Vladimir-F › Blog › И снова капиталка двигателя 2AZ-FE Камри 40 (Зеленогорск)

И снова здравствуйте всем!
Эту блог я решил не разводить на несколько частей, постараюсь уместиться в одну часть, так как писать особо не о чём, всё как у всех.
Хотя нет, не как у всех… эта машина своего рода -рекордсмен — угар масла составлял 1 литр /на 200 км, то есть 5 литров на 1000 км ! о_О

В общем в этот раз машинка из Зеленогорска (за Питером, в сторону Финляндии)
Короче снял моторчик и гружу в свою Превию

Хозяин попутно — (за бесплатно) меняет комплект сцепления, всё равно всё снимается. Это всё он привёз с собой

Поршни он выбрал Teikin 0,5мм

Вот так болтались поршни

За интерес перед расточкой, промерили геометрию цилиндров

Блок расточен, прошлифован, промыт, продут и частично собран

А вот так ведут себя поршни у новых моторов. (по запарке на видео назвал его из Зеленограда, но это я оговорился…)

Новые вкладыши везде, включая балансиры

Всё собрано, затянуто, выставляю зазоры токателей

Центрую диск сцепления

Всё, двигатель готов.

Последняя проверка перед погрузкой и отправкой в «операционную»…

Короче ставлю сердце на место…

Воздушный фильтр хозяин пожелал новый, масляный поставил свой.

Антифриз хозяин тоже привёз свой

Масло хозяин решил залить такое, которое тоже привёз с собой

А в систему ГУР залили вот такую жижу.

Ну там опять первый пуск, — хрю, му там… короче всё опять хорошо. В общем заправляю кондиционер

Вот столько зашло хладогента.

Опять развал — схождение в заключении.

Правда эту машинку пришлось переправить домой, так как хозяин за ней приехал аж через три дня.

Ну вот и всё! Очередной сказочке с картинками конец, правда делал я её перед альфардиком. в середине октября ещё.

Comments 35

Здравствуйте друзья, не подскажите, у меня камри рестаил 2009 года пробег родной 100% 190тыс, приговорили балансиры, думаю менять балансиры поле дефиктовки и цепь ГРМ, кто что посоветует или сразу снимать и капиталить, расход масла 1 литр на 5-7 тыс км

Критическую цифру расхода масла, определяет для себя только хозяин авто. Кому -200гр на 1000км — это много, а кому-то и 1л нормально. Попробуйте раскоксовать, только не забывайте, что поддон и клапанная крышка — крашенные внутри.

А футорки поставили в блок или это мотор уже доработан?

На 40вках длинная резьба в блоке, там очень редко требуются футорки так то…

Значит это уже поздние версии на 40ках стоят,

Улыбнуло, скоро он к вам опять приедит, вы без работы не останетесь.

Не понял, что я тут смешного написал?
Или, боюсь спросить, смех без причины — признак… ? 😮
Тут я бессилен, как говорится.
А на счёт «без работы», тут 100% в точку!
Я вот и сейчас урывками по ночам пишу, про машины, которые сделал уже давно, так как практически беспрерывно машинки с разных концов Европейской части нашей страны едут😊
Это значит только одно — люди мне доверяют, и я делаю всё правильно!

Мой посыл не к вам лично, а к хозяину авто который 5w30 тоталя льёт в этот мотор.

Напрасно Вы так про Тотал 9000 й. Если не подделка, то очень не плохое масло, и моющие свойства, на много лучше чем у Тоётовского. А учитывая что машинка эксплуатируется не в жёстких морозах, то вполне себе хорошее.
Но грудь под пули я за него подставлять всё равно не буду, потому что не езжу на нём, а значит практического опыта у меня нет по нему. Те кто приезжают и говорят, что ездили на таком то масле, это вовсе не значит что он ездил на этом масле всё время, часто бывает поездил на одном, потом на другом, а заявляют то, на котором ездили последнее время. Или купили машину, а откуда они знают кто там что заливал, и по скольку ездил без смены?
Вот в Хадовских маслах я полностью уверен. Но я и беру их у оф. представителя в Москве.

Мой посыл не к вам лично, а к хозяину авто который 5w30 тоталя льёт в этот мотор.

А что не так с этим маслом? Себе такое же лью и проблем нет.

На многих японцах что у меня были масло было 0W20, с шильдиком под капотом

Заказать звонок

Новости

Статьи

Двигатель 2AZ-FE, вытянуло резьбу болтов ГБЦ

Двигатель 2AZ-FE, ремонт резьбы болтов ГБЦ

В этой статье я постараюсь описать проблему на двигателях 1AZ-FE и 2AZ-FE — на автомобилях Тойота Camri, Rav 4, Previa и тд. Проблема связанна, как не странно, с технологической недоработкой конструкции самого блока. А точнее — слабостью резьбового крепления болтов ГБЦ к блоку цилиндров. При незначительном перегреве двигателя структурные характеристики алюминиевого сплава блока цилиндров падают и резьбу болтов ГБЦ вытягивает из блока. Есть несколько факторов, которые на это влияют — это длина резьбового соединения, диаметр болта и шаг резьбы Первые два показателя прямо увеличивают площадь соприкосновении болта с блоком и увеличивают его надежность. Третий показатель тоже имеет значение, но на оригинальных болтах резьба — М11 с шагом резьбы1.5 мм, что для болта такого диаметра не мало. А диаметр М11 вполне достаточен. Встречается много 4-рех цилиндровых с диаметром М10 и ниже, у которых такой практики не наблюдается. Таким образом, слабым местом данного двигателя является длина резьбового соединения, которая не выдерживает натяг болта ГБЦ при термической нагрузке и резьбу вытягивает.

Как видно на фото из официальной документации, длину резьбового соединения увеличили с 24 мм в старых версиях на 30 мм в новой версии, таким образом устранив недочет в серийном производстве с 2005 по 2006 года. Но что же делать, если автомобиль выпуском до 2006 года? Не менять же из-за этого целиком мотор или автомобиль? В народе используют много вариантов, которые усиливают резьбу, но какой же из них все-таки более надежный и технологически правильный? Теперь по-порядку о каждом из них.

Первый — это установка болтов более большого диаметра, с родного М11 на М13 или 14. В данном варианте резьба нарезается от верхней кромки ГБЦ до начала старой резьбы. Отверстия в головке блока тоже увеличиваются. Вариант не плохой, но есть несколько минусов — длина болта уменьшается, увеличение толщины болта. Оба этих показателя увеличивают жесткость болта и увеличивают вероятность повторного выхода из строя при перегреве двигателя.

Второй вариант — это установка футорок с заменой болтов на короткие. Этот способ более надежен, потому что болты более упруги на растяжение. Но вызывает сомнение длина болта. Короткие болты, как правило, устанавливают на чугунных блоках. В ряде вариантов эти болты берутся от Фольксвагена 14-32045-01 или от двигателя 3S-FE, у которых чугунные блоки.

Как видно на фото, верхнее крепление болтов в алюминиевом блоке создает чрезмерное напряжение и, как следствие, не равномерное распределение прижимной силы болта крепления ГБЦ. Это может привести к деформации поверхность, что выведет конструкцию из строя.

В алюминиевых блоках используют болты большей длины. Делается это из-за разного коэффициента расширения металлов и разной прочности металлов, для равномерного распределения прижимной силы болтов ГБЦ. Алюминий расширяется больше, чем железо, и двигатель, прогреваясь, создает дополнительную нагрузку на болты крепления ГБЦ, поэтому болты должны быть более длинными и мягкими на растяжку. Иначе при нагреве в критический момент давление расширяющегося блока пересилит возможности резьбового соединения и вытянет или деформирует его или его посадочное место. Поэтому должен соблюдаться баланс диаметра и длины болта до резьбового соединения.

Теперь непосредственно от теории к практике.

Двигатель 2AZ-FE, вытянуло резьбу болтов ГБЦ

На практике мы рассмотрим проблему на автомобиле Тойота Превиа, на которой тоже стоит двигатель 2AZ-FE. Характерными признаками проявления проблемы является течь охлаждающей жидкости в районе впускного коллектора, возникшая после повышения рабочей температуры двигателя. Даже если оно было кратковременным и не значительным, для ремонта двигателя, в совокупности с несколькими проблемами, было принято решение о снятии двигателя.

Для снятия двигателя нужно отсоединить от двигателя все патрубки и соединяющие шланги.

Демонтируем радиатор охлаждения двигателя, чтобы не повредить его при снятии и установке, вытаскиваем косу электропроводки из салона — и мотор готов к спуску.

Отпускаем двигатель вместе с подрамником и коробкой передач на стол. Отсоединяем двигатель от КПП и устанавливаем двигатель на стенд.

На фото отчетливо видно место утечки антифриза из-под головки блока цилиндров. Место утечки вымыто антифризом и чище.

Демонтируем клапанную и переднюю крышки. По оттенку внутренней поверхности двигателя видно, что двигатель своевременно обслуживался — отсутствует нагар и отложения. Снимаем успокоители цепи и саму цепь ГРМ.

Перед снятием распредвалов проверяем зазоры клапанов, так как отчетливо слышалось «цоканье». После замера зазоров стаканы метят и снимают.

При откручивании болтов головки блока цилиндров три центральных болта задней стенки блока, именно в месте утечки антифриза, открутились очень легко. Это подтверждает повреждение резьбы в блоке. После снятия головки блока цилиндров видно, что стенки цилиндров находятся в хорошем состоянии и не требуют дополнительной обработки. Переворачиваем двигатель , снимаем масляный насос и балансировочные валы.

После снятия поддона демонтируем коленвал и поршневую группу. После чего блок цилиндров готов к ремонтным работам.

Все десять резьбовых соединений подлежат ремонту в обязательном порядке. Ввертыши устанавливаются на первоначальную глубину болтов крепления ГБЦ. После установки ввертышей плоскость блока фрезеруется, чтобы исключить возможные деформации при перегреве двигателя.

Плоскость головки блока цилиндров тоже подлежит фрезеровке. После фрезеровки ГБЦ отмывают, очищают и притирают клапана, меняют маслосъемные колпачки и собирают. Перед установкой регулируют зазоры клапанов в стыке кулачка распредвала и толкателем клапана.

Притирка клапанов требует тщательности.

Вымытый и отремонтированный блок устанавливаем на стенд и устанавливаем коренные вкладыши. Затем устанавливаем коленвал и притягиваем его.

Устанавливаем поршневую группу, предварительно почистив ее и установив новые поршневые кольца. Следом устанавливаем большой поддон и балансировочные валы. Следом масляный насос.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, устанавливаем ГБЦ и протягиваем ее. Затем устанавливаем переднюю крышку.

Собираем клапанную крышку, устанавливаем катушки зажигания. Затем собираем топливную рейку. Остались последние штрихи и мотор готов к установке. Установка производится в обратном порядке.

После установки двигателя заливаются все сервисные жидкости и производят запуск двигателя, прогревают его до полного цикла и срабатывания вентилятора системы охлаждения радиатора двигателя. Параллельно проверяют на наличие утечек .

Все работы производились в нашем автосервисе «Тойота-Люблино»

Стоимость ремонта двигателя 2AZ-FE можно узнать здесь

По непонятным вопросам и для записи звонить по номеру — +7(495) 5071641