бензонасосе ваз 2109

Увеличенные обороты поршневой системы коленчатого вала, вырабатывающие газы, выбрасываются во впускной коллектор в обход карбюратора. Это происходит за счет срабатывания PSV клапана.
Он перекрывает вентиляцию при холостой работе двигателя. В случае не срабатывания клапана, происходит образование бедной питательной смеси.

Масло из бензонасоса ваз 2109

Двигатель в этот момент производит вибрацию, потом вообще перестает работать. В крышке клапанной крышки стоит сетка маслоотделителя.
Она не допускает попадания в клапана масляных пылевидных скоплений от вырабатываемых газов. При большой температуре работающего двигателя масло отделительная сетка забивается, прекращает выполнять свои прямые функции.

Масло из под бензонасоса ваз 2109

Из-за этого повышается давление под клапанной крышкой, происходит накопление масла во впускном коллекторе, в коробке воздушного фильтра. Вокруг двигателя происходит повышение температуры и его обволакивает дымом.
Большая канальная трубка вентиляции введена во впускной коллектор до дроссельной заслонки, малая диаметром 1 мм проходит после нее.
Из-за малого диаметра эта канальная трубка подвергается забиванию маслянистой пылью. По малому каналу предусмотрен отвод газов из картера при холостой работе двигателя.
Большой отвод газов происходит, когда открыта заслонка дросселя. При загрязненных каналах полностью прекращается отвод газов с картерного корпуса.

Масло под бензонасосом ваз 2109

Переполнение газами двигателя приводит к нарушению герметичности:

сальники, прокладки выходят из строя.

Прочистка вентиляции

Масло течет из под бензонасоса ваз 2109

По этой причине и происходит вытекание масла, а при избыточном давлении скопившихся газов, выбивает его под прокладки бензонасоса.
Так что для устранения протекания масла надо прочистить все вентиляционные каналы в двигателе:

Надо отсоединить шланг, проходящий от воздушного фильтра к клапанной крышке, снять его.
Внутри находится металлическая сетка, следует вынуть ее.
Промыть тщательно в бензине.
Промыть сам шланг, просмотреть, чтобы он не имел сквозных трещин.
Снять шланг с выходного патрубка коллектора в сторону входного коллектора.

Примечание. Там тоже расположена стальная сетка, также ее очистить, промыть. Ту же процедуру проделать со шлангом.

Очистить стальные патрубки на крышке. В случае их несоответствия рабочему состоянию, заменить новыми.
Поставить все шланги по своим местам, скрутить хомуты.
Проверить работу двигателя на всех допустимых оборотах.

Таким же образом можно провести проверку работы отвода газов, вентиляционной системы следующим испытанием:

Вырезать лист картона;
Положить ее на маслозаливную горловину;
Запустить двигатель;
Довести до 1000 оборотов в минуту;
Картонка должна плотно прижиматься (из-за разреженного давления картера двигателя).

При износе поршневой группы данную скорость не удастся развить. Значит, протекание масляной смеси будет продолжаться. Тогда необходимо проводить капитальный ремонт двигателя.
Всю основную работу по устранению течи масла в бензонасос можно провести самостоятельно. Надо всегда рассчитывать на успех проведенной работы.
Для этого надо просмотреть видео. Основательно изучить прилагаемые инструкции.
Ознакомиться надо также с фото, на которых указаны основные фрагменты проведения работ и показаны места расположения деталей, прохода, соединений патрубков. Провести техническое обслуживание автомашины своими руками, необходимо после внимательного, тщательного изучения прилагаемых материалов.
Что касается подобной услуги в автосервисах и центрах СТО, то цена на них довольно высокая.

С под бензонасоса гонит масло

Неделю назад снимал мотор и колдовал с маслонасосом. Решил по ходу с бензонасосом разобраться. Я год назад его перебрал со всем возможным тщаним вывел плоскости а он потек по оси. Лепил снаружи на торцы осей герметик. Там прекращалось, но снизу сочилось. Менял прокладки и ставил на герметик — все равно сочилось. В общем когда перед разборкой запасался запчастями купил паронитовую прокладку и обратил внимание что какая то тонкая она. В общем перед постановкой, выбил ось ( на 1 см) и обезжирив её ( ту часть что выступала) и отверстие ( откуда выбивал) , помазал герметиком и вбил обратно. Посадил на эту тонкую прокладку с тонким слоем герметика. Три тьфу, прошла неделя и 250км — пока сухо. Мож предыдущие толстые прокладки усадку давали. Поглядим.

И где Вы покупаетете бензонасосы.

Ммм. Как бы это сказать. Я использую родной 21й насос , мож кто помнит — со стеклянным отстойником. Кстати тоже от ШААЗ. У меня их штуки три наберется в запчастях. За более чем 40 лет эксплуатации этой машины наличие такого запаса не удивительно. А насосу то только диафрагма и нужна. Остальное работает само.
Кстати ТРИ ТРЬФУ! пока не течет.

И это очень удивительно. Можно позавидовать прям белой завистью.
Течь они в принципе должны. Потому как он сделан безграмотно. Рычаг привода насоса пытается качать сам бензонасос в горизонтальной плоскости. А болты его крепления так же расположены в горизонтальной плоскости. Следовательно они его не держат. Корпус бензонасоса и следовательно его фланец сделаны из силумина. Это очень говеный материал. Вот его со временем по действием знакопеременной нагрузки и ведет. Появляется щель и понеслось. Подозреваю, что силуминовый корпус сделали специально, что бы вело бензонасос, а не алюминиевую плоскость блока. ИМХО все беды пошли, когда чугунный блок фордовского мотора наши инженеры решили сделать алюминиевым. Вот оттуда все и пошло. В пользу этого говорит и такой факт, что новые (406 -409) движки идут с чугуниевым блоком. Что то инженеров остановило. Не стали они делать блок из алюминия и запрессовывать в него цугунные гильзы как на 421 моторе.

Течь они в принципе должны. Потому как он сделан безграмотно. Рычаг привода насоса пытается качать сам бензонасос в горизонтальной плоскости. А болты его крепления так же расположены в горизонтальной плоскости. Следовательно они его не держат. Корпус бензонасоса и следовательно его фланец сделаны из силумина. Это очень говеный материал. Вот его со временем по действием знакопеременной нагрузки и ведет. Появляется щель и понеслось. .

Совершенно с Вами согласен. Возможно в моем случае положительно сказался старинный силуминовый корпус, подсевшие от времени пружины насоса ну и тонкая прокладка, которая не дала той усадки, которую могла дать толстая.

Делал так. Сколько прокладок — не принципиально. Все равно потеет маслом.

Во всяком случае,это как мне кажется наиболее надёжный способ.

Нет. Думать там нечем. Блоки делают из чугуна потому что это дешевле. Ресурс чугунного блока заведомо ниже, Зеркало гильзы выполнена зацело с блоком, соответственно — литьевой чугун, а не специальный из которого делают гильзы. Ну про ремонтопригодность несъёмных гильз вообще молчу.

кстати, часто мало идет не с прокладки, а из иных мест насоса. Например, ось рычага ручной подкачки. но поскольку все в итоге стекает на нижний конец фланца, кажется, что «опять проклятая прокладка и неровная плоскость». Похоже, у меня так именно.

Недавно ( что то месяц назад) припомнив данное сообщение, и наблюдая просачивающееся по оси насоса маслице решил попробовать следующий фокус. Вырезал из паронита прокладку самостоятельно. В отличии от стандартных продающихся, отверстие под лапку сделал минимально возможной площади, с целью ограничить попадание масла разбразгиваемого в моторе на механизм насоса. С той же целью, на лапку натянул резиновое кольцо, отрезанное от сальника, предназначенного для впускных клапанов мотора. Это колечка в моем понятии должно было ограничивать стекание масла по лапке в механизм насоса. Ну и наконец в нижней части прокладки пробил дырку 6мм, которая должна обеспечить сток ухитрившегося все таки попасть в полость насоса масла.
Не скажу что вот за 1000 км насос всесь такой белый пушистый и блестящий. Но ручка ручного привода теперь пальцев не пачкает, на торцах оси следов масла нет. Есть лишь легкое отпотевание вокруг прокладки.
Ниже привожу как ориентировочно выглядит прокладка в сравнении с штатной.

а чем смазывается бензонасос?
🙂

Я уверен что мне не удалось перекрыть поступление масла на все 100%. Некоторое отпотевание имеется. Поэтому скорее всего того что попадет дастаточно.

меня вот тоже достала проблема с подтекающим бензонасосом.
Дрыгатель УМЗ-4218, ставил новый бензонасос (Пекар) — тёк. Сейчас двигатель новьё, такой же Пекар с завода — тоже тёк.
Решил я разобраться с проблемой по-серьёному и понять причину.
И пришел к выводу, что, как ниже замечает aas___ , течь идет вовсе не из-под прокладки, а с оси педальки ручной подкачки.
Дело в том, что ось основного рычага неподвижна, запрессована, и с завода по торцам залита какой-то хренью серого цвета. А вот ось педальки ручной подкачки подвижна, т.е. поворачивается при нажатии педальки, и никаких сальников там, похоже, нет. Поэтому она у меня скорее всего и текла. Более того, я теперь вообще не понимаю, как она может не течь. Фланец прямой, стоят шпильки.

Я сделал вот что:
1) срезал на оси педальки завальцовку, снял педальку подкачки и её пружину.
2) взял флюс для пайки алюминия и припой для него же, и торцы обеих осей запаял наглухо. Тут, доложу я вам, коллеги, пришлось повозиться, т.к. флюс был отечественный и этот алюминиевый сплав, из которого отлит насос, он паяет не очень-то здорово. Но запаял как-то в итоге.
3) насос без прокладки приклеил на герметик (использовал серый Permatex).

Пока пробег после этой операции около 100 км, всё сухо. Всё вокруг бензонасоса перед установкой мыл ацетоном.

Предвижу вопрос: а как же ты, му#ило, будешь бензин-то подкачивать теперь? Отвечу: пока никак, но планирую поставить в магистраль перед насосом обыкновенную резиновую грушу, какие продаются для слива топлива из бака.

Кстати, коллеги, вам не кажется, что идеальным вариантом карбюраторного бензонасоса был вот именно такой механический насос, шток которого приводился бы в движение не распредвалом, а электрическим моторчиком? Если доведу до ума эту идею, с меня подробный отчет.

Отличное решение!
Данные доработки должны свести течь масла к минимуму — прокладка + колечко на привод масло насоса!
Если придётся ставить бензонасос — сделаию именно так.
+100 😉

а чем просто электрический бензонасос плох ?

у меня вот валяется какой-то «цитрон» новенький, брал за 800 руПлей до кризиса, одна проблема — нигде не могу найти ТТХ на него, даже на сайте завода-изготовителя, хоть манометр мути да натурные испытания проводи:confused:

а чем просто электрический бензонасос плох ?

Внешний инжекторный не хочется , т.к. ТТХ не совсем те.
А среди специализированных карбюраторных я не смог найти реально надежного варианта — у всех они ломаются довольно быстро. И цена, опять же: скажем, купить их сразу много и использовать, как расходный материал не получится. Кроме того многие карбюраторные электрические сейчас стали большой редкостью, а это опять время и цена.
Сам-то качающий механизм в наших насосах сделан неплохо, проблема только с этим безграмотно реализованным текущим и неотключаемым приводом.

Я сделал вот что:
1) срезал на оси педальки завальцовку, снял педальку подкачки и её пружину.
2) взял флюс для пайки алюминия и припой для него же, и торцы обоих осей запаял наглухо. Тут, доложу я вам, коллеги, пришлось повозиться, т.к. флюс был отечественный и этот алюминиевый сплав, из которого отлит насос, он паяет не очень-то здорово. Но запаял как-то в итоге.
3) насос без прокладки приклеил на герметик (использовал серый Permatex).

Пока пробег после этой операции около 100 км, всё сухо. Всё вокруг бензонасоса перед установкой мыл ацетоном.

Данные доработки должны свести течь масла к минимуму — прокладка + колечко на привод масло насоса!

Решение от Mayor хорошее, но оно устраняет следствие, а не причину. Лично мне нужно решение, герметизирующее узел полностью, т.к. машина строится для прохождения бродов.

решение, герметизирующее узел полностью, т.к. машина строится для прохождения бродов.

Брод эт явление достаточно кратковременное. а смазывать механизм надо всегда.

Поэтому тут однозначно эл насос и заглушка на блоке через герметик.

А что касается причин и следствия. опять же, полностью устранять причину (подачу масла) нельзя — механизм без смазки останется. А вот ограничить поступление масла можно. и как следствие потение уменьшается.

Брод эт явление достаточно кратковременное.

Особенно если машина села по уши в этом броде. :))
В Вашем варианте я бы в дальнюю часть насоса набил хорошей твердой смазки, ибо поступление смазки из блока через маленькое оконце и маслосгонную шайбу затруднено.
А мой вариант реально герметизирует узел на 100% и поступление смазки в механизм насоса не ограничивает.

некоторые следы потения говорят о достаточности того что таки туда поступает.

Как вариант: прорезать в стенке насоса резьбу 6мм, с тем, чтобы можно было ввернуть пресс-масленку и нашприцевать туда твердую смазку. Потом выкрутить пресс-масленку и отверстие заглушить болтиком.
А сам насос , мне кажется, можно к блоку клеить без прокладки раз и навсегда хорошим герметиком намертво. Дело в том, что вся начинка (кроме рычага, правда) у него снимается сверху, не снимая насоса. У Пекара так, по крайней мере.
Кстати, при поклейке на герметик кривизна фланца значения не имеет.
А в качестве маслосгонной шайбы по Mayor я бы напаял на рычаг что-то типа эфеса шпаги из кусочка листовой меди, это было бы навечно.

Тогда есть два пути решения данного вопроса (фантастический и реалистический — ;)):
1. Фантастический — оставить всё как есть. Масло в бензонасосе на какое-то время сдержит попадание воды в двигатель. Если брод преодолевать без остановок в нём — вода попадать не должна.
2. Реалистический — установить инжектор на автомобиль, а контроллер от инжектора поставить под крышу салона.
Первое решение — выше бензонасоса стоит трамблёр — по глубине порядка 30 см воды требуется — и вода попадает в него. Его герметизация намного сложнее герметизации бензонасоса.
Второе решение — герметизирует узел полностью.

выше бензонасоса стоит трамблёр — по глубине порядка 30 см воды требуется — и вода попадает в него.

Герметизация системы зажигания — это отдельный вопрос, давайте его обсудим в профильной теме. На карбюраторные движки можно поставить микропроцессорную систему , тогда трамблера там нет вообще, вместо него ставят заглушку. Есть также варианты с трамблерами на 2 или 4 ДХ (датчиках Холла) — они воды не боятся. В любом случае к системе питания топливом это отношения не имеет.

402 двиг. Гонит масло из-под нового бензонасоса. Стоит паронитовая прокладка. Сначала вообще струйкой потекло. Поставил на толстый слой герметика, проехал 150 км — снова подтекает, по капельке. Как устранить? Спасибо всем 🙂

Течь своего пекаровского насоса устранил так .Сначала выяснил из за чего он течь , а течь он начинает из за того что пружины слишком тугие ! По этому вал по тихоньку начинает разшатывать корпус , и начинается течь между прилегающими поверхностями. Я убрал два витка с пружины которая под мембраной и убрал нафиг пружину которая на коромысле . А в коромысле насверлил отверстия для слива лишнего масло. Сверлил победитовым сверлом отверстия штуки три четыре .Это для того что бы лишние масло быстрее уходило обратно в картер. Уже четыре года езжу полет отличный! Всем советую !

взял флюс для пайки алюминия и припой для него же, и торцы обеих осей запаял наглухо.

Докладываю по результатам испытаний. Сегодня смотрел со светом и заркальцем: не течет больше вообще, от слова совсем. Всё сухо. Машина прошла 2тыс. км. примерно с момента запайки осей бензонасоса.