Ремонт мотоцикла Урал своими руками. Как правильно поставить шестерни распредвала и коленвала на мотоцикле УРАЛ

Часто на форумах задают вопрос, почему мотоцикл Урал после переборки двигателя не едет?

Мотоцикл заводится, работает на холостых оборотах, но не развивает высоких оборотов и тяга недостаточная, двигатель перегревается. При открытии дросселя появляется сильный провал, который невозможно убрать регулировками карбюратора. Если эти симптомы проявляются у вашего мотоцикла, то возможно дело в неправильной установке шестерен ГРМ, а конкретно – в смещении меток на один зуб.

Попробуем разобраться с этой проблемой. Если снимались или заменялись шестерни коленвала или распредвала, то всегда есть вероятность, что при сборке двигателя могли ошибиться и установить шестерни не по меткам, или же метки на шестернях были набиты неправильно.

Сегодня не редкость найти в продаже шестерни привода ГРМ без установочных меток. Если вам достались именно такие, не переживайте, все можно сделать правильно и самостоятельно нанести нужные метки.

Первое, что необходимо сделать, это снять крышку ГРМ.

Далее установить коленчатый вал мотоцикла в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Для этого необходимо в смотровом окошке совместить метку ВМТ на маховике и риску посередине окна.

При этом шпонка на коленвале должна занять место справа под 90 градусов от верхнего положения. Отмечаем фломастером или карандашом зуб на шестерне коленвала напротив паза шпонки, будем считать его первым. Начинаем считать с него против часовой стрелки. На седьмом по счету зубе делаем риску напильником, если ее там нет с завода.

На распределительном вале паз шпонки при положении коленвала ВМТ должен находиться слева под 90 градусов от верхнего положения. При этом зуб шестерни распредвала, который находится напротив паза для шпонки, должен быть самым близким к корпусу двигателя. Отмечаем его карандашом или фломастером. С него начинаем считать влево против часовой стрелки. Отсчитываем тринадцать зубьев, и паз сразу за тринадцатым зубом метим напильником. Это будет метка на шестерне распредвала.

Если на мотоцикле метки установлены неправильно, необходимо снять шестерню коленвала, используя для съема монтировки или съемник.

Далее устанавливаем шестерню коленвала таким образом, чтобы в положении ВМТ наши метки на шестернях совпадали.

Сделать это можно, осторожно простукивая шестерню молотком через дощечку. Далее устанавливаем болт со стопорной шайбой. Внимательно смотрим, чтобы пазы на стопорах совпали. Затягиваем болт, загибаем стопор. Устанавливаем «гусятницу», или крышку ГРМ двигателя, на место, не забыв совместить выемку в звездочке сапуна с круглой шпонкой на шестерне распредвала.

Перед установкой крышки ГРМ не мешает проверить состояние сальника, впрессованного в крышку. При необходимости заменить сальник.

Далее обязательно регулируем клапана (выставляем щупом зазор 0,05 – 0,07мм).

Капитальный ремонт двигателя Урал Волк. Часть вторая.

Зимой наверно буду капиталить мотор. Чёт расход масла сильно огорчает. Но поскольку Волко-мотор я только познаю, а японосальник на КВ я закосячил по незнанке, то лучше переспросить.
1. Автотехнология 79 нормально встаёт? Не сильно она высокая? За КВ не цепляет? Да и вроде радиус сферы у неё иной, нежели у оригинальных поршней. Возможна ли установка стандартных прокладок 78мм под головы, капец им не настанет?
2. Автотехнология 82 при установке упирается в головы. Приходится монстрячить прокладки-проставки под горшки. Сколько мм? Про пластилин не говорите, это применимо только когда поршневая на руках и котлы расточены. У меня же пока на стадии обдумывания. И как решали вопрос с прокладками под головы? И где тема про конверсию 750 в 825? Там вроде все ответы на мои вопросы про 825 были.
3. Примерно сколько стоит пара котлов 750 новых? А то может пойти по пути наименьшего сопротивления? Пара поршней 750 с кольцами и пальцами у меня на полке лежит.
4. ГРМ. Шестерёночки надо менять. Картер у меня 4 группы, по таблице http://wrooom.ru/shop/1889 в него встают шестерни 2 или 3. Так всё же, какие лучше?
5. Размер клапана каков? Длина какова? Зная эти данные, сам уже смогу подобрать что-то от авто. Как я понимаю, направляющая клапана однохренственна с Уралом 650.
5.1 Размер сёдел? С той же целью.
5.1.1 Встанут ли в головы 2001го года потраха (направляйки, клапана, маслосъёмы, пружины с тарелками, сёдла) от голов 2010го года. Примерная их цена?
6. Из сапуна гонит масло. Без дыма. Я правильно понимаю, что хана сапуну? Если так, то буду менять гусятницу, благо стОит копейки у нас.
Хочу один раз перебрать двигло и забыть про него тысяч на 40-60 км. И клапана регулировать раз 10000-15000км, а не как щас.
Примерный бюджет 12-14 килоруб. Реально уложиться?
P.S. Да, я знаю, что вы про карданы и про поиск подумали. Поиск пользовал, кардана не боюсь — у самого от Финика QX56 валяется.

По пункту 5 — ставь направляйки от БМВшного М30, производство Кольбеншмидт, цена — гдет 150 за штучку. Ток придётся их укоротить на 2 мм. и покорячится с запрессовкой — на них нет ни стопоров, ни ступенек (я протачивал под ВАЗ стопора).
Качество их отменное, есть ремонтные размеры.

А какое масло льешь?

Из собственного опыта: попробовал лить полусинь — ел чуть меньше, чем бензина. Минералку — не ест.

ИМХО если компрессия в пределах нормы — не стоит лезть в двиг, смени сальники и все.

Прошлый год лил Шелл полусинь 10на40. Расход как ты говоришь. То же масло залил в КПП и переднюю вилку, и там и там были претензии. В этом году начал лить ТНК полусинь 10на40 (оригинал — беру у диллера). Расход существенно ниже. Но плавает по не понятной закономерности. То ест то не ест, то ест но очень мало (грамм 80 на 200км), причём не зависит город это или трасса. Компрессия 10ат (компрессометр поверенный в ЦСМ), но смущает то, что с недельку назад я мотор по дурости подпалил — промаргал уровень масла.
На батином М67-36 на стоковых запах добился что масло ходило от замены до замены по верхней метке. Перешёл с Лукойла полусини 10на40 на Маннол сафари 20на50 (минерал) только из-за намёка на перегрев. Стало пох на жару 40 градусов.
И в тот, и в этот мот масло лью не ниже SL по API.
Сальник КВ стоИт новый, Балаково, от КВ УАЗ. На РВ надоть что-то подобрать. И надо устранять потение из-под котлов и резинок штанг. Батин-то мот блястит как кыскины яички!)) А этот слегка чумазый. Кроме КПП и моста.

Тогда мое имхо: не лезь в двигатель, а точнее, сведи к минимуму вмешательство: устрани потения, смени сальник рв. Постарайся не снимать цилиндры полностью, что бы кольца не изменили своего положения относительно цилиндра.

Хорошо. Приму к сведению. Хотя до конца сезона времени много. Жизнь такие кренделя выписывает!
А ГРМ один хрен сменю. ЗаАбал грохотать! Уже и прямоток не спасает. Хотя на малой нагрузке эта банка себя не выдаёт, так, лёгкое благородное бормотание. Меня один чел иногородний из-за звука с Харлеем попутал )).
Так, стоп! А как устранить потение из-под горшков на 750? Это ж не 650.

Открутишь гайки со шпилек, снимешь головы, потом опустишь поршень в НМТ и плавно поворачивая КВ переведешь поршень в ВМТ вместе с цилиндром (это что бы не вынимать поршень из цилиндра.

И герметик под них. Себе на 720-ке в свое время только так и смог устранить отпотевание.

А разве кольца, гуляя по хонинговке, не поворачиваются сами по себе?
В Механике спецы говорили, что установка колец через 120 градусов нужна только для первого пуска, а там они уже как хотят живут, крутятся около 5 об/мин, причем могут в разные стороны.
(я просто спросил, если что)

Летучий, у нас ссальники продаются нямецкие, гдет по 170 р. (распред, коленвал). Производство Simrit. Поищи, может и у вас есть такие.

В нашей ё@аной деревне расходники для Ануса и СЛогана (Шевроле Ланос и Рено Логан) под заказ. Контор по подшипам и сальникам нема.
Негде даже взять качественные маслянные фильтра на Урлу. Один картонный трипер. Надо будет зимой наверное Василию пяток штучек заказать.

по 1 Ф79 -всё встаёт ОК ничто не задевает, обрати внимание что прокладка цилиндр-головка внутренним диаметром одевается ни внешний диаметр гильзы цилиндра, так что при расточке даже на 82 ничего прокладке не будет.

по 3
Цилиндр «Урал 750см3» (d=78 мм) ИМЗ 3 975,00 Руб. /шт. http://oppozit.ru/post_58861.html
либо http://motolawka.narod.ru/aksessuary7-1.html +около 20% доставка
точить под автотехнологию дешевле однозначно — 2500 поршни + примерно 700 расточка+ примерно от 800 комплект ВАЗ колец(на 4 поршня)

по 5 довольно подробно http://oppozit.ru/node/58514
5.1.1 смысл менять потроха? на поздних головах после 2010 фланцевое крепление патрубка глушителя, так что придётся прикупить ещё и патрубки
Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. (левая) 4 950Руб./шт.
Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. (правая) 4 950Руб./шт.
Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. 2010 г/в (левая) 6 475Руб./шт.
Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. 2010 г/в (правая)6 475Руб./шт. http://oppozit.ru/post_58861.html
пляшущие зазоры на 750 двигателе не частое явление,если с распредом все хорошо, так что либо толкатели, либо штанги кривые.

бюджет явно расширять придётся )

обьясните как понять что из за толкателеи гремит грм. ? сам капиталю мотор правда 650ка. толкатели сняты. помыты в бензине. люфта и них нет.

Если углубление под штангу находится не по центру, то зазор будет гулять из-за вращения толкателя.

люфт лучше мерить на собраном движке — штангу повращай пальцами и возможно заметишь есть ли он

Залил сегодня минералку ТНК 20на50, посмотрим что будет.
А откуда в клапанных крышках может взяться стружка? В левой чуть-чуть, вытер одним движением пальца, а в правой пришлось хорошенько промыть бензином. Грамма два точно было. Люфтов не обнаруженно. Но, правда, не обратил внимания — стружка стальная или алюминиевая.

посмотри внимательно штанги на предмет не трут ли где.

Алюминиевая стружка в таком количестве. Износ посадочных толкателей?

А вот это скорее всего! Потому как после регулировки клапанов цокотание не ушло. Да и вроде цокот не в головах, а в картере (эх, хорошо медведь мне по ушам потоптался!).
Блин, в загашнике лежит РВ от М63 с Т-образными толкателями, ну очень малоизношенные. Может их всандалить? Но могут быстро сдохнуть при ВАЗ-пружинах.

В общем, минералку 20на50 он кушает так же, как и полусинь 10на40. Зимнее вскрытие покажет.

не знаешь, как себя мотор 750ый будет чувствовать на 5w30 синтетике?

Думаю, хорошо ему не будет.

После проведённых сегодня мероприятий по диагностике двигла был поставлен диагноз — Поршневой хана!.
Как-то так.

Мой рецепт:
— Поршневая от автотехнологии 79 мм. Как уже было сказано выше, со стандартной прокладкой никаких проблем не возникло. И расточка под нее с зазором 0.08 — 0.1 мм.
— Кольца ВАЗ, чугунные, mahle. Сказали, что сталь при такой температуре в движке работать адекватно не будет.
— Клапана под замену. Направляйки и седла были живы, а вот клапана уже тупо некуда было точить и снимать фаску.
Итого вышло порядка 5 тыр, при стоимости поршней 2 тыр. Головы сам не делал, отдавал в «механику». Если у тебя проблемы только в поршневой, то в свой бюджет легко уложишься.

P.S. До кучи, имея возможность взять оригинал у Васи, взял толкатели (старые были не центрованные, фотки могу достать), штанги (были кривые) и коромысла (скорее на всякий случай). После замены всей этой радости клапанный зазор практически не гуляет. А раньше после 1-2 прокруток коленвала мог уйти +-0.05 мм. В целом гут, но я пока на своем только обкатку прошел.

Братское сердце прости, но кольца mahle для урала (тем более точенного) вряд ли пойдут: они у мну стандартный блок не точенный на 2105 за 20 тысяч съели почти на 2 ремонта (хотя на родных он прошёл 120 тысяч и остался в норме).

Вчера очень долго лазил по двиглу стетоскопом. Цокают у меня оказывается поршня, а не клапана.
Но вопрос стружки в кл.крышках остаётся открытым. Вскрытие покажет.
umod47, а разве Хастингсы не стальные (верхние и маслосъёмные)?

Хастингсы стальные. Но в том то и весь фокус, что не очень то они рассчитаны на чисто воздушный движок. Работают, конечно, куда денутся, но чугуняка работает лучше.

Итак, начал вскрывать сегодня двигатель.
1. В замках верхних компрессионных колец зазор 3-4 мм. Упругости ноль целых, йух десятых. У маслосъёмных тоже упругость отсутствует.
2. Успел рассухарить только левую голову. Ну, направляйки под замену.
3. На левом поршне есть следы перегрева. Но в целом, поршни выглядят на 3+, 4-. Кто-то, возможно оценит выше. Есть, конечно, небольшие следы масляного голодания на верхней части юбки левого поршня.
4. Цилиндры на 4+.
5. Вторые компрессионные кольца в норме. Но почему они хромированные? И без меток?
6. КВ на 4+.
7. Тому, кто этот мотор до меня перебирал, хотелось бы сказать пару ласковых. На правом поршне усы стопорных колец обращены внутрь.
Завтра раздербаню правую голову, и постараюсь РВ вытащить.

по вопросу установки 82-х поршней могу сказать следующее-ставил,между картером и циллиндром ставил аллюминевую проставку 1.5мм из дна кастрюли,вестимо новой.с обоих сторон ставил прессшпанпрокладки.насчет сапуна-не спеши менять гусятницу,попробуй подбери сапун.кстати на 82-е поршня идут кольца»mahle.кстати посмотри маслоуловители,если отвалился-будет пилить,отсюда и стружка.установка колец замками на 120град. нужна по любому.

Кстати, стружки теперь не было. А на всех четырёх штангах есть кольцевые следы трения, скорее всего об прокладки голов.
При отвалившемся маслоуловителе звон будет стоять шо пес(д)ец. Проходили на 650.
Головы отдам в Механику. Полазил по их сайту, так и цены на инозапы у них съедобней ИМЗшних.

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал и Днепр.

Приветствую владельцев тяжёлых отечественных мотоциклов Урал или Днепр, которых не устраивает стандартная заводская мощность двигателей этих байков — эта статья для вас. Здесь мы рассмотрим как поднять мощность задушенных двигателей этих мотоциклов своими силами, но хочу сразу предупредить, что без знакомых токаря, расточника, фрезеровщика и термиста, осуществить задуманное будет нереально. Поэтому заранее облюбуйте какой нибудь завод в вашем городе или хорошо оснащённую мастерскую и заведите там знакомство, так как доработка некоторых деталей в обычном гараже неосуществима.

Вообще отечественные оппозитные двигатели этих мотоциклов, имеют неплохой потенциал для форсировки, так как в этих моторах ход поршня имеет меньшее расстояние, чем сам диаметр поршня (ход поршня 68 мм, а его диаметр 78 мм). То есть эти моторы могут быть достаточно оборотистыми (не как японцы, но всё же), но на заводе они явно задушены, да и качество деталей двигателя, по сравнению с японским или европейским мотопромом мягко говоря никакое.

А сейчас вообще в продаже появились запчасти таких подвальных «фирм», что заводские советские детали, кажутся верхом совершенства. Так что прежде чем начинать тюнинговать свой двигатель, как я опишу в этой статье, сделайте для начала его капремонт (замените изношенные шестерни, валы и т.д) но только из советских деталей, которых по России и СНГ ещё осталось предостаточно у местного населения (особенно где нибудь в глубинке). И найдите советские поршни от 6 вольтового Днепра МТ-9 (или К-650), со сферическим донышком — они пригодятся для поднятия степени сжатия вашего мотора. Итак приступим.

Головка двигателя.

Головка любого мотора очень важна, ведь через неё происходит наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и отвод отработанных газов. И чем эффективнее наполняются цилиндры, и эффективнее отводятся отработанные газы, тем больше мощность любого двигателя.

Первое с чего мы начнём, это с доводки до нормального состояния заводской головки вашего оппозита. Для начала рассухарьте клапана головки и извлеките клапаны. Если у вас головка мотоцикла Урал, то она более задушена, чем днепровская, так как диаметр её клапанов всего 35 мм выпускной, и 38 мм впускной. Расточите родные ураловские сёдла и на их место запрессуйте нормальные днепровские сёдла клапанов диаметром 38 и 40 мм. Какая посадка должна быть при правильной запрессовке сёдел (сёдла должны быть из прочного ковкого и жаростойкого чугуна), знает любой моторист в автомастерской, поэтому обратитесь именно туда. Там же вам расточат (удалят) ураловские сёдла клапанов, и правильно запрессуют увеличенные днепровские сёдла.

Потребуются теперь днепровские клапана, но при покупке проверьте ровность их стержней(левака хватает), норма прямолинейности которых до 0,03 мм (можно проверить прокатывая стержень клапана по кусочку стекла, и щуп толще 0,03 мм не должен вставляться между стеклом и стержнем клапана, а в идеале ещё тоньше). Из чего должны быть сделаны клапана вы проверить не сможете, но всё же знать это полезно — легированный сплав марки 40Х9 впускной клапан и жаропрочная сталь марки ЭП303 у выпускного клапана. Советские детали сделаны именно из этих сплавов.

Купив клапана, замерьте их диаметр микрометром и подберите к ним новые направляющие втулки из металлокерамики или бронзы, но так, чтобы зазор между стержнем клапана и втулкой был не более 0,04 мм. (кстати при покупке, сразу замеряйте и втулки и клапана). Внутренний диаметр втулки замеряется маленьньким индикаторным нутромером. Как запрессовать втулки, можно почитать на примере автомобильных, ведь принцип запрессовки одинаков, только приспособление нужно сделать именно для вашей головки (приспособление, и как его использовать смотрим здесь).

Запрессованная жигулёвская втулка в головку оппозита, и сальник клапана.

Хочу заверить многих оппозитчиков, что 90% всех НОВЫХ головок для оппозитных двигателей, сейчас продаётся с завышенным аж до 0,5 миллиметра . зазором меду направляющей втулкой и стержнем клапана. Ещё раз повторю — НОВЫХ головок, так что купив новую головку, сразу же рассухаривайте клапана и меняйте втулки, или клапана с более толстыми стержнями (чтобы получить зазор в 0,04 мм). Кстати советую запрессовать жигулёвские заводские втулки, так как на них сделана специальная проточка, на которую одевается очень полезный сальник клапана (см. фото).

Так же проверьте на тарелках клапанов все три необходимые фаски: на входе седла должна быть фаска в 60°, которая будет обеспечивать максимальное наполнение цилиндра на впуске; на выходе седла должна быть фаска в 30°, которая придаст выпуску минимальное сопротивление; и рабочая фаска в 45°, которая будет отлично контактировать с тарелкой клапана, обеспечивая отличную герметичность.

Следующей операцией будет замена штатных пружин на пружины от машины иномарки, например от Авдотьи (Ауди 100). Это нужно обязательно сделать, так как обороты вашего двигателя после тюнинга возрастут, и штатные пружины не справятся с инерцией клапанов и их толкателей на более высоких оборотах. А пружины Ауди более жёсткие и эта жёсткость, а так же их прогрессивная характеристика, не даст клапанам зависать на больших оборотах коленвала.

Пружины от Ауди, тарелка пружины и доработка клапана под сухарики от Ауди.
1 — пружины от Ауди, 2 — сухарики клапана от Ауди и проточки на клапане для них.

Для осуществления этой затеи, понадобится немного укоротить стержни клапанов (до 90 мм), и нарезать на концах стержней три паза, для замков пружин Ауди (см фото). А подрезанные торцы стержней клапанов (в месте контакта с коромыслами) нужно будет закалить или цементировать (какую термичку найдёте на заводе, то и делайте).

При сборке, не забудьте проверить, чтобы коромысло давило именно в центр торца клапана, ведь на большинстве заводских головок эта центровка нарушена. Добейтесь с помощью тонких регулировочных шайб, надеваемых на ось коромысла, чтобы кончик коромысла давил именно в центр торца клапана, это важно.

Перед сборкой желательно расточить шарошкой немного (примерно 1,2 — 2 мм) впускные и выпускные каналы обоих головок, а затем отполировать их стенки до зеркального блеска — это улучшит наполнение, мотор лучше задышит и это поднимет мощность. Не забудьте потом всю головку хорошенько отмыть от продуктов обработки.

Ну и ещё одно усовершенствование головки. Следует сделать и вкрутить футорки под более длинную резьбу современных свечей зажигания, ведь все нормальные (например иридиевые) свечи зажигания имеют длинную резьбу. И пора внедрять современные свечи, которые рассчитанны аж на 200 тысяч километров и в наши оппозитные двигатели. Лучше конечно сделать две футорки, как сделал я на своём Днепре, чтобы установить в дальнейшем по две свечи на каждый цилиндр. Посмотреть это можно вот в этой статье, и там же вы увидите, как проще всего установить самодельное электронное зажигание на оппозитный отечественный двигатель.

Кто желает пойти ещё дальше, в бесконечном пути тюнинга, то можно на двигатель мотоцикла Днепр (у Днепра давление масла больше, чем у Урала, так как маслонасос производительнее) установить гидрокомпенсаторы клапанов от автомобиля иномарки. Это позволит вам забыть о частой регулировке клапанных зазоров. Для осуществления этой затеи, нужно для начала подобрать на разборке сами гидрокомпенсаторы (подвираем их диаметр как модно ближе к диаметру штатных толкателей, чтобы меньше алюминия снимать при расточке штатных отверстий в картере), и пружины клапанов от той же машины.

Замерив точно диаметр компенсаторов, нужно исходя из этого диаметра, расточить отверстия (в которых двигаются штатные толкатели клапанов) в днепровском картере, да так, чтобы гидрокомпенсаторы двигались в расточенных отверстиях с зазором в 0,04 мм.

Круглый штуцер для датчика давления.

А чтобы они заработали, (компенсируя клапанные зазоры), к ним нужно подвести масло под давлением из системы смазки днепровского двигателя. Подвести масло к гидрокомпенсаторам легче всего от штатного датчика давления масла (к датчику подключаем штуцер, который показан на голубом фото слева, только его нужно будет приварить к стальной трубке, и хомутик не нужен) и далее по стальным трубкам, а от трубок в картер вкручены Т-образные штуцеры, по которым масло подводится уже непосредственно к гидрокомпенсаторам в картере (см. фото ниже).

Подвод масляных трубок от датчика к гидрокомпенсаторам клапанов.

Но главное в этой переделке, установить клапанные пружины от той же машины, что и гидрокомпенсаторы. Так как компенсаторы тяжелее штатных днепровских толкателей и у штатных днепровских пружин не хватит силы упругости, что бы справиться с инерцией более тяжёлых компенсаторов (на оборотах выше 4 тысяч), и возникнут перебои в работе двигателя.

Последнее, что здесь нудно сделать, это рассверлить в донышке компенсатора ямку (во всех четырёх), в которую будет упираться штатная дюралевая штанга, которая толкает клапан (точнее стальной наконечник штанги).

Распределительный вал.

Двигатель, с доработанной головкой, «задышит» ещё глубже и эффективнее на больших оборотах, если немного (на 1,5 — 2 мм) увеличить ход открытия клапана. А для этого нужно наварить на кулачки распредвала металл, увеличив профиль кулачков. Кстати на модели Днепров МТ-1036, уже на заводе устанавливали распредвал с более высоким профилем кулачков (чем у других моделей), так что есть смысл поискать этот вал. Если есть возможность (нормальный завод или мастерская с хорошими специалистами), то можно заказать, чтобы изготовили новый распредвал, но с большим на 2 мм профилем кулачков, из стали 20Х, с последующей цементацией.

Сварку следует выполнять лучше аргонно дуговым аппаратом, по чуть чуть наплавляя метал на вершину кулачка, и при этом весь распредвал должен быть погружен в ванночку с холодной водой (по мере её нагрева добавляем холодную). Это обязательно, иначе вал поведёт при нагреве. Наварив немного металла на все 4 вершины кулачка, обрабатываем их и постоянно проверяем профиль, заранее сделанным из картона шаблоном.

Профиль всех четырёх кулачков должен быть абсолютно одинаковым как по высоте, так и по форме «яйца», и после того, как вы этого добьётесь, кулачки следует отполировать до зеркального блеска. После полировки, кулачки желательно закалить до твёрдости НRC 43-48 (лучше обратитесь к знакомому термисту). Кстати, увеличить ресурс распределительного вала можно ещё его немного доработав, а вот как это сделать, читаем вот тут.

После доработки распредвала, как бы мы не старались, но его всё же могло повести, причем не только от сварки, а скорей всего от закалки. Это нужно и важно проверить, если уложить вал в двух призмах, и подвести к нему в разных местах, (там где нет кулачков) носик индикатора часового типа. Проверяем вал, прокручивая его в призмах и следя за стрелкой индикатора. И если есть кривизна, то исправить дело можно, если капнуть электросваркой капельку металла посередине вала (там где нет кулачка) и вы тут же увидите, что вал немного изогнётся в противоположную сторону.

Так можно полностью убрать кривизну, постоянно проверяя вал индикатором, после каждой капельки сварки (в конце капельку стачиваем). Только потренируйтесь сначала на каком нибудь ненужном валике, или металлическом стержне.

Хочу предупредить, что кропотливую доработку распредвала бессмысленно проводить, если не заменить все подшипники, особенно подшипники коленвала на качественные японские. Так же поршневая и коленвал должны быть новыми. И самое главное,что я хочу сказать: при увеличении профиля кулачков, мощность мотора повысится только на высоких оборотах, а на средних и малых оборотах наоборот упадёт.

Почему так происходит, в двух словах не объяснишь, и подробнее об этом очень советую почитать вот в этой статье, прочитав которую вы поймёте, что доработка распредвала, как описано выше, в большинстве случаев не оправдана. Вам придётся после этого постоянно перекручивать двигатель и в два раза чаще работать лапкой переключения скоростей, что для чоппера не солидно — его мотор должен вытягивать с низов. Если же вы строите мотоцикл в стиле каферейсер или стритфайтер, тогда есть смысл заморачиваться, но опять же напомню — ваш двигатель должен быть доведён до идеала (начните как я уже говорил с замены подшипников на фирменные, замены жиклеров карбюратора на увеличенные на 40%, замены выпускной на прямоток и т.д.).

Поршневая группа.

При доработке поршней, мы будем учитывать два главных обстоятельства. Первое — это увеличение степени сжатия, и второе — это сделать так, чтобы поршни не встретились вверху с клапанами, а внизу с щёками коленвала. И как я уже говорил вначале, чтобы поднять степень сжатия, потребуются для Урала поршни от МТ-9 с выпуклым донышком, которое выше ураловского аж на 6 мм, и поэтому оно обеспечит прирост степени сжатия.

Доработка поршневой группы.
1 — с юбки поршня удалён лишний алюминий, 2 — медная трубка, которая льёт масло на донышко внутри поршня, 3 — выборка 12 на 12 мм.

Но загвоздка в том, что прокрутить коленвал Урала с поршнями от МТ-9 невозможно, так как щёки коленвала упрутся в нижнюю кромку юбки поршня. Чтобы это устранить, нужно днепровские поршни подточить так, чтобы сбоку юбки поршня (там где цифра 1 на фото) осталось алюминия всего 3 мм до нижнего маслосъёмного кольца. (см. фото).

Поршни и коленвал после такой доработки перестанут мешать друг другу. Но когда поршень уйдёт в нижнюю мёртвую точку, проверьте, чтобы между сточенной частью юбки поршня и щекой коленвала, был зазор не менее 1 мм (чтобы по мере износа поршней и их перекладки, детали не встретились при работе, ну и плюс тепловой зазор).

Так же следует выпилить окошко 3 (см фото) в юбках обоих поршней, шириной 12 мм и высотой 12 мм. Это нужно для того, чтобы поршень не цеплял при работе трубку подвода масла на донышко поршня (но об этом немного позже). На цилиндре тоже нужно будет вырезать такое же окошко 12 на 12 мм (с. фото ниже).

После всех стачиваний и подгонок добейтесь, чтобы оба поршня имели абсолютно одинаковый вес в граммах. Далее соберите поршневую и установите головки, затем подведя поршни в ВМТ, через свечное отверстие залейте моторного масла, чтобы проверить (по очереди) степень сжатия. Для этого нужно разделить большее число жидкости, которое уместится в цилиндре при НМТ, на меньшее число жидкости, которое уместится камере сгорания при ВМТ. Должно получиться примерно 9,0 — 9,2. (у штатных моторов степень сжатия 6,5 — 7).

Цилиндр с вырезом внизу под маслоподающую трубку.

При прокручивании рукой коленвала ураловского двигателя с днепровскими поршнями, убедитесь, что поршень не встречается с клапанами (это сразу не даст прокрутить коленвал рукой). А так же следует убедиться, что между открытым до конца клапаном и поршнем есть зазор не менее 1 мм. Это можно проверить, если прилепить на донышко поршня пластилин или оконную замазку, толщиной пару миллиметров.

Клапана оставят в пластилине отчётливый отпечаток. Если поршень касается открытого клапана (или двух), значит следует сделать фрезой выборку на поршне. Такие выборки делают на более современных днепровских поршнях (да и на поршне от иномарки тоже).

Кстати, поднять степень сжатия на мотоцикле Днепр, не меняя штатный поршень, можно если сточить привалочную плоскость головки двигателя, а на сколько сточить ? Это зависит от той степени сжатия, которую вы хотите получить, а так же от толщины донышка поршней. Ведь после того, как вы сточите (торцанёте) головку например на 2 мм, на эти же 2 мм следует выбрать фрезой выборки под клапана, иначе поршень и клапана будут касаться друг друга и не дадут коленвалу прокручиваться (не забываем про зазор в 1 мм между дном поршня и открытыми клапанами).

Охлаждение и система смазки.

После выше описанных переделок, следует улучшить допотопную воздушную систему охлаждения (если её можно так назвать). Особенно это касается мотоциклов Урал, древние чугунные цилиндры которого еле еле справляются с тем, чтобы мотор не перегревался, даже при штатной степени сжатия в 6,5. А что уж говорить, если мы подняли сжатие до 9, то без доработок перегрев обеспечен.

Кстати заводские инженеры КМЗ, давно учли, что чугунные цилиндры — это каменный век, и после пресловутого нижнеклапанного касика (К-750) стали устанавливать на все верхнеклапанные моторы последующих моделей Днепров, именно алюминиевые цилиндры с чугунной гильзой, которые намного эффективнее охлаждаются.

Жаль, что Ирбитские инженеры, клепали постоянно перегревающиеся в жару чугунки (чугунные цилиндры) вплоть до конца 90-х годов, пока не появился более совершенный Урал Вояж, а потом и Волк, на которых повторили наконец то цилиндры как у Днепра, сделав их алюминиевыми, и крепление их с помощью сквозных шпилек (наверно через несколько лет пришло просветление в головы инженеров Урала).

Так вот, к чему это я? Да к тому, что в идеале нужно установить на более древние мотоциклы Урал, цилиндры от Волка. Но вот перед этим их следует укоротить аж на 10 мм (и переделать их крепление сквозными шпильками, как на Днепре), так как у Волка ход поршня больше на 10 мм, чем у обычного Урала. Но лучше конечно не портить волковские цилиндры, а установить ещё и коленвал от Волка, и тогда ещё и объём мотора вырастет до 750 кубов, но это тема отдельной статьи. А вообще, если честно, то для меня мотоцикл Днепр намного приятнее и проще тюнинговать, чем Урал, не в обиду владельцам Уралов конечно.

Дополнительный масляный насос в картере Урала.
1 — медная трубка вкручена в корпус насоса, 2 — выход трубки уплотнён герметиком.

Ладно, хватит философии; независимо от того, какие цилиндры стоят на вашем оппозите, нужно всё равно сделать следующее: во первых нужно подвести дополнительную прохладу к донышкам поршней — зону самых высоких температур. Для этого к штатному ураловскому масляному насосу, через переходник и удлинённый валик, подсоединяем ещё один ураловский, а лучше более производительный днепровский маслонасос (см. фото).

И подсоединить к нему отдельную масляную магистраль, которая подсоединяется далее через масляный радиатор (последовательно), затем раздваивается и качает масло именно на донышки поршней изнутри. Проверьте, чтобы обе трубки подачи масла, были направлены именно на донышки поршней изнутри (подведите поршень к НМТ и подогните трубку, направив её на дно поршня изнутри, но так, чтобы она не касалась юбки поршня).

Масляный радиатор от иномарки

Масляный радиатор можно найти на разборке мотоциклов иномарок, так как много дорожных японских мотоциклов имеют воздушно-масляное охлаждение, а чем наш оппозит хуже. Радиатор можно приладить даже от Запорожца — даже на нём имеется воздушно=масляное охлаждение. А в самом картере следует увеличить объём масла до 3 литров, с помощью более высокого алюминиевого поддона картера (см. фото ниже), они сейчас уже есть в продаже. Дополнительный объём масла хорошо будет влиять на температурный режим двигателя, вместе с радиатором.

Увеличенный алюминиевый масляный поддон.

Питание и зажигание.

Останется установить на ваш оппозит электронное зажигание, как описано в статье про его установку (ссылка выше в тексте), а так же нормальные вакуумные карбюраторы от японского мотоцикла, которые добавят мощности. Не забудьте только перейти на более высокооктановый бензин, так как степень сжатия у вас теперь уже не семёрка, а девятка! Обороты двигателя возрастут до 7500, и откроются новые возможности для оппозитного мотора и мотоцикла в целом. А раз обороты возросли, то какие то штатные подшипники могут не справится с оборотами. Поэтому по мере их износа, советую заменить их на фирменные, а как выбрать подшипник и распознать его маркировку, советую почитать вот тут.

Ну и конечно же не помешает установить в коробку передач тюнинговые шестерни третьей и четвёртой передачи, чтобы уменьшить их передаточные отношения (с 1,7 до 1,55 — третья передача, и с 1,3 до 1,09 — четвёртая передача). А так же установить в редуктор заднего моста десятую пару шестерен (как это правильно сделать читаем в этой статье). Это позволит двигаться на скоростях за сотню не перекручивая двигатель.

Вот вроде бы и всё. Кто желает почитать об истории усовершенствования моего мотоцикла Днепр, то кликаем сюда и читаем на здоровье.

Если вы сделаете тюнинг двигателя мотоцикла Урал или Днепр как описано в этой статье, то возможности вашего байка будут намного выше серийных заводских мотоциклов, и вы получите огромное удовольствие от более резкого старта и увеличившейся максимальной скорости, а ведь мотоцикл создан именно для удовольствия; успехов всем!