Получилось длинновато, но может моя история кому-нибудь поможет решить аналогичную проблему, не наступая на грабли, на которые наступил я.

Весь последний год в машине стали проявляться признаки умирающего бензонасоса (несколько раз при включении зажигания бензонасос не включался).
Поскольку в топливную систему я еще не влезал (страшновато как-то было связываться с бензином) то несколько месяцев обходилось вообще без какого-либо вмешательства – после нескольких минут ожидания насос все-таки начинал работать. В январе в гостях оставил машину на стоянке и она больше не завелась. После этого полез рыться по форуму. Вооружившись информацией что делать, отвезли с тестем машину к нему автосервис на эвакуаторе. Проверили все места – реле, предохранитель, напряжение на самом насосе. Электрик сразу попробовал перекинуть колодку на главное реле – никаких результатов. Снятый насос чудесным образом заработал, поставили его обратно и поменяли реле на новое (электрик сказал, что скорее всего реле залипало). Мне его вывод как-то не особо понравился – ведь в самом начале он подключал колодку к заведомо исправному реле. Но я спорить не стал – они каждый день машинами занимаются, наверно им виднее. Теперь я понимаю почему – им главное быстрее сделать так, чтобы машина завелась, а не искать скрупулезно причину неисправности (причем это уже настолько в крови, что даже родственникам они делают аналогично).

Остаток зимы и всю весну отъездил без проблем, а в мае опять началась такая же фигня уже раз в неделю. Помогало постукивание по насосу молотком. Задумался насчет нового бензонасоса. Ставить отечественный не хотелось, а потратить две тысячи на бошевский душила жаба. Когда звук работы насоса стал плавающим (как-будто у него кто-то меняет частоту вращения) я задушил жабу и решил покупать новый. И тут тесть вспомнил, что у него на балконе лежит запасной, ни разу не использованный.

Менять решили на даче. Как оказалось ничего сложного в его замене нет. Так как машина перед заменой сутки не заводилась, то даже не пришлось снимать давление в топливопроводе после насоса. Из выпускной части бензина натекло всего стакан. Патрубок впускной части был заткнут обычной свечой. Собственно это самое стремное при замене место. При каждом снятии/установке бензонасоса на впускной патрубок мне в рукав натекала порция бензина. При снятии старого бензонасоса тесть обнаружил, что патрубок впускной части посередине немного треснул (из-за этого в салон периодически травило бензином через отверстие для проводов к насосу под задним сидением). Патрубок заменили. Поставили новый насос. Включаем зажигание – тишина. Запасной насос вел себя так же как и старый и не включался даже при прямом подключении к нему 12 вольт.

Делать нечего. Не трогая новый насос, решил разобрать старый и попробовать его почистить, благо я перед заменой нашел на форуме описание как это делать. Описания с собой не было, да я его и не запомнил. В памяти отложилось только, что это для меня реальная операция. Возможно, отечественные бензонасосы могут отличаться конструктивно (все-таки три разный производителя делают), но у меня и старый и новый были практически одинаковой конструкции.

1. Снимаем стопорное кольцо с торца впускной части. Специальных пассатижей у меня не было, но их прекрасно заменили утконосы с загнутыми в сторону концами губок.

2. Вращая вдоль оси туда-сюда, вытягиваем пластиковую крышку насоса.

3. Прихватив за центральный цилиндрический выступ утконосами (на фото прямые, а разбирал другими с загнутыми концами — они гораздо удобнее) и уперев их концы в выступы на внутренних краях также покачивая вдоль оси и вытягивая наружу, извлекаем сам насос – самое сложное сделано.

4. Иизвлекаем стакан статора вместе с ротором. Вытаскиваем из стакана ротор.

Вот и все — насос разобран. После осмотра выяснилось, что щетки и медь на контактах почти не стерты.

Да и металлических опилок, мешающих вращению не так много. Зато рабочая часть насоса еле проворачивалась. Продули ее вэдешкой. Очистили статор от металлических опилок. Собрали в обратном порядке, подключили питание. Насос заработал, издавая ровный звук. Сняли запасной насос и повторили операцию очистки. Запасной насос работал потише (видимо сказывалось, что его ни разу не использовали, а за несколько лет лежания в шкафу его движущиеся части наверно просто присохли друг другу). После установки запасного насоса, он заработал без проблем, а на обратном пути поведение машины заметно изменилось в лучшую сторону – она буквально ожила.

Какие я сделал выводы из всего этого:
— даже ремонтируясь у знакомого автомеханика, никогда не мешает интересоваться ходом работы, что и зачем делается и не стесняться выражать свое мнение, если наблюдаемые действия не дружат с логикой (конечно лучше найти механика, с которым это делать не придется, но не всегда есть такая возможность);
— перед проведением ремонта не помешает запастись мелочевкой, которая при снятии/установке может накрыться или оказаться дефектной – хомуты, патрубки и т.п.);
перед установкой по возможности проверять заменяемые агрегаты;
перед самостоятельным ремонтом почитать на форуме, как аналогичную проблему решали другие;

ГАЗ Клуб сообщество

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

Ремонт топливного насоса ЗМЗ 406.

Ремонт топливного насоса ЗМЗ 406.

[yandex][/yandex]
Коллеги, это у меня откровенный перепост моей же темки с другого сайта, но я подумал, что может быть кому и пригодится.
Если это не по правилам, то удаляйте))
_______________________________________
В процессе борьбы с системой пуска ДВС добрался я и до ЭБН, то есть электрического бензонасоса.
Бензонасосы на ГАЗ 31105 с ЗМЗ 406 есть двух видов — подвесной и погружной. Первые выпуски шли с подвесным, кажется года до 2006-го, хотя могу и ошибаться. Потом стали ставить топливный модуль в баке.
Сразу скажу — мне его пришлось утилизировать по причине выхода из строя самого перекачивающего узла. На роторе задиры, плюс коррозия привела к выкрашиванию плоскостей. Мудрить со шлифовкой-притиркой счел за детство и насос купил новый, точно такой же. Надеюсь, что прослужит не меньше — этот простоял с момента рождения машины — с 2004 года.
Как снять сам насос — это ищите в мануалах, там оно есть в полный рост. Там же насос признан не ремонтируемым и не разборным, в случае неисправности подлежит замене.
А спасти девайс можно.
Основная проблема — это сетка-фильтр. Она забивается грязью и насос перестает создавать давление, а то и вообще перестает качать. Сопровождается такая неисправность повышенным шумом при работе. Предвестники-показатели — потеря тяги, забитый фильтр в баке. Лечится чисткой.
Вторая по значимости — погибший клапан. Его назначение — удерживать давление в системе при выключенном насосе. Клапан простой — резиновая фишка с держателем, плюс пружина. Пружина хиленькая, она-то и умирает. Лечится заменой пружины.
Третья по значимости — потеря контакта на щетках или на коллекторе ротора двигателя ЭБН. Чтобы сами щетки износились — такого я не слыхал ни от кого и в сети не встречал, а вот контакт да — пропадает иногда. Лечится опять же чисткой.
Следует учесть, что смазкой для ЭБН служит, как и ни странно — бензин. Больше там ничего не нужно. И смазывать так же не нужно. Достаточно хорошенько всё вычистить и аккуратно собрать.
С разборкой сложностей никаких почти и нет. Снимаем стопорное кольцо подходящим инструментом — спецклещами или узконосами. Ни в коем случае не пытайтесь выдернуть кольцо отверткой — замнете вальцовку корпуса и насос пойдет в помойку.
Далее вытаскиваем пластиковый щиток с отводом под топливный шланг. В него вставляется держатель с сеткой-фильтром.
Затем аккуратно, чтобы не попортить грани, за центр плоскогубцами вытягиваем перекачивающий механизм. Его удерживает в корпусе резиновое кольцо 9.
Потом совсем просто — вытаскиваем ротор двигателя, с обратной стороны выдавливаем, не прилагая больших усилий, контактную группу ЭБН со щеткодержателями — его так же удерживает в корпусе резиновое кольцо 9.
Контактная группа состоит из двух половинок. В одной из них есть седло возвратного клапана, в другой седло пружины.
Проверяем щетки, проверяем клапан. Всё чистим-моем.
В сборке есть пара нюансов. Контактную группу следует вставить до полного и окончательного упора, иначе насос не закроется стопорным кольцом.
На статоре насоса, а точнее на пластиковой вставке внутри его есть выточки, они же есть и на контактной группе — они не симметричны. Надо совместить.
Проверьте перекачивающий механизм на отсутствие задиров и коррозии — у меня он кончился из-за этого. Разбирается просто — откручиваете винты и разбираете.
Окончательная сборка — проще всего собрать сначала ротор двигателя с насосом, потом вставить это всё в статор и потом уже вставлять, совмещая выточки, в корпус. На пластиковый щит с отводом надеваем резиновое кольцо 9, берем металлическую трубку подходящего размера, надавливаем на щит, вставляя его в корпус. Одеваем и защелкиваем стопорное кольцо.
После сборки насос лучше проверить включением. Кратковременным, конечно. Если заработал — можно ставить.

1. Корпус.
2. Статор.
3. Ротор двигателя ЭБН.
4.Перекачивающий механизм (насос).
5. Контактная группа. Часть раз.
6. Контактная группа. Часть два.
7. Пластиковый щит с отводом.
8. Стопорное кольцо.
9. Резиновое кольцо.
10. Сетка-фильтр.
11. Держатель сетки-фильтра.
12. Клапан.
13. Направляющая клапана.
14. Пружина клапана.

[yandex][/yandex]

Вопрос к владельцам ГАЗ 406 с подвесным насосом

Добрый день, я из соседней конфы, Волги у меня нет,
а вот бензонасос
«[strong]Бензонасос электрический Газ дв.406 СОАТЭ 50.1139-01[/strong]»

прилаженный к одной машине-самоделке имею.

Хочу спросить вас тут, как знатоков этой продукции.
Насколько он громко работает, и почему может быть
такая ситуация, что через 15мин поездки он начинает
выть сильнее и сильнее?

Машина — самоделка, с инжектором и этим насосом. Насос
берет бензин с самого низа бака (вварен штуцер), позади
бака. Перед насосом стоит бензофильтр обычный от карбовых
машин, прозрачный.

Шланги подачи и обратки стоят от 2108 (карб) стальные.
На подачу потолще, на обратку потоньше.

Насос не греется, после включения машины ведет себе
нормально — немного жужит.

Но стоит поездит минут 15-20, как в машине просто
сидеть нельзя — стоит вой как в самолете, звук перекрывает
звук мотора, а уж мотор мне слышно хорошо, ибо турбо
и с прямотоком.

Я нашел фото, смотрите как сделано у меня

А не судьба фото посмотреть мое до начала учения? > рассчитан на такое давление. Во-вторых, даже на карбюраторных моторах такой фильтр должен ставиться ТОЛЬКО до насоса, но ни в коем случае не после. Это требования безопасности.

«Не читал, но осуждаю»? Фото то посмотрите что-ли.

Фильтр весит за задней стенкой бензобака это какой такой камушек сможет его там разбить?
Вы вообще пробовали РАЗБИТЬ этот фильтр?

Да его пневматический пистолет детский не пробьет,
который стекло пробивает запросто.

Поймите, всё хорошо пока хорошо. Но закон бутерброда никто не отменял и считать, что данная плассмаска является «бронебойной» — это значит питать большие иллюзии. А с учётом, что данная конструкция висит «на улице» открыто, значит Вы подвергаете опасности облива луцем не только себя, но и окружающих.

«Техника безопасности беспощадка к своим нарушителям» (с) Скептик

Я согласен, что риск есть но ведь такой фильтр и под капотом машины в его штатном
месте имеет шанс быть поврежденным.

Впрочем, этого фильтра больше у меня не будет, с этим
уже полдня как понятно 🙂

Под капотом если не дай бог что, то страдает только подкапотное пространство, а вот когда это снаружи, то тут уже есть риск для окружающих.

Мне сложно судить об общем конструктиве, но если бы это от меня зависило, то я бы минимизировал бы тракт «луц под высоким давлением» и по максимуму бы делал бы все луцепроводы по поверхности — только бы в металле (медной трубкой) с минимизацией соединений на хомутах.

Замена топливного насоса автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-406

1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Ослабить хомуты и отсоединить от топливного насоса 3 шланги 1 и 4.

Отвернуть четыре гайки 2 крепления и снять со шпилек насос в сборе с кронштейном.

4. Отвернуть две гайки 2 и отсоединить провода от клемм насоса.

Чтобы вынуть насос 3 из кронштейна, надо ослабить затяжку болта 1.

5. Установить новый насос в обратном порядке.

Перед установкой насоса осмотреть подушки. Дефектные подушки заменить.

Более подробно дальше, на второй странице

Снижаем давление бензина в топливной системе, отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи и снимаем коврик багажного отделения.

Отверткой отворачиваем пять саморезов крепления крышки люка

…и снимаем крышку.

Ключом на 19 отворачиваем штуцер топливопровода от топливозаборника.

Отверткой ослабляем хомуты шлангов топливного насоса.

Первым отсоединяем отводящий шланг (высокого давления) и сливаем остатки бензина из него в подготовленную емкость.

Также отсоединяем подводящий шланг.

Ключом на 10 ослабляем болт хомута крепления насоса к кронштейну.

Развернув насос контактами вниз, ключом на 7 отворачиваем гайки крепления наконечников проводов.

Вынимаем из хомута насос и выливаем остатки бензина в емкость.

При необходимости насос можно снять вместе с кронштейном, отвернув ключом на 10 четыре гайки.

Устанавливаем насос в обратной последовательности.

Подсоединяя провода, учтите, что у их наконечников отверстия разного диаметра.