Ремонт ЭБУ блоков автомобилей
1) Ремонт блока управления начинается со звонка в компанию Енот.
2) Далее вы объясняете суть вашей проблемы нашему специалисту.
3) Привозите блок управления на ремонт или мы можем прислать за блоком курьера.
4) Делаем диагностику, согласовываем с вами сроки и стоимость ремонта.
5) Приезжаете и забираете готовый блок или можем вам отправить блок курьером.
Одним из основных направлений деятельности компании Енот является ремонт ЭБУ (электронных блоков управления), в современных автомобилях их число может доходить до 15 и все они части единого организма. И неполадки в одном из блоков отражаются на работе всего автомобиля. Причины некорректной работы электроники могут быть различными от попадания влаги до ошибок в программном обеспечении производителя, но чаще всего здесь играет роль человеческий фактор. Сюда можно отнести сырость в автомобиле, неправильная эксплуатация, несвоевременное техническое обслуживание или эксплуатация автомобиля с неисправностями.
Специалисты компании Енот имеют глубокое понимание тонкостей работы автомобильной электроники, поэтому мы беремся даже за сложные неисправности и в работе используем только оригинальные запчасти. Обращаются к нам за помощью для диагностики или ремонта электронных блоков управления, как СТО, так и сами клиенты и если в первом случае специалисты обратившегося СТО могут дать подробную информацию о неисправностях, в случае если к нам обращается сам владелец автомобиля, почти всегда он детальной информации не имеет. Но мы всегда идем навстречу клиентам и стараемся помочь. Мы принимаем электронные блоки управления для диагностики и если нужно то сами общаемся со специалистами электриками, которые обслуживают автомобиль нашего клиента, для выяснения подробностей неполадок в работе электронного блока управления. И такая совместная работа обязательно дает положительный результат.
Мы ремонтируем электронные блоки управления легковых автомобилей, грузовых автомобилей, спецтехники. Ремонт любого блока управления начинается с анализа заявленных неисправностей, бывает что мы уже на этапе общения по телефону с клиентом понимаем исправен блок управления или нет и в случае если блок исправен, то даем рекомендации по проверке и поиску неисправности в автомобиле. Если же мы понимаем что электронный блок управления действительно не исправен, то после доставки его к нам в мастерскую, диагностируем и согласовываем с клиентом сроки и сумму ремонта. В большинстве случаев для ремонта достаточно 2-3 дней. Но в более сложных случаях ремонт может достигать 2-3 недель, так как электронные блоки управления автомобилей собраны на специальной элементной базе, доставка запчастей из-за рубежа занимает некоторое время. Мы пользуемся услугами только надежных и проверенных поставщиков запчастей. Профессиональное оборудование, качественная элементная база, накопленные за годы работы уникальные знания, и горячее желание помочь клиенту, вот факторы на которых строится наша работа.
Ремонт ЭБУ (ECU) в Москве
Ремонт электронных блоков управления автомобиля
легковых, грузовых и спецтехники
Экспресс диагностика модулей
Работаем без посредников
Почему DAP MICROELECTRONICS?
Профессиональная команда специалистов и оборудованная лаборатория.
Ремонтируем электронные блоки управления любых систем автомобиля.
Качественное устранение неисправностей с гарантией результата.
Быстро. Точно. Надежно. Оперативный «экспресс» ремонт за 1 — 3 дня.
Ремонт предварительно снятых блоков управления из регионов. Доставка курьерской службой.
Профессиональный ремонт блоков управления любой сложности
«Отказ систем характеризуется наличием неустранимых ошибок при запуске двигателя, которые не могут быть проигнорированы штатными средствами.»
Частые причины: коррозия, попадание влаги, трещины в местах пайки, удар/вибрация.
Когда речь заходит о бортовом компьютере авто, в первую очередь под этим термином подразумевается электронный блок управления (ЭБУ или ) контролирует работу двигателя. Модуль управления трансмиссией ( ) обеспечивает работу роботизированных КПП таких марок авто как Форд или Вольво. Электронный блок управления антиблокировочной системой ( ) гарантирует «умное» торможение и т.д. В современных авто количество встроенных ЭБУ может достигать 80 единиц и более.
Детальный взгляд на блок управления авто
Зачем нужен ЭБУ?
Любой современный автомобиль нашпигован огромным количеством всевозможных датчиков, устройств мониторинга среды, электронными схемами узкой специализации и другими «девайсами», каждый из которых выполняет ограниченную роль и обеспечивает работу определенного узла. Но они не связаны между собой – именно набор ЭБУ (электронных блоков управления) различных спецификаций обеспечивает обработку информации и является своего рода «мозгами» подсистем автомобиля.
Компьютер автомобиля задействован каждую секунду: система получает «входную» информацию от датчиков, установленных на агрегатах, сверяет параметры с заданными нормативами и в процессе цикла корректирует работу подчиненных устройств посредством заложенных в память алгоритмов. Комплект связанных между собой электронных блоков реализует схему «входящий импульс = реакция» обеспечивая совместную работу зажигания, бензонасоса, форсунок, подвески, тормозов и т.д.
В первую очередь это датчики отслеживания состояния:
Температура «за бортом»
Уровени жидкостей в узлах
Напряжение сети авто
Если в следствие любой причины (механическое повреждение, залив, обрыв проводки) электронный блок не «видит» критически важный для безопасного функционирования датчик – возникает неустранимая ошибка состояния, при которой блокируется эксплуатация авто.
Устройство и «начинка» электронного блока
Блок ЭБУ представляет собой высокотехнологичное устройство, заключенное в пластиковый или металлический корпус, в зависимости от места установки. Внутри находится контроллер – электронно-вычислительный компонент, принимающий решения на основе входящих данных. В качестве внешнего интерфейса выступают порты, адаптированные под шины , которые являются «нервной системой» автомобиля. Также в любом электронном блоке предусмотрены входы для соединения с настроечными и диагностическими системами.
Под защитным кожухом ЭБУ скрывается плата управления, напоминающая компьютерную микросхему. Ее функционал представлен двумя основными направлениями: запоминание (входящие и оперативные данные) и реакция (управляющее программное обеспечение).
Именно функциональное ПО получает, обрабатывает и реагирует на показания датчиков автомобиля. В случае возникновения нештатной ситуации система пытается устранить возникшие неполадки согласно заложенным алгоритмам. В случае неудачи или выброса исключения электронный блок сигнализирует водителю о возникшем затруднении путем передачи кода ошибки на дисплей. Тот самый «чек» ( ). При серьезной неисправности система запрещает пуск двигателя.
Неисправности и ремонт ЭБУ
Чтобы диагностировать неисправность не нужно пытаться вскрывать корпус электронного блока подручным инструментом! Подобные действия почти гарантированно приведут к выходу ЭБУ из строя даже если поломка была незначительной!
Для диагностики высокотехнологичного устройства должно использоваться только специальное оборудование, подключаемое к тестовым портам.
Самостоятельно определяем отклонения в работе блока:
Неровно работает/глохнет двигатель или «теряются» обороты;
Заблокирована часть второстепенных систем автомобиля;
Дисплей выдает ошибки и/или авто отказывается заводиться;
Столкнуться с подобными проблемами очень неприятно. Сам по себе блок управления считается надежным элементом системы и стоит приличных денег, особенно если спроектирован для дорогих автомобилей с большим количеством дополнительных опций. Но ничто не вечно и ЭБУ тоже периодически выходят из строя из-за перегрузки, попадания влаги, или механического повреждения. Распространенной причиной поломки является бюджетный «чип-тюнинг» гаражными умельцами.
Если системы автомобиля стали сбоить по причине неправильной работы ЭБУ – не стоит отчаиваться, ведь всегда есть шанс вернуть блок управления к жизни. В случае коррозии и разрушения контактов вероятность восстановления платы очень высока. Главное здесь – отдать модуль на ремонт надежному мастеру, который вникнет в проблему и устранит неисправность с минимальным вмешательством. В таком случае даже старый электронный блок прослужит своему владельцу еще не один год.
Этапы ремонта электронного блока управления
Получение максимальной информации о причинах, приведших к поломке ЭБУ, внешних проявлениях неполадок, списка ошибок, возникших при первоначальном тестировании.
Проверка ответа блока в нашей лаборатории, диагностика портов и целостности системы.
При наличии «физического» повреждения (трещины дорожек, сгоревшие элементы, замыкание и т.д.) – устранение неисправностей и последующее полное тестирование на соответствие заявленным характеристикам.
В случае сбоя программного обеспечения – обновление и восстановление ПО до рабочего уровня с устранением всех ошибок на стенде.
Завершение ремонта ЭБУ и проведение финальных тестов до полного соответствия стандарту данного устройства.
Ремонт блока цилиндров: как это делается
Блок цилиндров на первый взгляд может показаться деталью простой: чугунный корпус с цилиндрами — и только. Однако и здесь есть целый комплекс тонких нюансов: зеркало цилиндра, хон, плоскость плиты — а кривошипно-шатунный механизм добавляет к этому вкладыши, подшипники и кольца, где точность сборки измеряется десятыми долями миллиметра. Сегодня мы разберемся, кто смотрит в зеркало, куда вкладываются вкладыши и почему не стоит гнуть пальцы, а затем отдефектуем блок цилиндров дизельного двигателя Mitsubishi 4М41.
И так, мы подошли к финишной прямой. В нашем двигателе Mitsubishi 4М41, который проехал полмиллиона километров, после ремонта головки блока цилиндров и цепного привода ГРМ осталось разобраться с кривошипно-шатунным механизмом и блоком цилиндров. К слову, именно по состоянию блока цилиндров озвучивались самые пессимистичные прогнозы — ведь такой пробег не мог не сказаться на геометрических характеристиках. Однако после полной ревизии блока этот двигатель окончательно влюбил в себя нашего мастера.
Кривошипно-шатунный механизм и блок цилиндров
Блок цилиндров — это металлическая корпусная деталь, в которой заключены элементы того самого кривошипно-шатунного механизма, благодаря которому поступательное движение поршней превращается во вращательное движение коленчатого вала. Внутри блока имеются полости, которые при работе мотора заполняются охлаждающей жидкостью — водяная рубашка. Блоки изготавливаются из чугунного или из алюминиевого сплава: сам по себе блок должен быть массивным, потому что воспринимает довольно увесистые ударные нагрузки, передаваемые от поршней. Также не стоит забывать о нагреве, последствия которого необходимо минимизировать.
Сверху блок накрывается головкой блока (ГБЦ), снизу — поддоном картера. В самом блоке располагаются гильзы, внутри которых перемещаются поршни. Внутренняя поверхность гильзы, которая непосредственно контактирует с поршнем, называется зеркалом цилиндра. В нижней части блока имеются «постели» — ложементы, в которые укладывается коленчатый вал, накрываемый крышками. При накрытии постели крышкой образуется отверстие, называемое коренной опорой коленвала.
Важно, чтобы блок цилиндров был достаточно жестким, так как силы, возникающие в процессе работы, пытаются скрутить, изогнуть и разорвать блок — именно поэтому он долгие десятилетия и оставался чугунным. Тренд современности — более легкие блоки цилиндров из алюминиевого сплава, с которыми (как и с облегченными чугунными) применяют интегрированные крышки коренных опор, называемые рамкой лестничного типа.
Итак, получается следующее: в классическом исполнении (как у нас, например) каждая коренная шейка коленчатого вала накрывается отдельной крышкой коренной опоры (ее часто называют бугелем). В рамке лестничного типа все бугели объединены в одну конструкцию, похожую на лестницу — таким образом конструкторы добились значительного повышения жесткости блока цилиндров. Недостатком данного подхода можно назвать стоимость изготовления подобной детали.
Разобравшись с блоком, переходим к движущимся частям — и первыми будут поршни. Они изготавливаются из алюминиевого сплава и конструктивно имеют юбку, днище и бобышки. Юбка — это боковая часть поршня, бобышки — это приливы, в которых выполнено отверстие под поршневой палец, а днище — это плоскость, обращенная непосредственно в камеру сгорания и непосредственно воспринимающая все нагрузки в процессе сжигания топливовоздушной смеси. Интересно, что днище поршня может быть плоским, как стапель краснодеревщика, а может иметь настолько сложную форму, что понять с первого раза, что это поршень, будет тяжело.
Сложность формы поршня, если таковая имеется, тщательно просчитана в угоду улучшению смешивания топлива с воздухом (что часто встречается в бензиновых ДВС с непосредственным впрыском топлива). Если же двигатель работает на дизеле (как наш), в поршне может находиться камера сгорания, а сам он будет значительно массивней своего бензинового собрата.
Поршень устанавливается в цилиндр с определенным зазором (часто 0.2–0.3 мм), потому для его уплотнения предусмотрены поршневые кольца. На современных двигателях поршень опоясывают два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Соединяется поршень с коленчатым валом через шатун — соединительный элемент. Один его конец крепится к поршню через палец, который запрессовывается или просто вставляется и стопорится кольцами в поршне и головке шатуна. Второй конец — разборный: для закрепления на коленвале необходимо установить крышку шатуна и затянуть ее болты или гайки крепления.
И коленвал с блоком, и шатуны с коленвалом контактируют через подшипники скольжения, они же вкладыши. Для дополнительного охлаждения поршней внутри блока могут быть установлены распылители масла, направленные на поршни.
Рядная «шестерка» считается одним из самых уравновешенных двигателей (в плане колебаний). У нас же — рядная «четверка», причем внушительного объема, а потому в блоке цилиндров установлены два балансирных вала, суть работы которых сводится к уменьшению колебаний двигателя.
Что может поломаться
Одни из самых уязвимых деталей двигателя — поршневые кольца: из-за нагара они могут залипнуть в буквальном смысле слова. При этом могут лопнуть сами кольца, а могут и перемычки на поршне, между которыми они установлены. Может, наконец, износиться непосредственно выборка под кольцо в поршне.
С самими поршнями потенциальных проблем меньше, но ситуацию это не облегчает. Самое простое, что может произойти — банальный износ и отклонение от номинального диаметра, полный же «трэш» — это прогорание поршня. Кроме того, возможен износ поршневого пальца и отверстий под палец в бобышках поршня.
С шатуном все еще проще: здесь есть два нюанса, которые проверяют всегда, и два, которые часто игнорируют. Первые — износ втулки малой головки шатуна и износ вкладышей шатунного подшипника, а вторые — величина изгиба и кручения шатуна. Тем не менее, как показывает практика, шатун — один из самых редко заменяемых элементов в двигателе.
Самая распространенная проблема с коленчатым валом — износ рабочих поверхностей, второе по «популярности» место занимают случаи проворота вкладышей. Случается это, когда отсутствует достаточное количество масла в месте контакта, из-за чего коленвал срывает вкладыши подшипников и начинает «весело» вращаться вместе с ними. Это по-настоящему тяжелый случай: при определенном невезении ремонт может стоить замены блока.
Износ упорных колец коленчатого вала — тоже проблема довольно неприятная, хоть и незначительная на первый взгляд. Дело здесь в том, что не выявленный вовремя дефект в будущем может привести к заклиниванию двигателя — ведь на коленвал во время работы действуют силы и в продольном направлении тоже. Достаточно сместить вал на критическое расстояние — и поршни от перекоса просто заклинит. Стоит заметить, что поломка самого «колена» тоже возможна, хоть для этого и придется постараться.
В самом блоке конструктивно ломаться практически нечему — но это не означает, что с ним не бывает проблем, очень даже наоборот. Самые распространенные — износ цилиндров или коробление контактной поверхности блока с головкой из-за перегрева. Особо нерадивые автовладельцы, впрочем, могут сломать и сам блок цилиндров. Для этого нужно лишь выполнить парочку нехитрых операций: первая — залить в систему охлаждения обычную воду (можно дистиллированную), а вторая — оставить автомобиль на улице на ночь при минус 20°С.
Что измеряют при капремонте
Прежде всего, после разборки измеряют наружный диаметр поршней в строго определенной плоскости (поперек оси пальца) и на заданном расстоянии от поверхности днища поршня. Производитель может изготовлять поршни в нескольких размерах: номинальном и ремонтных — эти данные приведены в технической документации. Если поршень в «номинале» (как это оказалось у нас), проверяют биение шатуна и пальца. Профессионал может засечь неладное, что называется, на ощупь — неопытному же механику придется все-таки выпрессовать палец из поршня и шатуна. После выпрессовки необходимо измерить наружный диаметр пальца и внутренние диаметры втулки шатуна и отверстий в поршне, путем несложной математики вычислить зазор в данной сборке и принять финальное решение об утилизации или дальнейшем применении этого комплекта.
Вооружившись набором плоских щупов, специалисты-механики измеряют зазор между кольцом и выборкой в поршне: если он превышен — поршень отправляется под замену. Так как мы проводим капитальный ремонт, замена колец даже не обсуждается — это само собой разумеющийся факт.
Практически закончив с подвижными элементами, переходим к блоку цилиндров, для обмера которого необходим так называемый нутромер. Это приспособление, предназначенное для измерения внутреннего диаметра с высокой точностью, которая обеспечивается индикатором часового типа. Внутренний диаметр измеряют на трех уровнях и в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: это необходимо для наиболее точного понимания величины и характера износа цилиндра. Характер износа в данном случае — величина бочкообразности и овальности цилиндра. Все дело в том, что нагрузка на цилиндр неравномерна, а, следовательно, неравномерен и его износ: ближе к центру величина износа будет расти, а затем снова уменьшаться. Из-за этого цилиндр в профильном разрезе слегка «округляется» и становится похожим на бочку. В свою очередь, поршень давит на цилиндр только в одном направлении, вырабатывая поверхность и превращая ее в овальную. Повторюсь, точность при работе с блоком должна быть предельной — никаких приблизительных размеров существовать просто не может: в технической документации обязательно есть цифры предельно допустимой бочкообразности и овальности цилиндров.
В конце концов, ревизии подвергается и коленчатый вал. У него измеряют диаметры коренных и шатунных шеек и, при необходимости, шлифуют до следующего ремонтного размера, если таковой предусмотрен. При помощи известного нам нутромера измеряются диаметры отверстий коренных опор (с установленными вкладышами, конечно). Затем, имея наружный диаметр шеек и внутренний диаметр опор, определяют масляный зазор: если он превышает допустимый, вкладыши отправляются под замену, а коленвал — на шлифовку. Кроме того, выше мы упоминали об осевом люфте коленвала — разумеется, при дефектовке измеряют и его, и если люфт завышен, заменяют упорные кольца коленвала.
Как ремонтируется блок
Если состояние цилиндров совсем не позволяет продолжить эксплуатацию блока, его отправляют на расточку цилиндров до следующего ремонтного размера. Бывает, что производитель не предоставляет такой роскоши, тогда блок «гильзуют» — восстанавливают гильзованием. Как несложно догадаться, в этом случае существующую гильзу значительно растачивают и впрессовывают в нее еще одну гильзу с внутренним диаметром номинального размера. Однако это решение — уже не очень надежное, и некоторые мастера предсказывают такому двигателю не более 50 тысяч километров потенциального пробега.
Если же блок растачивают, то, разумеется, и поршни с кольцами подбирают соответствующего размера. Шлифовка шеек коленчатого вала уменьшает их размер — а значит, и для них необходимо подобрать вкладыши следующего ремонтного размера. Работу облегчает то, что в техдокументации обычно присутствует размерная сетка подбора вкладышей.
Перед установкой поршней зеркало цилиндра подвергают хонингованию. Это процесс, который не изменяет размера цилиндра, но благодаря которому значительно уменьшается износ трущихся поверхностей. Хонингование — это нанесение небольших рисок на поверхность цилиндра с помощью специальных камней. Необходимо это для того, чтобы на поверхности цилиндра задерживалось моторное масло, увеличивая тем самым ресурс поршневой группы.
Ремонта блока цилиндров двигателя Mitsubishi 4М41
В нашем конкретном случае обошлось без сложных или интересных особенностей ремонта, так как замеры поршней, цилиндров и шеек коленчатого вала показали номинальные размеры.
Мнения наши разделились диаметрально: я немного расстроился, хозяин автомобиля — повеселел, а мастер… ему было все равно. Тем не менее, все мы очередной раз подивились стойкости данного мотора.
Перед разборкой блока и цилиндропоршневой группы мы сняли масляный поддон — и приступили к основной работе. Она свелась к извлечению поршней с шатунами из блока цилиндров. На всякий случай мы отметили номерами каждый поршень в соответствии с номером цилиндра.