Mazda 3 Огонь › Logbook › Ремонт кондиционера, замена ТРВ и осушителя (да будет климат!)
Купил авто с нерабочим кондиционером, бывший хозяин сказал, что надо только заправить и все будет работать. Скажу сразу, я знал, что не все так просто, потому что фреон просто так не исчезает. Поехал заправлять к специалистам, у которых есть специальная станция для заправки автомобильных кондиционеров, так как начитался в интернете, что мол эта станция выкачивает фреон и масло из компрессора и заправляет в нужных пропорциях и масло и фреон. Хотя очень сомневался, что через сервисные порты, можно откачать всё масло из компрессора. Ну думаю у спецов поинтересуюсь, что делает эта станция. Как я и думал, масло эта станция не меняет, не считая замены 10-15 грамм. И эта станция состоит из вакуумника, весов, баллона с фреоном и мозгов, которые ими управляют. У меня из всего этого нет только весов, да и ехал к ним, чтобы как положено сделали, по весам заправили.
Ну в общем дал он в систему азота бар 15, проверил, система герметична, задал станции установку на работу и она начала работать, отвакуумировала, проверила на герметичность и заправила. Завожу, включаю кондей, а холода нет, он мне говорит, что система забита, либо ТРВ или осушитель. Типа оставляй авто, будем искать причину. Я прикинул, что этот ремонт будет не дешевый, говорю, ладно отсоединяй свой аппарат, считай сколько я тебе за эту процедуру должен, тачку оставлять я тебе не буду, сам сделаю. На что он мне ответил: «А что ты сам то сделаешь?». Эти слова меня убили, типа он знает мои способности и решил, что я сам сделать не смогу.
Вобщем уехал и начал изучать работу автокондиционера. Логически подумать, если система забита, то если в один сервисный штуцер дать давление, то из другого не должно выдуваться. Выкрутил ниппеля, дал давление из баллона с фреоном, с одной стороны, дует, с другой тоже дует. Думаю, походу ничего не забито, наверно хотели развести на ремонт. Вакуумирую, заправляю, включаю кондей, холодок не дует(. На манометре высокого давления давление есть, а на низком — 0. Делаю вывод, что при включенном кондиционере что-то закрывается и не дает циркулировать фреону. Почитав про ТРВ и осушитель сделал вывод, что это скорей всего неисправен ТРВ, а осушитель, это как я понял обычный фильтр и если бы он забился, то система бы не продувалась, ни при рабочем, ни при выключенном кондёре. Почитав про ТРВ, везде говорили, что они не ремонтируются. Заказал Термо регулируемый вентиль производителя CARGO 260539 (германия) -1300р. Решил заодно заменить фильтр, осушитель кондиционера NISSENS 95440 (дания) -1150р. и еще заказал резиновые прокладки на ТРВ только 2 шт., которые одинаковые, уплотнительное кольцо MAZDA B25F61J17, на другую сторону не нашел, по каталогу.
Когда все приехало, поехал менять детали. Осушитель меняется, если не торопиться, минут 10-15. Поднял машину, снизу бампера снял передний пыльник и вот он. Открутил 2 болта на 10, один, который крепит его к радиатору, а второй прижимает к нему трубки. Скинул старый, воткнул новый, собрал все в обратном порядке.
А вот с ТРВ пришлось повозиться, там тоже не сложно его снимать, но неудобно, в каких только позах не приходилось лежать))). Снял бардачок, отсоединил от блока предохранителей шлейфы, отодвинул все в сторону и вот до него уже и можно дотянуться. Отодрал паралон, которым обклеены трубки подходящие к нему, и стало видно болт крепления трубок к ТРВ. Головкой на 10 открутил болт, вынул из ТРВ трубки, отодвинул их сначала вверх, открутил болт под шестигранник, потом передвинул трубки вниз и открутил верхний шестигранный болт.
Вот из чего состоит ТРВ
Заменил уплотнительные кольца
И собрал всё в обратном порядке. Отвакуумировал систему, подождал минут 15, вроде бы держит.
Вычитал на форумах как можно заправлять по рабочему давлению и начал заправлять)
Заправка кондиционера происходит в несколько этапов. Каждый из них следует рассматривать самостоятельно.
* Изначально необходимо найти магистраль с низким давлением, далее очищаем пространство вокруг нее и снимаем крышку.
* Надеваем на штуцер колпачок от баллона с заправочным шлангом.
* Мотор включается на оборотах 1500.
*Максимально допустимое значение циркуляции воздуха необходимо для заправки. Вентиль низкого давления открывается, баллон разворачивается краником вниз, и открывается кран, но двигатель при этом должен работать.
*Счетчик давления во время заправки не должен превышать 285 кПа.
*Заправка считается законченной, если воздух в салоне достигает 5-8 градусов.
Вот ссылка на видео
Закончил заправлять, взвесил баллон электронными безмен-весами, конечно это не весы, но хоть примерно знать для себя сколько зашло. Примерно 600-650 гр. Положено 500 гр. стравливать не стал, так как доверия этим весам нет. По давлению все норм, на выходе дует +6 градусов. Только маслица забыл добавить мл 60, ну думаю не критично, в следующий раз долью, как приобрету масленый инжектор.
Ну и раз уж взялся за кондей, почистил ещё электромагнитную муфту. Как её разобрать и отремонтировать, если требуется, можно посмотреть в бж у пользователя Д2 4nail Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3
Как проверить осушитель кондиционера автомобиля
Как заменить осушитель кондиционера самостоятельно?
Мало кому из обычных автомобилистов известно, что злейшим врагом кондиционера, а точнее, его компрессора, является излишняя скопившаяся влага, которая никак не даёт о себе знать, пока находится в состоянии жидкости. Как только сплит-система начинает работать в режиме нагрева воздуха при уличной температуре уже несколько за минус, влага начинает кристаллизоваться и забивать капиллярную трубку. Вследствие этого давление всасывания начинает резко падать, что приводит к перегреванию компрессора и его дальнейшему выходу из строя. Кроме этого, влага, которая просачивается в компрессорное масло, кардинально меняет его физические свойства. Отфильтровать масло от воды в компрессоре даже при помощи самых современных фильтрующих материалов не представляется возможным. Поэтому компрессорное масло необходимо безотлагательно менять полностью, а этот процесс достаточно долгий, трудоёмкий и сложный.
Для предотвращения попадания влаги в компрессор и другие функционально важные узлы системы кондиционирования применяется агрегат под названием фильтр-осушитель. Осушитель компрессора сплит-системы – важный и обязательный узел любой климатической установки, которая работает с использованием хладагента. Данное устройство необходимо для того, чтобы очищать систему кондиционирования как от влаги, так и от разного рода механических загрязнений.
Что нужно знать про осушитель кондиционера?
• Адсорбентом в фильтре-осушителе системы кондиционирования могут выступать различные вещества. Они различаются только качеством впитывающих способностей. Одни лучше справляются с возложенной на них задачей, другие же менее успешно. Для примера, разница во впитывании между различными моделями может доходить до 30 грамм жидкости, а это достаточно много.
• Не все модели осушителя кондиционера изготавливаются с предохранителем в виде специальной поплавковой вставки. Когда температура повышается более 85 градусов, вставка начинает расплавляться, в результате чего хладагент выходит наружу.
• Есть модели, которые оснащаются стеклом, через которое можно контролировать уровень хладагента.
• Существует такое понятие как обязательная замена фильтра-осушителя кондиционера. Для определения его функционального ресурса необходимо изучить инструкцию к системе кондиционирования, так как в различных моделях он отличается.
• Большинство производителей настойчиво рекомендуют заменять осушитель даже при замене уплотнительного кольца. Стоимость фильтра невелика, поэтому лучше прислушаться к таким рекомендациям во благо дальнейшего сбережения ваших финансовых средств.
• Данное устройство позволяет экономить электроэнергию, что достигается за счёт совершенствования и нормализации структуры электрического потока, динамичного поглощения или освобождения реактивной мощности, сокращения потерь на сопротивление, устранения скачков напряжения в сети.
Особенности замены осушителя кондиционера
Фильтр-осушитель системы кондиционирования может потребовать незамедлительной замены. Это может быть печальным следствием его засорения в процессе длительной эксплуатации. Также может быть нарушена герметичность патрона фильтра-осушителя кондиционера. В данном случае замена осушителя происходит за счёт выпаивания неисправного прибора и впаиванием нового. Во время этого процесса следует придерживаться специальных инструкций, которые вы можете получить в сервисном центре или при просмотре тематического материала в сети интернет.
Замена фильтра-осушителя системы кондиционирования – задача достаточно простая, но всё же не без некоторых нюансов. Осушитель кондиционера – крайне чувствительное к влаге устройство, поэтому работать необходимо максимально оперативно и стараться предельно сократить время доступа атмосферного воздуха внутрь данного агрегата. Прежде чем вводить масло и хладагент в систему, откачайте весь воздух. Во время замены обязательно добавьте масло в объёме, превышающем слитое на 15 мл, при помощи заправочной станции. Следует использовать только новое масло.
Зачастую случается и такое, что отработанный фильтр может засорить капиллярную трубку. После того как вы заменили устройство, продиагностируйте все узлы фреонового контура. Вам необходимо понимать, что заменять осушитель кондиционера самостоятельно крайне опасно для системы кондиционирования в дальнейшем. Могут возникнуть серьёзные последствия, которые связаны с выходом из строя и других основных узлов системы кондиционирования. Лучше, конечно же, доверить проведение работ только квалифицированным специалистам, в распоряжении которых находится необходимое оборудование, исключающее попадание влаги, разного рода загрязнений и механических частиц в контур.
Процесс замены осушителя кондиционера
1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Удалите хладагент из системы кондиционирования.
3. Снимите конденсор. В зависимости от варианта исполнения ресивера, отверстие для замены фильтрующего элемента может быть закрыто заглушкой со стопорным кольцом или резьбовой пробкой.
4. Если отверстие для замены фильтрующего элемента закрыто заглушкой со стопорным кольцом, то с помощью съемника снимите кольцо.
5. Извлеките заглушку. Для этой цели можно накрыть заглушку обтирочной тканью и подать в отверстие для подсоединения трубопроводов сжатый воздух.
6. Извлеките из корпуса осушителя сетчатый фильтр и старый картридж.
7. Если отверстие для замены фильтрующего элемента закрыто резьбовой пробкой, то выверните ее шестигранным ключом.
8. Выньте из осушителя.
9. Если на поверхности картриджа обнаружены частицы алюминия или пластика, значит, разрушилась насосная часть компрессора. Замена только картриджа в этом случае не даст положительного результата. Потребуется замена компрессора с промывкой системы. Эта достаточно трудоемкая процедура может быть выполнена только в специализированном сервисном центре с использованием специального технологического оборудования.
10. Распечатайте герметичную упаковку и установите в ресивер новый картридж. Приобретая новый фильтрующий элемент (картридж), убедитесь, что он хранился в герметичной упаковке. Фильтрующий элемент, хранившийся без упаковки, для использования непригоден, даже если он совершенно новый и чистый.
11. Смажьте уплотнительные кольца заглушки чистым маслом для компрессора. Вверните заглушку в осушитель.
12. Если отверстие было закрыто заглушкой со стопорным кольцом, установите заглушку и зафиксируйте ее стопорным кольцом. Убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку корпуса.
13. Установите конденсор в порядке, обратном снятию.
14. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
Датчик давления кондиционера – принцип работы и как проверить на неисправности + Видео
Датчик давления кондиционера, несмотря на свою миниатюрность, определяет работоспособность всей системы. Разберемся, где находится этот прибор, изучим его принцип работы, подумаем, с какими проблемами можем столкнуться, и очертим пути их решения.
Автокондиционер и роль датчиков в системе
Для начала следует ознакомиться с принципом действия всей сплит-системы, и только тогда получится правильно оценить роль каждого узла в отдельности. Работу автомобильного кондиционера можно сравнить с действием и обыкновенного бытового холодильника, правда, его устройство несколько отличается от этого агрегата. По сути автокондиционер – герметичная емкость, наполненная специальным маслом и фреоном.
Фреон для автокондиционера
После нажатия кнопки включения приводится в действие электромагнитная муфта. Под влиянием магнитного поля прижимной диск присоединяется к шкиву, который начинает двигаться с помощью специального ремня. Так начинает функционировать компрессор. Он сильно сжимает фреон, и горячий газ поступает по трубопроводу в конденсор. В устройство последнего входит вентилятор, который включается одновременно с компрессором и охлаждает фреон.
Газообразное вещество после охлаждения переходит в жидкое состояние. В ресивере-осушителе происходит фильтрование смеси, далее она движется к испарителю. На трубопроводе установлен терморегулирующий вентиль. По сути, это устройство – автоматически регулируемый дроссель. Через этот вентиль фреон и попадает непосредственно в испаритель, где сильно охлаждается, а ледяной воздух сдувается в салон транспортного средства. Далее фреон опять попадает в компрессор, и все операции повторяются по кругу.
А вот за правильной работой системы следят специальные устройства. В функции датчика низкого давления кондиционера входит автоматическое отключение сплит-системы при недостаточном количестве в ней фреона. Иногда охлаждающая смесь может отсутствовать вовсе. Недостаток фреона грозит подсосом воздуха из-за очень низкого давления внутри. Такой процесс тоже крайне нежелателен. Датчик высокого давления, напротив, блокирует работу компрессора, если эта характеристика превышает допустимые значения. Избыточное давление может спровоцировать физическое разрушение системы. Кроме того, в функции датчика входит обязанность периодически включать и отключать вентилятор радиатора.
Система оснащена и датчиком температуры, который отключает систему, как только начинается обморожение. В противном случае испаритель раздавит льдом. Так что недооценивать роль даже таких малых узлов мы не имеем права и должны следить за их состоянием, чтобы потом не пасть жертвой дорогостоящего ремонта.
Особенности датчиков низкого и высокого давления
Сегодня существуют различные модификации, однако принцип работы датчиков давления кондиционера остается одинаковым. Как только давление достигает критических значений, устройство подает соответствующий сигнал на электронную систему управления двигателем, и насос автоматически отключается. Вместе с компрессором перестает функционировать вентилятор.
Датчик давления кондиционера
Самые простые модели прерывают цепь управления компрессором, как только значение давления становится аварийным (менее 0,17 бара для датчика низкого давления и более 25–30 бар – для высокого). Однако это устройство может срабатывать при нескольких значениях. Пользуются популярностью 4-х контактные приборы, которые вдобавок реагируют и на промежуточное давление, например, в 16–17 бар. Такое значение считается наиболее приемлемым для работы кондиционера. Как только давление в системе становится 16 бар, датчик дает соответствующий сигнал, и включается вентилятор.
Более современные приборы применяются совместно с электронным блоком управления климат-контролем. Они передают сигнал о текущем состоянии давления хладагента, а что делать далее уже «решает» блок управления. Так получается создать многоступенчатое регулирование работы вентиляторов.
Электронный блок управления климат-контролем
Датчики высокого давления кондиционера отличаются внешней и внутренней резьбой в зависимости от марки авто. Также они имеют неодинаковое количество контактов. Различны и типы разъемов. Существуют универсальные модели, но их можно поставить только на универсальные ресиверы-осушители. Устанавливается датчик высокого давления между правой стойкой амортизации и воздушным фильтром.
Как заметить неисправности датчика давления?
Сейчас давайте ознакомимся с неисправностями датчика давления кондиционера, как его проверить и при необходимости заменить. В основном спровоцировать выход из строя либо некорректную работу этого элемента может элементарное загрязнение или механические повреждения. Так что после первых признаков обязательно проверьте состояние разъемов и проводов. Любые трещины, следы влаги и коррозии недопустимы. Не забывайте и о компьютерной диагностике.
Компьютерная диагностика системы кондиционирования
Понять, что нужно посетить автосервис или залезть под капот самостоятельно, можно по следующим признакам. Во-первых, нарушается работа компрессора, он может включаться при чрезмерном давлении либо функционировать даже без фреона. Иногда компрессор вовсе не включается. Во-вторых, возникают перебои в работе вентилятора. Да и вся система кондиционирования функционирует нестабильно.
Замена датчика и профилактика поломок
В случае выхода из строя этого элемента необходимо произвести срочную замену датчика давления кондиционера. Конечно, можно обратиться за помощью к специалистам, но эта процедура несложная и ее реально осуществить самостоятельно в гаражных условиях. Нам понадобится ключ на «14». Желательно, чтобы была смотровая яма, но можно воспользоваться и подъемником.
Глушим двигатель, так как эту операцию проводят только на авто с выключенным зажиганием. Немного отодвинув пластиковую защиту бампера и посмотрев направо, вы увидите этот датчик. Чтобы его демонтировать, необходимо поднять защелку на штекере и снять подключенные к нему провода. Теперь выкручиваем устройство рожковым ключом. Благодаря специальному предохранительному клапану можно не бояться, что произойдет утечка хладагента. На освободившееся место вкручиваем новое устройство, подключаем к нему все провода, возвращаем на место защиту и наслаждаемся комфортным передвижением в своем любимом авто.
Есть еще один способ добраться до этого датчика без использования подъемников и смотровых ям. Необходимо просто снять передний бампер. Но описываемый выше метод более простой в исполнении. Если замена вполне осуществима своими силами, то проверку датчика давления кондиционера следует доверить специалистам, ведь для этого понадобится дорогостоящая аппаратура и приобретать ее для домашнего пользования нецелесообразно.
Снятие переднего бампера
Для профилактики обязательно включайте климат-контроль на режим охлаждения хотя бы на 10 минут даже зимой. Достаточно повторять эту операцию 1 раз в неделю. С наступлением морозов сначала хорошенько прогрейте авто и только тогда запускайте кондиционер. Дотроньтесь до торпеды, она не должна быть холодной. Промывая конденсатор, нужно действовать очень аккуратно, так как тонкие ребра его ячеек легко деформировать. Используйте только качественный хладагент и серьезно подойдите к выбору автосервиса. Несоблюдение технологии заправки приведут к весьма серьезным проблемам со
Распространенные неисправности кондиционеров
Автомобильный кондиционер имеет тот же принцип работы, что и бытовой кондиционер, холодильник. Об этом я уже говорил в первой главе настоящей книги.
В отличие от своих собратьев, автокондиционеры «трудятся» в очень тяжелых условиях. Главные их враги – это коррозия, пыль, грязь. Большинство проблем в работе кондиционера связано с этим. Рассмотрим наиболее распространенные неисправности автокондиционера.
4.5.1. Конденсор и трубки
Наиболее уязвимой частью является конденсор, он же радиатор кондиционера (см. рис. 4.9 и 4.10).
Рис. 4.9. Радиатор автомобильного кондиционера (схематичное изображение)
Рис. 4.10. То же реальное изображение
Он расположен перед основным радиатором автомобиля. При движении автомобиля вся грязь, зимняя соль, камни попадают на радиатор кондиционера. При этом постепенно забивается пространство между сотами конденсора, расстояние между конденсором и основным радиатором. Также соль и грязь попадают под гайки, хомуты крепления трубок системы кондиционера. Идет активный процесс коррозии алюминиевых деталей. Со временем это приводит к разгерметизации системы автокондиционера, и требуются диагностика и ремонт кондиционера.
Негерметичность системы по причине коррозии описана выше. Существует еще ряд причин, приводящих к разгерметизации автокондиционера.
Резиновые прокладки со временем могут рассыхаться и трескаться. Нередко причиной неисправности становятся резиновые шланги автокондиционера. Сальник компрессора кондиционера также со временем теряет свою эластичность (особенно в мороз), это приводит к разгерметизации системы автокондиционера. Бывают случаи механического повреждения корпуса компрессора, трубок, конденсора. Как правило, это результат неквалифицированного ремонта, аварий.
4.5.3. Заклинивание компрессора
Эта неисправность – одна из самых неприятных, ибо влечет за собой довольно дорогостоящий ремонт автокондиционера, к счастью, встречается не очень часто.
Причиной заклинивания компрессора чаще всего является длительная разгерметизация системы. Типичные примеры – длительная эксплуатация автомобиля со снятым конденсором, трубкой кондиционера.
В этом случае в систему автокондиционера попадают влага и грязь, масло стекает в нижнюю часть компрессора, корродируют внутренние части компрессора и ТРВ.
При попытке реанимировать систему компрессор либо вообще не проворачивается, либо начинает грохотать. Продукты износа компрессора (металлическая стружка) распространяются по всей системе, забивают ТРВ.
Результатом такого небрежного отношения к автокондиционеру является неизбежность проведения дорогостоящего ремонта кондиционера. В результате требуются замена компрессора, ТРВ, ресивера‑осушителя, полная промывка системы кондиционера.
В некоторых случаях стоимость ремонта автокондиционера удается снизить за счет использования б/у компрессора с разборки.
4.5.4. Неисправности электрических компонентов
Наиболее частой причиной выхода из строя электрических компонентов являются все те же соль и грязь. Они вызывают окисление и гниение контактов датчиков, вентиляторов, электрических разъемов. Из‑за попадания грязи происходит заклинивание вентилятора радиатора кондиционера.
4.5.5. Непроходимость системы
Эта неисправность вызвана попаданием грязи внутрь системы автокондиционера. Происходит заклинивание ТРВ (терморегулирующего вентиля) – см. рис. 4.11.
Рис. 4.11. Иллюстрация ТРВ (терморегулирующего вентиля)
В результате требуются замена ТРВ и полная внутренняя промывка системы. Для замены ТРВ на некоторых автомобилях приходится демонтировать торпеду. В этом случае ремонт автокондиционера может стоить недешево. 4.5.6. Повышенное давление
Повышение давления вызвано, как правило, несколькими причинами. При неработающем вентиляторе радиатора кондиционера давление повышается выше допустимого, кондиционер перестает «холодить» в «пробках», при движении на малой скорости.
Датчик включения вентилятора также может быть причиной повышенного давления. Если конденсор сильно загрязнен, вентилятор не справляется со своей задачей, происходит повышение давления.
Неквалифицированная заправка кондиционера приводит к неправильной работе системы кондиционирования воздуха в автомобиле.
Опасность неквалифицированного обслуживания – в том, что при отсутствии хорошего специализированного оборудования запросто могут «закачать» лишних несколько сотен граммов фреона или масла.
На рис. 4.12 представлен внешний вид вентилятора и радиатора автомобильного кондиционера.
Рис. 4.12. Вешний вид вентилятора и радиатора автомобильного кондиционера 4.5.7. Неисправность климат‑контроля
В автомобилях, оснащенных системой климат‑контроля, управление работой воздушных заслонок, скоростью работы вентилятора салона производится электронным блоком. Неисправности в данной части автокондиционера встречаются крайне редко. Устранение их требует наличия специального диагностического оборудования и высокой квалификации мастера‑диагноста.
4.5.8. Прочие неисправности
Часто владельцы автомобилей жалуются на слабый поток воздуха в салоне при максимальных оборотах вентилятора. Причиной этому служит засоренный салонный фильтр. Замена его решает эту проблему.
На рис. 4.13 представлен вид на загрязненный фильтр салона.
Рис. 4.13. Внешний вид загрязненного фильтра салона
Одной из причин недостаточного охлаждения салона автомобиля может служить неисправность электропривода воздушных заслонок системы вентиляции. Существуют еще такие неисправности, которые неисправностями являются лишь с большой натяжкой. К примеру, «запотевают стекла».
Система кондиционирования в автомобиле быстро справляется с запотеванием стекол в дождливую погоду, поэтому самый быстрый способ избавиться от запотевания – включение кондиционера как вместе с печкой, так и без нее. Если отпотевания не происходит, то может быть несколько причин:
1. Не заправлен (не работает) кондиционер.
Решение проблемы : нужно диагностировать и заправить систему.
2. Включена рециркуляция воздуха.
Решение проблемы : отключить внутри салонную рециркуляцию.
3. Загрязнен салонный фильтр. Симптомы такие: слабый напор воздуха из воздуховодов.
Решение проблемы, заменить салонный фильтр, при невозможности – продуть сжатым воздухом. Как правило, в любой автомашине салонный фильтр находится за бардачком.
4.5.9. Запах в салоне автомобиля, дезинфекция кондиционера
Автокондиционер, как и домашний холодильник, требует «санитарной уборки». Дело в том, что после некоторого времени эксплуатации кондиционера (в среднем через 2–3 года) в салоне автомобиля может появиться специфический неприятный запах. Особенно подобная проблема актуальна для больших городов.
Дополнительно об этой проблеме я писал в разделе 4.1.3.
Запах в салоне появляется обычно после выключения кондиционера и практически исчезает при включенном кондиционере. В чем же причина появления запаха в салоне?
Во время работы кондиционера на испарителе конденсируется влага. Пыль, микроорганизмы и прочая грязь, попадающая с улицы, оседают на мокрой поверхности испарителя. Через некоторое время вся эта масса начинает попросту гнить, активно размножаются многочисленные бактерии. Неприятный запах из кондиционера – это лишь малая часть проблемы, так как бактерии могут вызывать заболевания верхних дыхательных путей, аллергические заболевания и воспаления. Как предотвратить появление запаха в салоне?
В запущенных случаях для устранения запаха в салоне автомобиля выход один – демонтаж испарителя и его промывка моющими средствами. Эта процедура достаточно трудоемкая и недешевая. Поэтому лучше заблаговременно побеспокоиться о чистоте системы кондиционирования воздуха в автомобиле.
4.5.10. Сильно загрязненный испаритель кондиционера
Для предотвращения появления запахов в салоне автомобиля необходимо не реже одного раза в год производить дезинфекцию кондиционера. Это можно сделать самостоятельно с помощью аэрозольного баллончика со специальной жидкостью или в сервисе. Второй вариант более эффективен за счет использования профессионального оборудования и жидкостей.
Профилактика кондиционера — бортжурнал Audi A6 2.5 TDI AEL 95г. 1995 года на DRIVE2
Добрался до кондера. Прошлый сезон меня насторожил как работал кондер в принципе холодил неплохо, но постоянно вентиляторы на второй скорости и очень часто отключался. После осмотра на СТО сказали, что в системе растет давление и он сильно греется. Причины две загрязнение радиатора (плохое охлаждение) либо забит дроссель (плохая пропускная способность и компрессор работает на износ). С первой причиной справился без проблем (помыли радиаторы оба кондера и системы охлаждения). Забегая вперед скажу это вторая причина дроссель был забит.По порядку: Спустили фрион достали дроссель, а там пипец, короче в систему попал селикагель который находится в фильтре – осушителе и он забил дроссель. Фильтр – осушитель состоит из бачка, фильтрующего элемента (адсорбента), устройства для удаления влаги, заборной трубки. На корпусе ресивера-осушителя могут устанавливаться датчики давления. Адсорбент имеет пористую кристаллическую структуру, мельчайшие поры соединены узкими каналами, поэтому в полость пор проникают лишь те молекулы, размер которых меньше диаметра канала. Поэтому вся активная поверхность и объем пор используются для удержания молекул воды и не засоряются прочими веществами с более крупными молекулами (в частности фреоном и маслом). В качестве адсорбентов используются: силикагель, активная окись алюминия, цеолиты NaA, NaAm. В системе с хладагентом R-134a в качестве осушителя используют цеолит ХН-9.Потом последовала промывка всей системы от разложившегося силикагеля. Специальный аппарат и промывочный фреон промывали в течении двух часов. Следующий звонок с СТО добил меня нужно менять подшипник на компрессоре. Со словами делать так делать было принято решение устранять все проблемы не смотря на расходы.В итоге: промыта система кндера, поменяны дроссель, фильтр – осушитель, подшипник кондера, все уплотнительные кольца системы, вымыт радиатор кондера, ну и соответственно заправка кондера.
Вывод: Нет никакого неукоснительного правила по замене фильтра осушителя или аккумулятора осушителя (я не менял четыре года, а сколько там до меня не знаю). Система автокондиционера поглощает влагу, даже когда ей не пользуются. Учитывая, что вес поглотителей влаги становится все меньше и меньше, рекомендуется менять фильтры осушители каждые 3-4 года, ( по сервису) даже если система работала без сбоев. Кроме того, они должны меняться при признаках загрязнения (грязное масло, мусор) и при замене компрессора. В дополнении, если конденсатор или испаритель должны быть заменены из-за утечек хладагента, то фильтр осушитель должен быть заменен вместе с ними, так как утечки произошли из-за загрязнения или коррозии. Но самое печальное ели лопнет оболочка в которой находиться абсорбент после этого все погонит в систему. Никогда ни думал, что фильтр осушитель надо менять.