Разборка механизмов двигателя

Снятие корпусных деталей двигателя

После снятия внешних агрегатов можно приступать к разборке двигателя. Прежде всего для предохранения от повреждения бензинового двигателя нужно снять свечи зажигания, вывернув их из отверстий головок цилиндров, а отверстия закрыть специальными пробками. На инжекторном двигателе необходимо снять накопитель топлива и форсунки, на дизеле — снять форсунки с помощью инерционного универсального съемника.

Рис. Демонтаж форсунки с помощью инерционного универсального съемника:
1 — рукоятка; 2 — стержень; 3 — груз; 4 — переходник; 5 — форсунка

При снятии выпускного газового трубопровода необходимо отвернуть гайки крепления и снять его с прокладками. Если прокладки пригорели к плоскости головки, их следует осторожно отделить с помощью отвертки. Эту операцию повторить со вторым газовым трубопроводом (в случае его установки). Выпускной газовый трубопровод при отсутствии необходимости его отсоединения можно демонтировать в сборе с головкой цилиндров.

Для снятия впускного газового трубопровода нужно отвернуть торцовым ключом гайки его крепления к головкам цилиндров и, слегка постукивая деревянным молотком, отсоединить газовый трубопровод вручную.

Для снятия крышки головки цилиндров необходимо отвернуть гайки крепления крышки и снять ее вместе с прокладкой.

При снятии оси коромысел, штанг и толкателей (на V-образных двигателях) следует отвернуть торцовым ключом по четыре болта крепления осей коромысел у каждой головки цилиндров, снять оси в сборе с коромыслами и стойками, вынуть штанги толкателей и толкатели клапанов из гнезда блока цилиндров с помощью металлического стержня, конец которого согнут под прямым углом.

Для снятия коромысел и стоек требуется расшплинтовать один конец оси и снять с нее первую плоскую шайбу, пружинную распорную шайбу, вторую плоскую шайбу, первое коромысло, стойку коромысла, второе коромысло, распорную пружину, затем снять все остальные коромысла, стойки и распорные пружины.

На некоторых двигателях применяют гидравлические толкатели клапанов. Гидрокомпенсаторы установлены в головке с небольшим натягом, но легко снимаются без применения специального инструмента.

При снятии шкива коленчатого вала нужно, отогнув стопорную шайбу с грани храповика, отвернуть торцовым ключом храповик, застопорив коленчатый вал при помощи деревянной оправки, подкладываемой под кривошип вала. Для снятия шкива коленчатого вала применяют трехзахватный универсальный съемник. После снятия шкива следует вынуть шпонку из паза коленчатого вала.

Рис. Снятие шкива коленчатого вала трехзахватным съемником

Для снятия крышки распределительных шестерен требуется отвернуть торцовым ключом болты крепления крышки и снять ее. Затем, слегка постукивая деревянным молотком, необходимо снять прокладку крышки, осторожно отделяя ее от плоскости блока цилиндров.

На двигателях с верхним расположением кулачкового вала (или кулачковых валов) перед снятием вала с двигателя нужно снять крышку привода механизма газораспределения, ослабить крепление натяжного ролика (натяжного устройства) и снять цепь или зубчатый ремень привода распределительного вала. Снимать головку цилиндров с двигателя можно, не снимая распределительный вал.

При снятии головни цилиндров нужно отвернуть угловым торцовым ключом болты крепления и снять головку цилиндров, а затем прокладку. Если прокладка пригорела, нужно осторожно отделить ее отверткой. На заднем торце головки крепятся ушки для подъема двигателя. При ремонте головки ушки можно не снимать.

В головке цилиндров запрессованы направляющие втулки и вставные седла клапанов. На каждой головке цилиндров расположены впускные и выпускные клапаны для каждого ряда цилиндров. При снятии головки с двигателя следует скребком очистить камеры сгорания от нагара, не снимая клапанов. При ремонте головок цилиндров необходимо снимать клапаны. Для снятия клапанов следует головку 3 установить на верстак и, сжав пружины 4 с помощью съемника 1, вынуть клапаны из направляющих втулок.

Рис. Снятие клапанов:
1 — съемник; 2 — клапан; 3 — головка цилиндров; 4 — пружина клапана; 5 — сухарь

При сняти масляного картера и приемника масляного насоса необходимо выполнить следующие работы:

• повернуть двигатель па стенде и установить его картером сцепления вниз;
• отвернуть болты крепления и снять щиток и крышку картера сцепления;
• отвернуть торцовым ключом болты крепления масляного картера и снять его с двигателя вручную;
• снять прокладку картера, осторожно отделяя ее отверткой от плоскости блока цилиндров;
• отвернуть болты крепления перегородки картера и снять ее;
• отвернуть болты крепления приемника масляного насоса и снять его с прокладкой.

При снятии поршней с шатунами требуется отвернуть гайки болтов, предварительно расшплинтовав их (в случае установки шплинтов). На крышках и шатунах следует проверить наличие клейма. При отсутствии клейма необходимо выполнить клеймение шатунов и крышек в соответствии с номерами цилиндров.

Затем нужно снять крышки с шатунов, слегка постукивая по крышкам деревянным молотком, повернуть на стенде двигатель на 90″ и вынуть поочередно поршни с шатуном в сборе из цилиндров. Установить крышки шатунов на свои места и закрепить гайками, завернув их вручную.

При снятии поршней с шатунами в сборе следует снимать крышки шатунов попарно (1-го и 5-го, 2-го и 6-го, 3-го и 7-го и 4-го и 8-го цилиндров), при этом поворачивая коленчатый вал с помощью воротка за зубчатый венец маховика.

При снятии коленчатого вала необходимо выполнить следующее:

• отвернуть торцовым ключом болты крепления крышек коренных подшипников и вынуть их;
• проверить наличие клейма на крышках. При его отсутствии выполнить клеймение керном;
• снять крышки вместе с вкладышами, а заднюю крышку вместе с резиновыми и деревянными уплотнителями;
• снять с коленчатого вала маслоотражатель;
• вынуть из двигателя коленчатый вал с распределительной шестерней, маховиком и сцеплением в сборе;
• снять вкладыши коренных подшипников и уложить их по порядку номеров;
• вынуть манжету заднего коренного подшипника;
• крышки коренных подшипников установить на место.

Рис. Снятие шестерни привода механизма газораспределения с коленчатого вала с помощью съемника

При снятии сцепления с маховика необходимо отвернуть торцовым ключом болты крепления кожуха нажимного диска сцепления, снять нажимной диск в сборе, а затем ведомый диск в сборе. Отворачивая болты, нужно по-следовательно поворачивать коленчатый вал.

Снятие шестерни привода механизма газораспределения с коленчатого вала проводят вручную или с помощью съемника.

Для снятия маховика нужно расшплинтовать гайки крепления маховика, отвернуть их угловым торцовым ключом и вынуть болты из отверстия фланца коленчатого вала. Маховик прикреплен к фланцу коленчатого вала несимметрично расположенными болтами (как правило, один болт смещен).

Рис. Выпрессовывание переднего подшипника первичного вала коробки передач при помощи съемника:
а — винтового; б — ударного: 1 — захваты; 2 — держатель захватов; 3 — упор; 4 — груз; 5 — направляющий вал; 6 — рукоятка; 7 — подшипник; 8 — коленчатый вал

Рис. Снятие шестерни распределительного вала на прессе

При необходимости замены переднего подшипника первичного вала коробки передач его следует выпрессовать перед снятием маховика с вала с помощью винтового съемника или, сняв маховик, выпрессовать с помощью ударного съемника. Захваты 1, установленные на торцы колец подшипника, раздвигают резьбовым упором 3. В помент удара груза 4 в упор 3 вала 5 подшипник 7 выпрессовывается из маховика.

Для снятия распределительного вала (на V-образных двигателях) необходимо снять крышку головки цилиндров и оси коромысел с коромыслами в сборе, вынуть штанги и толкатели, снять крышку распределительных шестерен и отвернуть через отверстия в шестерне два болта, крепящих фланец распределительного вала.

При демонтаже распределительного вала следует обращать особое внимание на то, чтобы вершины кулачков не задели подшипники и не повредили их поверхности. Вал вынимают в сборе с распределительной шестерней и фланцем.

Для снятия шестерни с вала следует отогнуть замочную шайбу, отвернуть гайку крепления шестерни, снять ее и вынуть валик с пружиной, снять замочную шайбу. Далее распределительный вал нужно установить на пресс и нажатием на его ручку отсоединить шестерню, а затем снять с вала упорный фланец и распорное кольцо.

Снятие шестерни с распределительного вала, а также напрессовку шестерни на распределительный вал можно осуществить с помощью специального приспособления.

Рис. Снятие шестерни с распределительного вала (а) и напрессовка шестерни на распределительный вал (б) при помощи приспособления

Шатунно-поршневая группа

При разборке шатунно-поршневой группы рекомендуется шатун в сборе с поршнем закрепить в тисках, снять с помощью приспособления поршневые кольца, вынуть круглогубцами стопорные кольца поршневого пальца. При снятии маслосъемного кольца необходимо с помощью приспособления снять кольцевые диски, затем вручную вынуть расширители. Для выпрессовки поршневого пальца следует нагреть поршень в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С, выпрессовать поршневой палец с помощью оправки и отсоединить поршень от шатуна. Затем необходимо проверить состояние поршневого пальца, поршня и втулок верхней головки шатуна.

Блок цилиндров

Для разборки блока цилиндров со вставными гильзами цилиндров нужно двигатель, установленный на стенде, повернуть картером вниз, установить поочередно на гильзы цилиндров съемник и снять их. Затем следует снять с гильз у плотни тельные кольца и отправить блок на мойку. Для очистки масляных каналов блока требуется вывернуть торцовые пробки продольной масляной магистрали блока и смазочных каналов толкателей.

Рис. Снятие поршневого кольца с поршня с помощью приспособления

Рис. Снятие стопорного кольца поршневого пальца

Рис. Приспособление для запрессовывания гильзы в блок цилиндров и выпрессовывания гильзы из блока:
1 — рукоятка; 2 — гайка; 3 — нажимная тарелка; 4 — направляющая шпилька; 5 — блок цилиндров; 6 — гильза; 7 — шток; 8 — стакан; 9 — шайба

Проверка герметичности системы охлаждения блока цилиндров при необходимости проводится водой под давлением 0,3 МПа. При испытании следует обратить особое внимание на отсутствие течи через уплотнения в зазоре между нижней частью гильзы и блоком цилиндров.

Все детали с поверхностями трения в отверстиях блока, кроме втулок направляющих толкателей, можно заменять (гильзы цилиндров, вкладыши коренных подшипников коленчатого вала, втулки опор распределительного вала). Очистка наружной поверхности гильзы обеспечивает сохранность посадочных поясов гильзы без нарушения их размеров.

Картер сцепления

Для обеспечения точного совпадения оси коробки передач с осью коленчатого вала отверстие картера сцепления окончательно обрабатывают в сборе с блоком цилиндров, поэтому снимать его с блока без необходимости не следует.

Для снятия картера сцепления нужно выполнить следующие работы:

• снять со стенда при помощи подъемного устройства блок цилиндров с картером сцепления, освободив его от прижимных кронштейнов стенда;
• установить блок на подставки или верстак;
• отвернуть накидным ключом болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров и снять картер сцепления в сборе с деталями привода сцепления.

Разборки с опорами двигателя

Zack2, 28-09-04 15:55
Подопытный: Vista sv30 92 г.в. 4s-fe.
В субботу провел операцию. Показание: вибрация при неспешном наборе скорости в районе 2000 об/мин. Куплено: задняя опора, нижняя опора. При замене пришлось снимать поперечную балку и приопускать продольную, иначе никак помоему. Глаза боятся, а руки делают, на все провсе ушло всего 1,5 ч. 🙂
На вид старые опоры были еще более менее целые, только сетка мелких трещин, видимо уже от старости резины. На поперечной балке обнаружил какую то фигню, которая прикручена к балке и представляет собой просто болванку (весом с 1 кг :))) на резиновом подвесе. Какую роль выполняет — непонятно, думаю виброгаситель. Удивился обнаружив этот «кирпич» :)))
После замены, субъективно, вибрация стала меньше на какое то время, но на следующий день опять ощутил знакомую до боли ерунду :(((( Где искать теперь? Наверно надо заменить еще и переднюю, но там еще проще все должно быть.

cLm, 29-09-04 02:13
у меня были дикие вибры на околохолостых, да и на высоких чувстовались, поменял на селике 3с-же правую подушку, она вверху, рядом с бачком гидрача, и к мотору крепится через тоненькую тягу, через сочленение. вылечило. на руле почти ничего от мотора!! я прям офигел.

Alex_Nsk1, 29-09-04 20:22
Меняй правую подушку (если смотреть по ходу движения автомобиля)
Имеет смысл брать только новую (оригинал). В Нске весной она стоила в районе 1800-2400 рублей.
А если денег не жалко то и левую. Передняя и задняя на вибрацию никак не влияют.

Zack2, 29-09-04 20:56
ну блин, обрадовали, значит я 80$ выбросил на ветер :((( еще надо 65 на правую опору, но мы ее пытались диагностировать, вроде не вызывала подозрений.

ghost97, 29-09-04 22:35
А как диагностировали ? Она должна быть жесткой — руками резинка в стакане двигатся почти не должна, если только рычаг вставить в центральную дырку. Плюс не должно быть зазора между верхним краем стакана и железкой, что закрывает сверху резинку. Я на SV35 поменял на контрактную — при выборе руководствовался этими правилами, очень полегчало. Правда осталась вибрация на низких оборотах, когда автомат на D ставишь, но еще не едешь. Заднюю новую до этого поставил, старая вообще оторвалась. На вибрации почти никак не отразилось. Вот думаю может переднюю поменять, благо их на рынке как грзязи и стоит не дорого. Только вот поможет ли совсем от вибрации избавиться, сомневаюсь.

Zack2, 29-09-04 22:44
вот как раз нижняя была в наиболее плачевном виде, хотя в целом ничего. А насчет передних опор, что они не дороги это можно поспорить: из этих 3х опор (зад, перед, низ) она самая дорогая получается 43$ Диагностировали правую О. путем «наложения рук» :))) на разных режимах (ХХ или на Д) и сопоставления вибраций на кронштейне, люди сказали, что все ОК. Она стоит 63$.

ghost97, 29-09-04 23:46
Передняя опора новая дорогая. Но на рынке и в магазинах дофига вполне приличных картриджей для нее, причем в некоторых местах продают уже впресованный в старое крепление новый картридж.
Херня это все, я тоже пытался наложением рук диагностировать. И смотрел ее снятую, когда ГРМ меняли, еще не зная на что смотреть. Она у меня тогда тоже подозрений не вызвала, тем более что увидели что задняя обована. А потом сравнил с контрактной когда меняли — сразу разницу почувствовал.
Там ее снять/посавить делов на пол часа. Сними — посмотри, покачай. Потом сходи в магазин, попроси новую в руках подержать. Если твоя убитая сразу заметишь разницу. Мне она на рынке обошлась 1200 руб. Они контрактные много где лежат — можно хороший экземпляр выбрать.
Кстати, 63$ че-то дешево, или может на 3S другая идет. Если бы я за 63 нашел — не стал бы контрактную брать, разница в цене не большая.

ГРАНТ, 22-10-04 00:09
Аналогичная ситуация была на Камри 93г. SV30. На кузове ощущалась мелкая дрожь. Исходя из опыта специалистов, подозрение было на правую подушку (около ремня ГРМ). Вывесили двигатель и отсоединили подушку, вибрация пропала. Поставил новую и все стало ок. С проблемами в системе зажигания двигатель работает не устойчиво (кратковременные подергивания) и при исправной подушке это никак не сказывается на кузове. Я конечно исклучаю случай когда двигатель работает как трактор, трясется словно в судорогах, тут уж никакая суперподушка не поможет. Всем удачи.