Ремонт масляных фильтров автомобиля

Технологический процесс ремонта масляных фильтров включает разборку, мойку, дефектовку, восстановление изношенных деталей, сборку и испытание.

На рабочем месте по ремонту масляных фильтров используют оборудование, применяемое при ремонте насосов и, кроме того, стенд для восстановления пропускной способности фильтрующих элементов грубой очистки масла ( СПФ -2М, СП-1516 или СВЭФ -1 ГОСНИТИ ) и некоторые специальные приспособления.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Основные дефекты масляных фильтров: нарушение пропускной способности и ухудшение очистки масла в результате загрязнения фильтров грубой очистки, снижения частоты вращения центрифуги и износа отдельных сопряжений.

Восстановление деталей фильтров включает в себя следующие приемы.

Корпус фильтров, изготавливаемый из серого чугуна или алюминиевого сплава, может иметь следующие дефекты: трещины и износ или повреждение резьбовых отверстий.

При изломах или трещинах, проходящих через резьбовые отверстия, корпус выбраковывают.

Трещины в чугунных корпусах заваривают биметаллическими электродами, а в корпусах из алюминиевого сплава — электродами из такого же сплава.

Поврежденную резьбу в отверстиях восстанавливают нарезанием резьбы увеличенного размера или постановкой пружинных вставок. Втулки с поврежденной резьбой заменяют новыми или изготавливают из стали 45. Втулки завертывают на клее БФ-2 или бакелитовом лаке.

Герметичность клапанов восстанавливают так же, как и предохранительного клапана масляного насоса.

Ось ротора центрифуги, изготовленная из стали 45, может иметь такие дефекты: износ поверхности под втулки ротора и износ резьбы. Ось выбраковывают при трещинах и изломах.

Посадочные поверхности под втулки восстанавливают хромированием или осталиванием и последующим шлифованием под номинальный размер. Шероховатость поверхностей после обработки должна быть не ниже 7-го класса, относительное биение — не более 0,02 мм, овальность и конусность — не более 0,01 мм.

Корпус ротора центрифуги, изготовленный из алюминиевого сплава, выбраковывают при трещинах, проходящих через резьбовые отверстия под форсунки и поверхности сопряжения с осью ротора.

Изношенные втулки заменяют новыми, а изношенные отверстия корпуса под втулки развертывают и ставят втулки, увеличенные по наружному диаметру. После запрессовки втулки развертывают под нормальный размер или под размер посадочных поверхностей оси ротора, если они отличаются от нормального размера.

Ослабленные форсунки с изношенными отверстиями заменяют новыми.

Элементы фильтра грубой очистки загрязняются прочными смолистыми отложениями, в результате чего снижается их пропускная способность.

Фильтры разбирают и детали промывают так же, как и детали масляных насосов, а пропускную способность элементов фильтров грубой очистки восстанавливают очисткой, то есть очищают деревянными скребками наружную поверхность элементов, укладывают их в сетчатую корзину и погружают в ванну с раствором препарата AM-15. Температура раствора должна быть 20…25 °С. Выдерживают элементы в этом растворе 24 ч и затем промывают щелочным раствором в моечной машине. После тщательной промывки выявляют дефекты фильтра, устраняют их и проверяют фильтр на пропускную способность.

В элементах ленточно-щелевого типа возможны повреждения навивки, а в элементах пластинчатого типа — прорывы и другие повреждения. Отставшие и поврежденные витки запаивают. Общая площадь пайки допускается не более 10 см2 на одну секцию.

Сборка и испытание. На специализированных предприятиях фильтры собирают в специальных приспособлениях, а в мастерских общего назначения — в тисках. Перед сборкой детали клапанов и ротора центрифуги дополнительно промывают в дизельном топливе и продувают сжатым воздухом. Последовательность сборки (разборки) масляных фильтров тракторных двигателей различных марок принципиально одинакова, и некоторое различие обусловлено их конструктивными особенностями. Ниже приведены основные технические требования, предъявляемые к сборке масляных фильтров, на примере сборки полнопоточного центробежного масляного фильтра тракторов «Беларусь».

Сначала собирают ротор фильтра. В кольцевую канавку корпуса ротора устанавливают новое резиновое уплотнительное кольцо. Смазав солидолом выточку в крышке (стакана) ротора под уплотнительное кольцо, ставят крышку на корпус ротора так, чтобы совпали метки, и закрепляют ее гайкой. Запрещается произвольная установка крышки на корпус, так как эти детали сбалансированы в сборе. В случае замены одной из них или раскомплектовки собранный ротор подвергают статической балансировке и наносят метки.

Затем закрепляют корпус фильтра на приспособлении или в тисках и завертывают ось ротора в сборе с трубкой, а для фильтров двигателей других марок предварительно устанавливают трубку и дроссель, запрессованный в корпус. Свободный конец трубки должен выступать над плоскостью, сопрягаемой с головкой оси ротора, для двигателей А-01М и А-41 не более 101 мм, для СМД -60, СМД -62 и СМД -64 не более 87, для СМД -14 всех модификаций не более 62,5, для Д-240 не более 75,5 и для двигателей Д-50 не более 44 мм. Выступание конца трубки проверяют специальным трубчатым шаблоном и окончательно затягивают ось ротора фильтров двигателей тракторов типа МТЗ и ЮМЗ моментом 160…200 Н-м.

Собирают все клапаны фильтра (если их разбирали). Требования на сборку и ремонт клапанов такие же, как на сборку и ремонт предохранительного клапана масляного насоса. После сборки клапаны проверяют на герметичность и регулируют на тех же стендах, на которых испытывают масляные насосы, применяя специальную технологическую оснастку и определенную схему для каждого фильтра двигателей разных марок.

Проверка и регулировка. Испытание фильтра проводят с исправным масляным насосом двигателя той же марки. Поэтому сразу же после испытания масляного насоса, не снимая его со стенда, устанавливают на специальную плиту стенда корпус фильтра в сборе с клапанами и осью ротора. При установке между корпусом фильтра и плитой ставят соответствующие проставки (плиты), прокладки и другую технологическую оснастку.

Герметичность клапана центробежного фильтра в сопряжении фаска клапана — гнездо проверяют при давлении 0,05 и 0,10 МПа и с завернутой до конца регулировочной пробкой. Течь масла из сливного отверстия канала клапана не допускается. При необходимости клапан притирают. Затем клапан центробежного фильтра регулируют. Регулировочную пробку клапана устанавливают в такое положение, при котором начало открытия (появление тонких струй масла из сливного отверстия) будет происходить при давлении 0,55…0,60 МПа по манометру стенда.

Герметичность сливного клапана проверяют при давлении 0,2 МПа и редукционного при 0,04 МПа и затем регулируют их на давление начала открытия. Давление начала открытия сливного клапана для большинства двигателей 0,25…0,35 МПа, редукционного — 0,06…0,07 МПа.

После регулировки клапанов проверяют герметичность ротора центрифуги. Разгрузочным вентилем (при закрытом магистральном) поднимают давление до 0,7 МПа и, удерживая ротор от проворачивания, смотрят за подтеканием масла. Течь масла из-под крышки (стакана) ротора и его верхнего уплотнения недопустима. Допускается просачивание масла сквозь зазоры в подшипниках, резьбовое соединение гайки и корпуса ротора. Затем, отпустив ротор, открывают магистральный кран и при давлении масла на входе в фильтр 0,70…0,75 МПа (для всех тракторных двигателей) измеряют при помощи вибрационного прибора КИ-1308В частоту вращения ротора центрифуги. Она должна быть не менее 5500 мин-1 для двигателей тракторов типа МТЗ , ЮМЗ , а также Д-37, Д-21 и 5200 мин“1 для двигателей СМД всех модификаций. Давление масла за фильтром для всех двигателей 0,3 МПа. Если масляный фильтр не отвечает этим требованиям, его снимают со стенда и подвергают повторному ремонту.

После проверки ротора на герметичность и частоту вращения снимают вибрационный прибор с оси ротора, технологический колпак и проверяют осевое перемещение ротора. Оно для большинства двигателей должно быть в пределах 0,60…0,125 мм.

Ремонт масляных фильтров

Основные дефекты масляных фильтров:

• нарушение пропускной способности и ухудшение очистки масла в результате загрязнения фильтров грубой очистки
• снижение частоты вращения ротора центробежного очистителя (центрифуги)
• износ отдельных сопряжений

Для очистки фильтрующие элементы грубой очистки масла кипятят в течение 3 ч в 10%-ном растворе каустической соды, промывают в воде, помещают на 24 ч в моющую жидкость АМ-15 и промывают в растворе синтетических моющих средств. После мойки их проверяют на пропускную способность, определяя время заполнения фильтра, погруженного в дизельное топливо при 20°С до уровня, отстоящего от верхней кромки на 30 мм. Время заполнения фильтрующего элемента, бывшего в эксплуатации, — 40 с, нового — 20 с. Поврежденные места запаивают (общая площадь не более 5 см2).

Нарушение работы центрифуги определяют по неравномерному шуму и выбегу ротора после остановки двигателя. Ротор разбирают, удаляют отложения и промывают детали. Отверстия форсунок прочищают медной проволокой диаметром 1,5-1,8 мм. При увеличении зазора между втулками и осью ротора более чем на 0,2 мм запрессовывают новые втулки и развертывают их совместно в корпусе и крышке, выдерживая зазор 0,016-0,090 мм.

Ось ротора затягивают с моментом 80—100 Н • м. Осевое перемещение ротора должно быть в пределах 0,4-1,0 мм.

Трещины в чугунных корпусах заваривают электродами ОЗЧ-1, ОЗЧ-2 или полуавтоматической сваркой проволокой ПАНЧ-11, а в корпусах из алюминиевого сплава аргонно-дуговой сваркой. В качестве присадочного материала используют прутки из такого же материала.

Собранные фильтры испытывают и регулируют на стенде КИ- 5278М или КИ-9158. Испытание фильтра проводят с исправным масляным насосом двигателя той же марки. Поэтому сразу после испытания насоса, не снимая его со стенда, устанавливают на специальную плиту стенда корпус фильтра в сборе с клапанами и осью ротора. Сначала проверяют герметичность клапанов и регулируют давление их срабатывания в соответствии с техническими требованиями. После регулировки клапанов проверяют герметичность ротора центрифуги. Для проверки герметичности и частоты вращения ротора с центрифуги снимают колпак и устанавливают защитный (технологический) кожух. Придерживая ротор центрифуги рукой, вентилем стенда создают нормальное давление рабочей жидкости и смотрят за подтеканием. Не допустима течь из-под крышки (стакана) ротора и его верхнего уплотнения; допускается просачивание рабочей жидкости сквозь зазоры в подшипниках, резьбовое соединение гайки и корпуса ротора. Затем, отпустив ротор, открывают магистральный кран и при давлении рабочей жидкости на входе в фильтр 0,70-0,75 МПа измеряют прибором КИ-1308В частоту вращения ротора центрифуги. Она должна быть в пределах 5000-5500 мин-1 (в зависимости от марки двигателя). Давление масла за фильтром — 0,3 МПа.

После проверки ротора снимают прибор КИ-1308В с его оси, ставят на корпус фильтра колпак, закрепляют его и проверяют фильтр на герметичность. При давлении рабочей жидкости 0,6-0,7 МПа подтекание масла и запотевание на наружной поверхности фильтра в течение 0,5-1,0 мин не допускается.

Признаки забитого масляного фильтра

Многие соотечественники, прочитав заголовок, уже не обратят на статью внимания. Так как такая процедура стала своеобразным ритуалом, соблюдаемым отцами, дедами и прочими предками. Да, действительно, еще 40 лет назад в инструкциях по эксплуатации отечественных автомобилей одним из пунктов замены фильтра стояло обязательное его промасливание.

Но с тех пор кое-что изменилось – подходы, технологии, процедуры. Почему нельзя заливать масло в фильтр при замене масла – вопрос провокационный. Однако постараемся на него ответить.

Признаки неисправности масляного насоса

Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:

• Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
• Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
• Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.

При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.

Причины загорания контрольной лампочки

Контрольная лампочка может загореться по ряду причин. Вот основные из них:

1. В моторе катастрофически мало масла. Но его уровень легко можно проверить с помощью щупа.
2. Неисправен датчик давления масла. После его замены проблема должна исчезнуть.
3. Проблемы с электрикой. Они легко определяются при помощи диагностики.
4. Неисправности силового агрегата. Как правило, серьёзные проблемы не возникают неожиданно. Первые признаки их появления обычно заметны задолго до загорания индикатора давления масла.

Но зачастую автовладельцы, перебрав все эти причины, не могут избавиться от проблемы. Они продолжают ездить на автомобиле с горящей лампочкой. И в скором времени мотор может начать работать шумно или вовсе застучать.

Оказывается, причиной этой проблемы был масляный фильтр. Из-за особенности конструкции некоторых фильтрующих элементов он может быть сильно забит отложениями. Масло попросту не может через него пройти. Это и приводит к снижению давления.

Также в этом выпуске

Аккумулятор быстро разряжается? Ищем ток утечки

Почти новое авто с небольшим пробегом. Стоит ли брать?

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

• Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
• Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
• Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
• Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
• Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
• Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
• Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
• Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Устройство масляного фильтра

Чтобы лучше разобраться в этой причине, стоит изучить строение масляного фильтра. Большинство из них состоит из фильтрующего элемента и двух клапанов. Первый клапан не позволяет стекать маслу в поддон при неработающем моторе. Второй не даёт смазывающей жидкости проходить через фильтрующий элемент во время работы силового агрегата. Это необходимо при очень высоких оборотах двигателя или когда он ещё не прогрет. Также пуск масла в обход фильтрующего элемента требуется, когда последний сильно забит. Такая система не позволяет давлению снижаться. Но смазка при этом не очищается. Зато работоспособность мотора сохраняется в норме.

Масляный фильтр/Источник:bery.ru

Так устроено большинство фильтров. Но есть и такие, в которых масло в любом случае будет фильтроваться. У них перед перепускным клапаном имеется дополнительный элемент фильтрации. Но со временем он забивается. И тогда масло не может проходить через него. Вследствие этого давление снижается, и загорается контрольная лампочка на приборной панели. Порой загрязнение этого элемента случается задолго до очередной замены масла. Если продолжать ездить так, силовой агрегат может выйти из строя.

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Как менять масляный фильтр

Эта процедура, если сочетать ее с заменой моторной жидкости – наиболее простой способ увеличить эксплуатационный ресурс двигателя. Если еще не подошло время по пробегу, то делать это нужно раз в 6 месяцев. Алгоритм действий при замене масла и фильтра:

1. Прогрейте двигатель в течение пары минут на холостом ходу, заглушите, отверните крышку маслозаливной горловины, подставьте емкость под картер и слейте масло (это можно сделать сразу после поездки). Если вы не собираетесь использовать промывочный состав, то закрутите болт (или гайку, что зависит от модели авто) на место.
2. Демонтируйте старый фильтр, используя сухую тряпку или перчатки. Если сделать это не удается, придется найти специальный съемник, обхватывающий корпус изделия. Не забудьте вниз поставить небольшую емкость: из фильтра потечет масло. Обратите внимание на прокладку: она может прилипнуть к двигателю – ее нужно удалить.
3. Возьмите новый фильтр и смажьте резиновое уплотнительное кольцо свежей моторной жидкостью. Вкрутите изделие руками на штатное место.
4. Залейте новое масло (если вы это собирались сделать) и закройте колпачком горловину под капотом.
5. Запустите двигатель и убедитесь, что контрольная лампочка давления масла погасла.

На заключительном этапе постелите под мотор чистую картонку или газету. Отсутствие следов масла подтвердит, что фильтр установлен правильно.

Как определить, что фильтр трансмиссии забит, и как его поменять

Так как достать фильтр и оценить его состояние визуально проблематично (зачастую нужно разобрать всю АКПП), стоит знать о признаках его загрязнения. Среди них:

• при переключении коробки передач отсутствует толчок, сопровождающий включение скорости, автомобиль не движется ни в одном направлении;
• толчок есть, но автомобиль не движется или пробуксовывает;
• несвоевременное переключение передач (проявляется в основном на скоростях выше стандартных значений);
• пробуксовка муфт при переключении передач.

Перед заменой фильтра изначально нужно узнать, где именно он располагается. Для этого следует ознакомиться с инструкцией по ремонту вашей марки автомобиля. После того как место расположения фильтра установлено, необходимо:

• разобрать корпус коробки передач (понадобится набор инструментов);
• снять пластины, закрывающие фильтр;
• снять старый фильтр, на его место установить новый;
• собрать коробку передач.

Когда нужна замена масляного фильтра – признаки

Признаком того, что необходима замена масляного фильтра, является низкое давление в системе, а это, в свою очередь, приводит к следующим неисправностям:

• стук коренных подшипников, который обнаруживается, если резко открыть дроссельную заслонку на холостом ходу, причем, чем больше частота вращения коленвала, тем он резче;
• на холостом ходу можно также услышать и резкий стук шатунных подшипников, звук более резкий, чем с коренными;
• газораспределительный механизм работает более шумно;
• двигатель вообще может не заводиться.

Из приведенных признаков можно оценить последствия несвоевременной замены, они могут быть крайне плачевными. Кстати говоря, при пониженном давлении дальнейшая эксплуатация авто вообще запрещена. Поэтому будьте крайне внимательными при выборе нового элемента, так как вряд ли вы сможете провести тест масляных фильтров, определить размер пор, исправен ли аварийный клапан и так далее, а некачественный элемент может привести к выходу из строя «сердца» вашей машины.

Как только вы решили, что будете производить замену, приготовьтесь изучить предложения в магазине. Самое главное – правильно купить новый элемент или подобрать ему аналог. Взаимозаменяемость масляных фильтров можно найти в специальных таблицах или же в каталогах.

Какой трансмиссионный фильтр лучше установить

В продаже имеется большое количество трансмиссионных фильтров, ценовой разброс достаточно широк, качество также может сильно отличаться. В процессе выбора можно легко запутаться среди этого многообразия. Наши рекомендации — продукция фирмы JS Asakashi. Ее преимущества:

• большой выбор;
• механическая прочность;
• эффективная очистка масла даже от самых мелких частиц;
• невысокая стоимость по сравнению с оригинальными расходниками (при сопоставимом качестве).

Купить трансмиссионные фильтры JS Asakashi (а также другие запасные части, комплектующие и расходники) вы можете в магазине СамАвто. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону.

Неисправности масляного насоса:

• повреждения прокладки;
• засорение масляного фильтра;
• фильтр закреплен ненадежно;
• повышенный износ основных деталей;
• выход из строя редукционного клапана.

Масляный насос в автомобиле имеет достаточно длительный срок службы и ломается нечасто. Чаще всего к поломкам приводят неправильная эксплуатация автомобильного двигателя, некачественный ремонт или использование некачественного масла. Снижение давления масла и рост его расхода – это основные признаки неисправности масляного насоса, после обнаружения которых следует немедленно провести диагностику системы и устранить причину поломки.

Масло, которое мы заливаем в двигатель, изнашивается само по себе даже в том случае, когда автомобиль спокойно стоит в гараже — оно окисляется. Тем более износ масла неизбежен при активной эксплуатации двигателя под серьёзными нагрузками. Одним из больших испытаний для двигателя может стать масляное голодание — как его избежать, признаки и последствия, и как определить масляное голодание, выясним прямо сейчас.

Почему нельзя заливать масло в фильтр при замене масла

Еще в советские времена при эксплуатации машины одним из обязательных пунктов во время замены фильтра было обязательное промасливание элемента. На сегодняшний день кардинально изменились процедуры, технологии и подходы к ремонту.

Основной задачей масляного фильтра является пропустить сквозь себя жидкость, задерживая при этом мелкие частицы пыли и прочего мусора, что позволяет избежать попадания их в двигатель.

В зависимости от модели ДВС и марки автомашины элемент смазочной системы может находиться сбоку, сверху, под двигателем или над ним.

Почему мотор может выйти из строя даже при свежем масле и новом фильтре?

Одной из наиболее часто встречающихся ситуаций становится такая, что после замены масла в машине вместе с фильтрами, через некоторое время фильтр раздувает до такой степени, что он трескается по шву.

Принцип работы фильтра. Среди всех разновидностей современных моторов большое распространение получили так называемые масляные фильтры полного потока. Отличительной особенностью подобной конструкции становится прохождение смазки через систему фильтрации, что позволяет фильтру задерживать частички нагара, которые появляются в процессе работы. Получается, что данный тип фильтра обеспечивает намного более высокую степень защиты, в сравнении с неполнопоточными фильтрами. Стоит также напомнить, что если будет принято такое решение, то через фильтр будет проходить только небольшое количество масла, большая же его часть будет проходить мимо. Целью такого действия становится предотвращение выхода агрегата из строя, если фильтр будет забит грязью.

Помимо этого, поточные фильтры также имеют в своей конструкции перепускной клапан, задачей которого становится регулировка давления масла в системе смазки мотора. При резком возрастании давления, вне зависимости от его причины, происходит открытие клапана для пропуска неочищенного масла и спасение мотора от масляного голодания. Но, даже несмотря на эти меры, лопнувшие фильтры — явление довольно частое.

Причины засорения и разрушения фильтров. Одной из наиболее часто встречающихся причин становится неправильно подобранный тип масла или же просто излишняя торопливость. Например, с наступлением весны водители начинают заливать летнюю смазку, а в ночное время еще холодно, что приводит к ее загустеванию. Утром, при начале запуска мотора, масло такой густой консистенции начинает проходить через фильтры, что приводит к возрастанию давления и раздуванию фильтра. В особо тяжелых случаях результатом становится повреждение корпуса.

Нередко до такого доводит стандартная попытка водителей снизить финансовые затраты, например, приобретение фильтра, произведенного неизвестной китайской компанией. Особенностью таких запчастей становится использование дешевых деталей, таких как фильтрующий элемент и перепускной клапан. В ходе использования происходит быстрое засорение фильтра, а также неполному открытию клапана, что может приводить к быстрому выходу мотора из строя.

Помимо этого, не следует забывать и о возможностях подделки деталей. Под названием знаменитого бренда часто могут продавать неизвестно что. При обнаружении доступной стоимости на ценнике, люди часто не задумываются о причинах установки такой цены и легко приобретают подобный вариант. Ответ же на вопрос находится на поверхности — это использование при его создании наиболее дешевых деталей и компонентов, совместно с низким качеством сборки. Это и становится причиной увеличения давления в корпусе машины и разрыву масляного фильтра.

Для предотвращения такого развития событий, не стоит вестись на слишком привлекательную стоимость запчастей. При выборе не оригинальных расходных материалов обязательно следует обратить внимание на наличие сертификата качества, и на содержащуюся в нем информацию, а также сравнить цены в разных магазинах. Если стоимость будет очень низкой, это должно стать поводом для возникновения подозрений.

Итог. Чтобы предотвратить возникновение неисправностей в масляном фильтре, вплоть до его выхода из строя, необходимо следить за его чистотой и условиями эксплуатации, и не допускать засорения. Кроме того, стоит правильно выбирать моторное масло требуемого типа.

• Не спите за рулем. Тест-драйв KIA Ceed с комплексом Drive Wise