Причины неисправности стартера лодочного мотора
Чаще всего причиной неисправности стартера является попадание воды. Если жидкость попала в моторную часть стартера через маховик, она не высохнет. Ржавчина и коррозия со временем разрушат внутренние компоненты стартера.
Второй по распространённости проблемой, можно считать попадание воды в сам двигатель. В большинстве случаев это происходит из-за протечек в выпускном коллекторе, прокладках или стояках. Повреждение крепёжных площадок говорит о том, что стартер отсоединился от двигателя, скорее всего, в результате попадания жидкости в цилиндр. Хотя вода и не будет блокировать работу двигателя полностью, если над пистоном окажется достаточный объём жидкости, компрессия поднимется до высокого уровня, что приведёт к повышенной нагрузке на болты и крепёжные площадки стартера.
Шестерни — ещё одна часто встречающаяся причина неполадок. Но не стоит винить во всём двигатель, пока он не проверен и неисправность не выявлена. Привод типа Folo-Thru, который сегодня используется во многих стартерах, привёл к возникновению сложностей из-за непонимания принципа его работы и недостатка информации, касающейся правильного сервисного обслуживания. Данный факт подтверждается высоким количеством возвращённых по гарантии моторов, которые оказывались полностью исправными.
Привод Folo-Thru блокируется и остаётся в выдвинутом или зацепленном положении, до тех пор, пока двигатель не заведётся и не достигнет примерно 400-500 оборотов в минуту. Соотношение вращения привода к вращению маховика составляет пятнадцать к одному. Когда двигатель достигает 400 оборотов в минуту, привод стартера поворачивается на скорости 6000 оборотов. Если привод заблокировался в выдвинутой позиции, его нужно заново установить как на моторе, так и на стартере, либо разогнать до скорости 6000 оборотов в минуту, при помощи колеса, установленного на электрический шлифовальный станок.
Шестерни блокируются в зацепленном положении, чтобы убедится в том, что стартер продолжит работать, пока двигатель не заведётся, предотвращая фальстарты. Для достижения этого используется пружинный штифт, удерживающий шестерню и задвигающийся в отверстие, когда она достигает полностью зацепленной позиции. Таким образом, шестерня остаётся в этом положении. Когда двигатель заводится, его маховик приводит в движение шестерню стартера. Для защиты стартера от излишнего вращения, в шестерню встроен механизм сцепления.
Сцепление позволяет зубчатому колесу поворачиваться быстрее. Когда двигатель достигает 400-500 оборотов, шестерня вращается достаточно быстро, создавая необходимую центробежную силу для того, чтобы снова выдвинуть пружинный штифт, который, в свою очередь, высвобождает шестерню.
Ремонт лодочного мотора Ветерок-8
Доброго времени суток уважаемые читатели моего канала!
Сегодня в мои шаловливые руки попал очень интересный экземпляр, мотор судя по картинкам интернетов — лодочный Ветерок. После того как я нашел этот мотор, мне стало жалко сдавать его в пункты приёма цветных металлов так как с виду он вполне комплектный, и я решил его восстановить. Но перед тем как приступить к его восстановлению нужно было было понять какой именно модификации этот мотор. Для чего непременно нужно произвести его вскрытие, ну и попутно проверить его на предмет вышедших из строя деталей.
Все что известно про данный мотор, что он двухтактный двухцилиндровый (как это не странно), и диаметр поршня 50мм. Под такие параметры подходит двигатель Ветерок-8, НО. Давайте посмотрим как на фотографиях выглядит Ветерок-8:
Видите разницу? Да я и на первый взгляд её не вижу, но есть пара деталей. А именно:
на фотографии из интернетов шпильки крепления карбюратора стоят поперек оси коленвала, у моего же экземпляра прикручен дополнительный фланец с прорезью и шпильки развёрнуты вдоль оси
Второе видимое отличие — наличие в головке блока цилиндров датчика температуры воды (охлаждения)
Из видимых отличий самого двигателя больше никаких деталей нет. Кроме дополнительного картера к которому он крепится вместо дейдвуда, и ни на каких чертежах этого картера нет. В нем проходит сквозной вал, канал для воды и выхлопной канал с выходом на глушитель через фланец.
На первом фото из галереи выше — видно выпускной канал, канал для воды и вал для присоединения с коленвалом двигателя. В лодочном моторе такой детали нет, и выхлоп в них идёт в воду а не в дополнительный глушитель. Интересная деталь! Но мы будем посмотреть далее в двигатель! Для чего всё это и затеялось.
И так разбору начинаем с попытки открутить чего-нибудь, и это чего-нибудь как ни странно не откручивается ничего. Абсолютно все винты в этом двигателе проржавели полностью, на всю длину резьбы даже не смотря что они были ввернуты плотно. Пришлось воспользоваться ударной отвёрткой, иначе их было не провернуть. Некоторые из них даже отломились, и их теперь придётся высверливать и заменять на ремонтные шпильки или же вворачивать винты с большим диаметром. Снять маховик мне удалось только при помощи вот такого «миниатюрного» съёмника:
попутно обильно поливая вал ВД-шкой и удивлённо матерясь. В итоге с громким ударом он таки слетел с вала.
Хотел было открутить с него пластину для «ручного стартера» чтобы была возможность её выпрямить, но не тут то было. Ни один винт не поддался, и шлицы были сорваны. Придётся высверливать и резать новую резьбу.
Далее я хотел разобрать магнето полностью на составные части, но опять же столкнулся с закисшими винтами. Да и ударной отвёрткой их срывать как то я побоялся, решил оставить пока как есть:
И решил его снять целиком в сборе. Для этого нужно было отвернуть один винт, фиксирующий основание на передней крышке коленвала, но вот опять та же проблема. И для того чтобы её решить я впервые взял в руки дрель:
Ладно, разберёмся с ним позже, так как если выяснится что поршневая группа либо кривошипно-шатунный механизм повреждены, то и возится с ним не стоит. Поэтому разделяем картер и блок цилиндров для дефектовки самого важного.
Ну и извлечем кривошипный механизм, для этого нужно снять переднюю крышку коленвала, а также открутить винт фиксирующий промежуточную перегородку:
Итак, коленвал и поршни с шатунами извлечены
Сам коленвал не разборный, и для того чтобы разделить две кривошипные камеры (двигатель ведь двухтактный) придумали некую перегородку которая состоит из двух половинок. На средней коренной шейке эта перегородка «вертится» на насыпном игольчатом подшипнике.
Устройство шатуна такое же как и на автомобилях. Нижняя головка разборная но вместо вкладышей там также игольчатые подшипники.
А вот и иголки, по крайней мере которые я смог собрать:
Кстати это не единственные места где установлены иглы, и я по незнанию их случайно просыпал. На передней коренной шейке, кроме шарикового подшипника, в передней крышке также есть игольчатый насыпной подшипник. Будьте аккуратны при разборке, если столкнётесь с ней. Буду надеяться что я собрал все иглы на полу гаража.
Кстати еще одна не менее важная деталь (не хотелось бы покупать новую), это проставка с лепестковыми клапанами. Она находится под коленвалом и у каждой кривошипной камеры по два клапана:
Клапана в отличном состоянии, но в принципе их еще можно купить!
На просторах интернета кстати есть сайт, на котором можно купить запчасти практически на все моторы производства времён СССР и поздних. Я даже ссылку тут выложу (не в целях рекламы, просто как помощь нуждающимся). И прямо сейчас я там закажу набор прокладок, ведь пока что только они нуждаются в замене!
Я связывался с продавцами, и мне подтвердили что информация по запчастям актуальна!
Ну чтоже, теперь нужно отчищать с алюминиевых деталей окислы и остатки старой краски и готовить к покраске. Правда не всё получилось отвернуть как я уже говорил иэто всё придётся высверливать на сверлильном станке. А вот магнето придётся отмачивать в прямо смысле в ванночке бензина. Не хотелось бы покупать новое, так как запчати на этот мотор не дешевые. К примеру это «магдино» стоит 3760 рублей.
Ну а ниже Вы можете посмотреть в галерее оставшиеся фотографии процесса разборки, не вошедшие ни в одну галерею выше (читайте комментарии):
Ремонт ручного стартера лодочного мотора SEA PRO 3 л.с.
Oynatıcı kontrollerini göster
YORUMLAR • 6
Антоха привет!проблему ты норм выявил,но короче задолбался я такой ремкомплект искать,даже по отдельности заказывал стопор-упор и пружину,вообщем не получаеться,подмоги если сможешь!у тебя вроде раньше ссылки были.
Полезное видео т к собираюсь купить такой-же.
после ремонта сезон от катался не чего больше не ломалось .но ощущение что купил геморрой пока остаётся
Путем долгих проб и ошибок, вопрос решен. Дело не в износе деталей как указывал автор. Проблема в пружине огибающей железный «колпачек», который приворачивается сверху пластмассовых деталей, она должна максимально жестко прижиматься к выямке на колпачке, нужно сжать концы плоскогубцами, в итоге эта пружинка должна еле еле вертеться на этом колпачке, с течением времени эта пружина расслабляется, начинает свободно елозить, и проблема вновь возникает. (Пружинка которая вставляется в пластмассовую деталь совершенно не причем). Вот такая хня, из-за сраной пружинки пришлось грести веслами 8 часов.
Дурака работа любит😂 даже в мануале к мотору есть подробное описание аварийного запуска веревкой🤦♂️
Спасибо за то что описали пролему , уже купил новый стартер в сборе , так как на старом пружину утопил ) Но на новом на второй же рыбалке опять пропал зацеп , сейчас попробую ваш метод . А зачем было грести веслами , там же веревка есть в ЗИП или вы его забыли ? Можно было снять стартер и веревкой за маховик
Здравствуйте. У меня такой вопрос лодочные мотор сиа про 2.5 можно ли увеличить мощность до 3лс или больше ?
Сам бы увеличил не знаю как если кто знает киньте ссылочку.
Ремонт кронштейна стартера подвесного лодочного мотора «Вихрь»
На моем моторе «Вихрь» отломился кронштейн картера для крепления ручного стартера. Попытка запустить двигатель с одним отломанным кронштейном привела к тому, что отломился и второй.
Небольшая, на первый взгляд, поломка превратилась в большую проблему: надо заменить картер на новый, который приобрести трудно (а с учетом всего комплекса работ стоимость ремонта окажется высокой), сварка алюминиевых сплавов сложна, да и не дает необходимой прочности из-за большой толщины кронштейна стартера, к тому же не исключена опасность, что верхнюю крышку картера поведет. Заменить только верхнюю крышку, взяв ее от другого картера, нельзя, так как можно нарушить соосность посадочных гнезд коренных подшипников. Поэтому я решил самостоятельно отремонтировать картер, причем последующая эксплуатация показала высокую надежность метода.
Перед ремонтом нужно снять маховик и основание магнето. Из полоски картона или тонкого алюминия шириной 24 мм по месту изготовляется шаблон и по нему из стальной полосы делается накладка (см. рисунок).
Ремонт кронштейна крепления стартера мотора «Вихрь»
В ребре жесткости по толщине прокладка пропиливается и окончательно подгоняется по месту. С наружной стороны на кронштейне и картере размечаются и сверлятся отверстия Ø5,1 мм, а по ним отверстия под резьбу М5 в накладке. После предварительной контрольной установки накладки на картер все поверхности — внутренняя сторона накладки кронштейна и картер по излому и местам контакта с накладкой — покрываются эпоксидным клеем, смешанным с алюминиевой стружкой или пудрой. После полного отвердения смолы зачищаются все неровности и подтеки клея и заподлицо запиливается резьбовая часть винтов со стороны накладки, с тем, чтобы они не мешали свободному движению провода, идущего от магнето. При отламывании обоих кронштейнов каждый из них укрепляется отдельной накладкой.
Одновременно с ремонтом кронштейнов стартера лодочного мотора целесообразно устранить выработку (если она есть) посадочной поверхности картера для основания магнето. Выработка устраняется установкой (можно с подклейкой) накладки из кусочка медной или латунной фольги необходимой толщины. Для предупреждения смещения фольги в ней делается прорезь по ребру жесткости картера.
Н. Ф. Макаров, «Катера и яхты», 1979 г.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки: