Ремонт кривошипно шатунного механизма автомобиля газ 3307

ГA3-3307. Шатуны двигателя

Шатуны с поршнями в сборе устанавливаются попарно на каждую из четырех шатунных шеек коленчатого вала.

Отверстие в нижней головке шатуна под вкладыш обрабатывается совместно с крышкой. Поэтому крышки при сборке должны всегда устанавливаться на прежнее место. На бобышках под болт шатуна и крышке выбит порядковой номер цилиндра. Номер, вы-
штампованный на стержне шатуна, и метка 2 (рис. 9) на крышке шатуна должны быть направлены в одну сторону.

Шатунные болты взаимозаменяемы.

Самоотвертыванию гайки шатунного болта препятствует установка основной гайки шатуна на герметик «Унигерм-9».

В случае переборки шатуна необходимо с болта и гайки удалить остатки ранее примененного герметика, тщательно протерев их ветошью, обезжирить бензином и просушить.

После наживления гайки на болт нанести на ее резьбовую часть 2—3 капли (0,06 г) герметика.

Шатунные вкладыши взаимозаменяемы. Подгонка вкладышей не допускается.

При сборке шатунов с поршнями необходимо соблюдать следующий порядок: шатуны левого ряда цилиндров устанавливать таким образом, чтобы номер на шатуне и метка на его крышке были обращены к передней части двигателя, а правого ряда—наоборот.

Поршни соединяются с шатунами так, чтобы во всех случаях надпись на поршне ПЕРЕД была обращена к передней части двигателя.

Рис. 9. Соединение шатуна с поршнем:
I—для установки в 1, 2, 3, 4 цилиндры; II—для установки в 5, 6, 7, 8 цилиндры; 1—номер на шатуне; 2—метка на крышке шатуна

Ремонт кривошипно шатунного механизма автомобиля газ 3307

Здравствуйте Уважаемые друзья! И так мы с Вами подошли к той стадии, ремонта двигателя ЗМЗ-511, я бы сказал к одному из важнейших моментов: это к выбору и подготовке запчастей и деталей. Потому что, от выбора и подготовки запчастей и деталей, будет зависеть на сколько правильно и как положено, мы с Вами произведем капитальный ремонт нашего двигателя.

Прежде нам с Вами нужно определить на сколько изношены детали нашего двигателя и какие детали нуждаются в замене. Давайте, первым делом, определим износ коленчатого вала нашего двигателя. Если вдруг кто то не знает размеры шеек коленчатого вала двигателя ЗМЗ-511 (Газ-3307) и модификации имеет следующие размеры:

Таблица. 1 Номинальный и ремонтные размеры

коренных и шатунных шеек

коленчатого вала двигателя ЗМЗ-511 и модификации.

Для того что бы узнать и измерить степень износа коленвала нам с Вами понадобится микрометр. Микрометры бывают электронные и простые то есть механические, какой предпочитаете Вы решать Вам, я же доверяю старому микрометру, своему, он у меня еще с советских времен и не разу не подводил.

Микрометр механический.

Микрометр электронный.

Что можно еще сказать про коленвал. Как нужно пользоваться микрометром я не буду описывать, это статья не об этом, да и если Вы не умеете пользоваться микрометром или же просто его у Вас нет, не чего страшного в этом нет. Износ и выработку на коленвале можно определить и без микрометра.

Как это сделать, да очень просто. После снятия коленвала протрите сухой тряпкой, если сильный износ даже будет видно на глаз, а если же не видно, то просто проведите ногтем поперек шеек коленвала и если есть износ и выработка сразу почувствуете. Потому что вкладыши, как коренные так и шатунные, не полностью облегают, то есть зажимают, шейки коленвала. Вот как раз не зажатая часть, вкладышами, шейки коленвала и не изнашивается, а в результате появляется своеобразная ступенька. Вот как раз когда, Вы, проведете, ногтем по шейки коленвала, и почувствуете эти самые ступеньки.

И так если есть такая выработка, то без всякого микрометра можно вести к токарю-шлифовщику. Ну, а если вовсе нет выработки, то можно и ставить коленвал, но все таки в этом случае нужно будет микрометр, что бы измерить износ. Потому что если износ будет несколько соток, мы попросту руками мы этого не почувствуем, а микрометр покажет.

С коленвалом закончим. Давайте сегодня еще поговорим о распредвале и на этом закончим эту статью. Распредвал ЗМЗ-511 и модификации имеет пять опорных шеек. На распредвале нет, как на коленвале, шатунных шеек. Есть пять опорных шеек, можно их и назвать коренными, есть 16 кулачков которые при вращении давят на толкатели. Как втулки распредвала так же и сам распредвал подвергается, при необходимости, такому же ремонту как и коленвал. Номинальный размер распредвала 50мм в диаметре. При износе так же распредвал шлифуется. А размеры распредвала, двигателя ЗМЗ-511 (Газ-3307) и модификации, следующие:

Таблица. 2 Номинальный и ремонтные размеры

опорных шеек распределительного

вала

Таблица.3 Номинальный и ремонтные размеры

отверстий во втулках

распределительного вала

И так после шлифовки распредвала нам с Вами нужно и заменить втулки распредвала. Но прежде нам нужно выбить старые втулки. Для того , что бы аккуратно выбить, не повредив блок цилиндров, нам понадобится специальные оправы. Их обычно заказывают у токаря и они должны быть соответствующих размеров.

Оправа для втулок распредвала.

Дальше, после того как мы выбили старые втулки, нужно прочистить посадочные места, втулок на блоке цилиндров, от всего что накопилось за время эксплуатации двигателя. Теперь мы можем забывать, опять же с помощью той же самой оправы, уже новые втулки. Если Вы обратили внимание, по крайней мере должны были заметить, что одна из втулок не похожа на остальные. Она снаружи диаметром меньше. Это втулка ставиться на последнюю шейку, если смотреть спереди на двигатель.

При забивании втулок нужно обязательно совмещать дырки на втулках с дырками на блоке цилиндров. Это один из важнейших моментов, при сборке двигателя, потому что если не совместить дырки, попросту масло не будет поступать туда куда должно, а без смазки трущиеся детали долго работать не будут, они просто заклинят. Еще раз повторяю обязательно нужно правильно совместить дырки на втулках распредвала и блоке цилиндров.

Теперь после того как мы с Вами, правильно, забили втулки на места, нам нужно их развернуть специальной разверткой соответствующего размера. (Размеры приведены на таблице. 2.)

На сегодняшний день развертки есть разных видов, есть фиксированных размеров так же есть и регулируемые. Какой выбирать решать Вам, но мне кажется разумнее будет приобрести регулируемый, просто он еще может где Вам понадобиться.

Регулируемая развертка.

Когда будете развертывать втулки, не пытайтесь сразу вывести нужный диаметр, а лучше сначала поставьте чуть поменьше требуемого диаметра. После того как прошлись разверткой попробуйте всунуть распредвал если не проходит, чуть прибавьте диаметр развертки и снова пройдитесь. И так до требуемого диаметра. Когда распредвал будет проходить с небольшим усилием, то это будет норма. Но и болтаться не должен, постарайтесь не переборщить, если будите не спеша, все делать, то все получится.

В идеале, конечно, нужно бы иметь под рукой нутромер, что бы измерять диаметр при развертывание втулок.

Нутромер.

Но если Вы не моторист, то попросту всех этих инструментов у Вас может не оказаться. Поэтому я и пишу как по простому все сделать, будете все делать, так как я буду писать, все получится. После того как закончите с развертыванием втулок распредвала, то можно поставить на место сам распредвал, предварительно смазав моторным маслом. Распредвал, после развертки втулок, должен заходить с небольшим усилием.

Если возникнут какие то проблемы, вопросы пишите мне или оставляйте комментарий я обязательно отвечу подскажу, все что сам умею. На этом эту статью заканчиваю, до встречи. Спасибо за внимание!

Устройство, диагностика, ТО и ремонт КШМ ГАЗ-3307

Проверил _______________________
Оценка _________________________
Подпись ________________________
Дата _________
Выпускная экзаменационная работа
по профессии: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
учащегося группы: 18
ФИО:

Тема: Устройство, диагностика, ТО и ремонт КШМ ГАЗ-3307

Консультант : Жигачев В. Б.
Раменское, 2017
Содержание
1.Введение
2. Устройство и принцип действия КШМ ГАЗ-3307
3. Диагностика КШМ ГАЗ-3307
4. ТО КШМ ГАЗ-3307
5. Основные неисправности КШМ ГАЗ-3307
6. Ремонт КШМ ГАЗ-3307
7. Требования безопасности. При техническом обслуживании и ремонте автомобилей
8. Список используемой литературы
1.Введение
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение (например, во вращательное движение коленчатого вала в двигателях внутреннего сгорания), и наоборот. Детали КШМ делят на две группы, это подвижные и неподвижные детали:
Подвижные: поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал с подшипниками или кривошип, маховик.
Неподвижные: блок цилиндров (является базовой деталью двигателя внутреннего сгорания и представляет собой общую отливку с картером), головка цилиндров, картер маховика и сцепления, нижний картер (поддон), гильзы цилиндров, крышки блока, крепежные детали, прокладки крышек блока, кронштейны, полукольца коленчатого вала.
2. Устройство и принцип действия КШМ ГАЗ-3307
Блок цилиндров
Блок цилиндров является базовой деталью двигателей. На нем крепят и устанавливают все основные детали, а также механизмы и приборы различных систем двигателя. Блоки цилиндров двигателей составляют одно целое с верхним картером.
Материалы. Блоки цилиндров могут изготавливаться из легированных серых чугунов (двигатели автомобилей ЗИЛ-433100, КамАЗ-5320 и всех модификаций.) или из алюминиевого сплава (двигатели автомобилей ГАЗ-3307, «Волга» ГАЗ- 3102 и ее модификации, ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 и другие модификации этих автомобилей). Для обеспечения сохранности геометрических форм и предотвращения коробления блоки цилиндров после отливки подвергают искусственному старению.

Принцип работы КШМ
На поршень оказывают давление газы, которые вырабатываются при сгорании топливной смеси. При этом он совершает возвратно – поступательные движения, заставляя проворачиваться коленчатый вал двигателя. От него вращательное движение передается на трансмиссию, а оттуда – на колеса автомобиля.
3. Диагностика КШМ ГАЗ-3307
Все неисправности обусловлены естественным изнашиванием или разрушением деталей.
В итоге повышается расход топлива и снижение мощности двигателя, дымной выхлоп.
Неисправности устраняются путем проведения текущих ремонтов (заменой или регулировкой).
Основные признаки неисправности КШМ:
1. Уменьшение компрессии в цилиндрах
2. Появление шумов и стуков при работе двигателя
3. Прорыв газов в картер и появление из маслоналивной горловины голубоватого дыма с резким запахом
4. Увеличение расхода масла
5. Разжижение масла топливом
6. Забрасывание свечей зажигания маслом
Признаки неисправностей служат:
1. Вспышки в карбюраторе
2. Хлопки в глушителе
3. Шумы и стуки при работе
4. Неустойчивая работа двигателя
4. ТО КШМ ГАЗ-3307
При ЕО двигатель очищают от грязи, проверяют его состояние визуально и прослушивают работу в разных режимах.
При Т0-1 проверяют крепление опор двигателя к раме автомобиля, в случае необходимости расшплинтовывают гайки, подтягивают их до отказа и вновь зашплинтовывают. Если имеются отслоения и разрушения резиновых элементов, последние заменяют. У автомобилей КамАЗ по мере усадки резиновых амортизаторов задних опор двигателя положение поддерживающей опоры силового агрегата регулируют с помощью регулировочных накладок, устанавливаемых между поперечиной и кронштейнами на лонжеронах рамы. Проверяют герметичность соединения головки цилиндров (отсутствие потеков на стенках блока цилиндров), поддона картера и сальника коленчатого вала (отсутствие потеков масла). Прослушивают работу клапанного механизма и при необходимости регулируют зазоры между клапанами и коромыслами. Ослабив и удерживая ключом контргайку 2 регулировочного винта 3, поворачивают винт отверткой до получения необходимого зазора между коромыслами 4 и с тержнями клапанов 5. Размер зазора контролируют щупом, затягивают контргайку и снова проверяют зазор.
При Т0-2 дополнительно к работам, выполняемым при ТО-1, проверяют и при необходимости подтягивают крепление крышки распределительных шестеренок.
5. Основные неисправности КШМ ГАЗ-3307
Неисправность Причины неисправности Способы устранения
Задиры на поверхности, рядом с бороздами заглаженные блестящие участки, шейка коленчатого вала может иметь ответный рельеф. Кратковременная работа в режиме “масляного голодания”, например, запуск при низких температурах. Ремонт коленчатого вала, замена вкладышей
Потеря натяга в постели, возможен износ рабочей поверхности, блестящие участки на середине поверхности вкладыша Кратковременная работа в режиме “масляного голодания” Проверить деформацию коленчатого вала, заменить вкладыши, при необходимости отремонтировать вал
Односторонняя потёртость на краю шатунных вкладышей Деформация шатуна из-за гидроударов в цилиндре, удара поршня по клапану Проверить шатуны, при необходимости заменить деформированные шатуны, изношенные вкладыши
Односторонний задир на верхней части юбки поршня, кольца могут иметь повышенный износ Недостаточная смазка – низкий уровень или давление масла, разжижение масла топливом или охлаждающей жидкостью, некачественное масло Замена поршневых колец, возможно, замена поршней и ремонт блока цилиндров
Широкая матовая ровная поверхность юбки с многочисленными мелкими царапинами, большой износ колец и цилиндров Абразивный износ из-за плохой фильтрации масла и воздуха Заменить поршни и кольца на ремонтные, обеспечить нормальную очистку воздуха и масла
Трещины в верхней части головки со стороны привода клапанов “Размораживание” двигателя Заменить головку
6. Ремонт КШМ ГАЗ-3307
Разборка КШМ
Открутить и снять поддон, вытащить прокладку

Снять масляный фильтр

Открутить и снять масляный насос

Открутить и снять корзину сцепления

Открутить и снять мотыль

Открутить и снять замки коленвала
Открутить и снять крышки колен-вала

Снять замки шатунов

Снять коленвал
Снять шатуны

Заменить изношенные детали; сборка в обратном порядке.
7. Требования безопасности. При техническом обслуживании и ремонте автомобилей
Помещение, где проводятся ремонтные работы, должно хорошо проветриваться, дверь или ворота — легко открываться как изнутри, так и снаружи.
Проход к выходу всегда держите свободным.
При работе двигателя (особенно на режимах прогрева) выделяется оксид углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха. Отравиться оксидом углерода (угарным газом) можно даже в открытом гараже, поэтому перед пуском двигателя обеспечьте отвод отработавших газов за пределы гаража. Например, шлангом, надев его на выпускную трубу. При отсутствии принудительной вытяжки пускать двигатель можно только на короткое время. При этом система выпуска и ее соединение со шлангом должны быть герметичны!
При ремонте системы питания двигателя будьте осторожны: бензин может попасть на горячий выпускной коллектор и вызвать пожар. Не включайте (и не выключайте) электроприборы автомобиля, если поблизости пролился бензин — проскочившая искра (даже при снятии «минусовой» клеммы с аккумулятора) может вызвать взрыв.
Во время сварочных работ держите под рукой ведро с водой, огнетушитель (лучше углекислотный). Перед этим отключите все электронные блоки управления и аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, а «массовый» контакт сварочного провода располагайте как можно ближе к месту сварки. Проследите за тем, чтобы ток не проходил через подвижные (подшипники, шаровые опоры) или резьбовые соединения — они могут быть повреждены.
При ремонте цепей электрооборудования или при риске их повреждения (сварка, рихтовка вблизи жгутов проводов) отключайте клемму «минус» аккумуляторной батареи.
Обслуживая бесконтактную систему зажигания, не касайтесь высоковольтных проводов на работающем двигателе или при его пуске.
При проверке системы зажигания «на искру» закрепите высоковольтный провод вблизи «массы» изолентой, прищепкой, но не держите его руками. Если требуется отключить один из цилиндров на работающем двигателе, замкните отверткой или отрезком подходящего провода высоковольтный вывод на «массу». При этом шунтирующий провод сначала надежно закрепите на «массе», а затем уже подносите к наконечнику высоковольтного провода (лучше не касаться его руками).
Если вы предпочитаете для отключения цилиндров отсоединять высоковольтные провода (а это может привести к прогару изоляции катушки зажигания, бегунка и крышки распределителя), то лучше отсоединить их не от свечей, а от распределителя зажигания — так намного меньше вероятность получить удар током.
Чтобы во время работы не повредить руки, надевайте перчатки (лучше кожаные). Для защиты глаз надевайте специальные очки с боковыми щитками.
Электросварочные работы выполняйте в плотной одежде (лучше брезентовой), застегнув рукава и воротник. По возможности пользуйтесь ромбическими или гидравлическими домкратами вместо штатных — они более устойчивы и надежны. Не применяйте неисправный инструмент: рожковые ключи с «раскрывшимся» зевом или смятыми губками, отвертки со скругленным, скрученным шлицем или неправильно заточенные, пассатижи с плохо закрепленными пластмассовыми ручками, молотки с незафиксированной рукояткой и т.п.
Перед подъемом автомобиля на домкрате или подъемнике убедитесь, что соответствующие силовые элементы кузова (усилители пола, пороги) достаточно прочны. Используйте для подъема автомобиля только штатные точки опоры. Запрещается вывешивать автомобиль на двух или более домкратах — используйте исправные подставки промышленного изготовления («треноги») и надежные упоры под колеса.
Запрещается нагружать или разгружать автомобиль, стоящий на домкрате, садиться в него, снимать или устанавливать двигатель, если под автомобилем находятся люди. При ремонте автомобиля со снятым двигателем или мостом учитывайте, что развесовка по осям изменилась. При вывешивании на домкрате такой автомобиль может упасть. Работайте только на ровной нескользкой площадке, под невывешенные колеса подкладывайте надежные упоры.
Масла, особенно отработанные, при регулярном контакте с ними способствуют возникновению кожных заболеваний, в т.ч. онкологических. При попадании масла на руки вытрите их ветошью, а затем протрите специальным препаратом для чистки рук (или подсолнечным маслом) и вымойте теплой водой с мылом или средством для мытья посуды. Нельзя мыть руки горячей водой, т.к. при этом вредные вещества легко проникают через кожу. При попадании на руки бензина, керосина или дизельного топлива вытрите их чистой ветошью, а затем вымойте с мылом.
При работе с аккумуляторной батареей (электролит почти всегда присутствует и на ее поверхности) обязательно надевайте очки и защитную одежду, в т.ч. резиновые перчатки.
Электролит при попадании на кожу вызывает ее покраснение, жжение. Если электролит попал на руки или в глаза, смойте его большим количеством холодной воды (нельзя мыть с мылом!), затем руки следует вымыть раствором питьевой соды или нашатырного спирта.
Помните, что серная кислота даже в малых концентрациях разрушает органические волокна — берегите одежду.
В охлаждающей жидкости (антифризе) содержится этиленгликоль, который ядовит при попадании в организм и (в меньшей степени) при контакте с кожей. При отравлении антифризом нужно немедленно вызвать рвоту, промыть желудок, а при тяжелом отравлении, приняв солевое слабительное, обратиться к врачу. При попадании на руки — смыть большим количеством воды с мылом. То же относится и к тормозной жидкости.
Не открывайте пробки системы охлаждения на горячем двигателе.
Бензин, дизельное топливо, масла, тормозная жидкость почти не перерабатываются естественным путем. Тормозная жидкость содержит ядовитые гликолевые эфиры; масла — отработавшие минеральные и органические присадки, сажу, смолы, продукты износа. Свинцовые аккумуляторы, помимо свинца, содержат сурьму и другие элементы, образующие высокотоксичные для живых организмов соединения, долго сохраняющиеся в почве. Оставляйте отработавшие материалы в пунктах утилизации.
8. Список используемой литературы
https://lektsii.org/14-30982.htmlhttp://mirznanii.com/a/320590/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-krivoshipno-shatunnogo-mekhanizmahttp://helpiks.org/5-104215.htmlhttp://pdnr.ru/a29564.htmlhttp://krutimotor.ru/benzinovyj/ustrojstvo/krivoshipno-shatunnyj-mexanizm/http://avtoremtech.ru/dizelniy_dvigatel_d_245.htmlhttp://avtoremtech.ru/dizelniy_dvigatel_d_245.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=k2VSOqnvBVY

1547706
Размер файла: 980 kB Загрузок: 4