Неисправности, ремонт и техобслуживание насосов Unipump

Насос скважинный unipump vint 3. Постенно снижает выдаваемое давление. Уже 2.1 максимальное. Возможные причины? И что делать? Может ли быть проблема в трубопроводе (есть узкие места — гибкие шланги) или в агрегате. Кто-нибудь разбирал его?

Замените на ПНД трубу, сгорел винт 2 на объекте, причина залом ПВХ шланга.

Имеется погружной насос Юнипамп eco 3. Недавно перестал качать воду из скважины. Я его достал, при включении в сеть он еле шумит и через 5 секунд отключается. За это время сильно греется моторная часть. Но такое чувство, что внутри что-то мешает ему нормально работать. Раз включу затарахтит, как раньше, раз еле слышно, и сразу вырубается. Подскажите, пожалуйста, что может быть с ним? И возможно ли его отремонтировать? В нем я обнаружил одну странную часть, когда его перевернул вверх дном. Из него выпало какая-то пластиковая штука круглая обломанная диаметром см. 3. Что это может быть?

Либо заклинило рабочие колеса, что ремонтируется, либо неисправен двигатель, тогда ремонт экономически не целесообразен. Скорее всего, так называемый встроенный обратный клапан. Снимаете сетку в средней части. Пробуете пальцами прокрутить вал. Если вращается свободно — проблема с пусковым конденсатором или с обмотками двигателя. Если туго или рывками/с хрустом — разъединяете двигатель и насосную часть. Вращаем вал насосной части. Если свободно — насосная часть должна быть в норме, если нет — разбирать чистить. А может и менять рабочие колеса. Пробуем вращать вал двигателя. Если свободно — возможно неисправность в пусковом конденсаторе. Несколько пробных запусков покажут. Можно слегка притормаживать вал при пуске. Если туго — двигатель на выброс и заменить другим. В домашних условиях вряд ли что-то с ним сделаете. Если совсем правильно — замеряется сопротивление обмоток.

Купил скважинный насос Unipump Eco 3. Осмотрел. Снял пробку с гайки, заглянул внутрь, а там какая-то пластиковая штука, рукой трогаю, болтается, это нормально?

Подозреваю, что это обратный клапан, просто кажется, что он при подаче воды должен перекрыть отверстие. Но как мне кажется, это всё-таки псевдо клапан. Нужно будет вне насоса установить типовой клапан.

Возникла проблема с насосом Унипумп. Купили новый агрегат, установили, работал нормально. 2 недели не пользовались. Включили, а воды нет. Подняли. Включаешь — гудит чуть слышно, но крыльчатка не крутится. Отверткой подтолкнули — закрутилась. Опустили в скважину, заработал. Тут вырубился дизель генератор, от которого он работал. Включаем — опять не работает. Опять подняли, все действия повторили. Опустили — опять работает. Поработал 5 мин, выключили, включили — воды нет. В чем может быть проблема?

Или песок, или пусковой конденсатор. Первое можете проверить сами — снимается защитная сетка, и пальцами пробуете вращать вал. Если идет туго или рывками — возможно засор. Второе — только в сервис, с чисткой, кстати, туда же, т. к. агрегат похоже еще на гарантии.

Помогите с насосом Унипамп Эко Винт 3. Перестал выдавать нужное давление. Когда он наверху отпускаю в ёмкость с водой напор вроде нормальный, а когда в скважине напор еле бежит и нет нужного давления.

Ваши действия стандартные: смотрите напряжение питания агрегата под нагрузкой; требуется разборка на предмет осмотра его на отсутствие/наличие износа или повреждения внутренних элементов.

У меня насос Unipump ECO-1, дебит 5,1, против заявленного 4,8 м3/ч, шума вообще нет, даже если ухо в скважину засунуть, напор 50 м, спущен на 18 м, динамика -11 м, статика — 3,5 от устья пользовал все лето, проблем не было, причем долго на промывку скважины работал. Но сейчас задумался, как я его буду к автоматике подключать? У друга недавно сгорел Джилекс, и выяснилось, что для данной автоматики нужна именно такая же модель. А я смогу подобрать автоматику или придется новый агрегат покупать.

Под данный агрегат можете любую ставить, главное, чтобы она отключалась (автоматика). Автоматика типа реле может и не пойти (придется настройки в меньшую сторону менять). А вот блок автоматики того же Джилекса можете и рассмотреть. Среднее давление на выходе с ним будет составлять от 3,5 до 4 атм.

Погружной насос Unipump Eco не набирает нужного давления. Суть такова: скважина 18 метров, электронасос Юнипамп, новый. 32 пнд труба — заход в дом — фильтр грубой очистки — обратный клапан — автоматика акваробот турбо м2 — фильтр кассетный — тройник на гидроаккумулятор 80л — вход в дом. Проблема в том, что автоматика отключается при давлении 3 атм., но агрегат больше 2.5 не нагнетает. Как следствие, автоматика уходит в аварийный режим и дальше впадает в сбой. До этого временно стоял малыш с этой автоматикой, все работало хорошо. Давление в гидроаккумуляторе в пустом скинул до 1.3 атм, но все равно то же самое. В чем может быть проблема?

Проблема в том, что изначально не правильно подобрана модель агрегата. Как уже не раз говорили — электронасосы с напором метров 30-35 не годятся для автоматических систем водоснабжения. Только включить и налить воды в ведро/бочку. Вариант один — менять на агрегат с большим напором, например ЭКО-1. Вариант два — монтировать двухступенчатую систему водоснабжения. Т. е. насос наполняет емкость/бак, а уже с неё на потребителей раздает воду насосная станция. Вариант три — добавить поверхностный гидронасос.

Есть скважина с насосом unipump eco automat на глубине 6 метров. Так как агрегат уже имеет встроенный обратный клапан и автоматику, то из другого оборудования к системе подключен только гидроаккумулятор на 60 литров. Проблема: агрегат включается при снижении давления до 2 атмосфер, а вот выключается на значении 4.9 атм. То есть разброс давления при потреблении слишком велик. Думаю, может поставить ГА поменьше и не будет набираться такое давление? Или проблема из-за того, что гидронасос неглубоко и получается, что он слишком мощный для такой глубины? Что посоветуете? Наверное, это было бы верным решением установить дополнительно реле давления, которое будет выключать его по давлению, если бы он был без автоматики. Но в моем случае, это неправильно, так как в нем уже есть автоматика, и она будет обесточиваться. Как итог, в момент запуска будет каждый раз проходить самодиагностика автоматики.

Автоматика на основе датчика протока. Отключает насос с задержкой по прекращению протока воды. Если обычными словами — сколько агрегат сможет накачать в систему, столько там и будет давления. Его в этом ничто не ограничивает. Емкость гидроаккумулятора на конечное давление в системе не влияет. Хотите ограничить верхнее давление, как уже сказали — ставьте реле давления. Альтернативный вариант — поставить на входе в дом (после фильтра) редуктор давления и ограничить/обрезать максимальное давление с его помощью. Установка внешнего ГА и РД уже давно обыденность для автоматических НС на основе проточной автоматики. Grunfos MQ, DAB Divertron, да и просто блоки автоматики прекрасно работают при такой схеме (и все производители допускают установку внешних ГА и РД).

Насос Unipump Eco Vint 2, новый. Он шумит и вибрацию издает. В целом гул стоит на расстоянии 7 метров. В ночное время шум слышен на расстоянии около 30 метров. Если сравнивать с вибрационный Ручейком, то он работает тише. Прогнал где-то 10 кубов через него, достал и обнаружил, что раскручены болты, которые рядом с крюками. Это нормальная работа или в ремонт?

У меня работает бесшумно. Если рукой дотронуться до ПНД трубы, чувствуется незначительное колебание. Агрегат опущен на 18 метров от уровня земли, 14 метров от зеркала скважины. Скважина d116 закрыта оголовком.

Насос Unipump Eco Vint 2, только стоит в колодце. Подсоединил на скорую руку к простому зелёному шлангу 1 дюйм, полгода работал очень тихо, только лампа контрольная да щелчок реле давления, слышимый из подполья, выдавали его работу. Недавно наконец-то выкопал траншею, заложил трубу ПНД и т. д., всё как полагается, первый пуск и сразу услышал незнакомый гул. Стрелка манометра, которая прежде плавно поворачивалась с ростом давления, поднимаясь, вибрирует как бешеная, вода как бы пульсирует что ли. В остальном всё безупречно: при 1.5 вкл. при 3 бар откл., клапан не травит, нигде не капает. Работу насоса слышно теперь прямо из дома, передаётся по трубам. Вот и думаю теперь, что стало с ним, сменил только шланг на трубу да второй клапан убрал, который перед гидроаккумулятором стоял. Решил оставить всё как есть. Сам агрегат нравится: лёгкий, компактный. Может вибрация — это особенность данных моделей?

Шнек изнашивается, при давлении вода как бы «просачивается назад», а он её опять толкает вперёд, отсюда и вибрации.

Почти 2 года назад был установлен погружной насос Унипумп ECO 2 (автоматика Турбипресс, гидроаккумулятор 80 л), ещё на гарантии. Всё ничего, но вот только сломался. Сначала шла тоненькая струйка, а потом и сам затих. Отвёз в сервис. Их вердикт — не гарантийный случай, песок в нем нашли, пропустил сальник, сгорел двигатель. Хотя песка почти нет, за 2 года один раз поменял фильтр, и то он был наполовину забит. Сервис на мой запрос, касаемо списка поломок, подходящих под гарантийный ремонт, не указывает. В паспорте про песок ни слова. Уже купил БЦПЭ 1,2 — 50 У, качал 2 часа, песка на ведро оцинкованное 1/5 чайной ложки. Как доказать им что случай гарантийный? Фильтр стоял перед гидроаккумулятором.

При такой нагрузке не только сальник, но и масло выдавит с двигателя, неправильный монтаж, агрегат ни причем. Вспоминаем, как производится расчет номинального напора, по-нормальному — с учетом потерь на подъем и на сопротивление трубопровода. Учитываем в расчете сопротивление / потери на чистом фильтре. Учитываем (пересчитываем) потери с учетом загрязнения фильтра, можно даже с шагом в 10%, что бы «прочувствовать». Пытаемся выбрать агрегат с учетом получившихся потерь. При этом пытаемся ответить на вопрос, что нам предпочтительней — менять насосы по мере засорения фильтра (а один и тот же агрегат не подойдет по параметрам под изменяющееся сопротивление трубопровода/системы) или использовать один и тот же, но при изменяющихся/разных условиях (на пределах графика напорно-расходной характеристики) с риском его повредить. А заодно вспоминаем принцип работы гидроаккумулятора и редуктора давления, и как на них будут (и будут ли вообще) влиять загрязнения/мех.примеси в воде.

Если оставить насос Unipump Eco Vint 2, погруженный в скважину на 18 метров, за 5 месяцев неиспользования, что с ним может случиться? Мороз максимум был -12 градусов дня два. Глубина промерзания грунта 70 см.

Эксплуатирую такой агрегат год. Скважина 28 метров на песок. Стоит реле давления с защитой от сухого хода. Первые полгода все работало нормально, потом перестал потихоньку набирать давление в гидроаккумуляторе. Снижал давление, пока не стало совсем неприличным, даже 2 атм. не может набрать, хотя вода в скважине есть. Пришлось перейти с работы по давлению, на работу по протоку. Пока эксплуатирую, но весной планирую менять на центробежный.

Подскажите, пожалуйста как решить проблему с работой оборудования Унипамп. История проблемы такая (сводится к дефекту электронасоса): На загородном участке в этом месяце сделал скважину «на песок» 42 метра. До этого и сейчас используем ещё колодец с погружным насосом. После бурения в течение недели скважина прокачивалась до полной чистоты дренажным гидронасосом. Дебет скважины очень высокий, забор воды производительностью 5 кубов в час опускает «зеркало» на 4 метра, далее устанавливается постоянный уровень. Вода свободна от взвесей и имеет небольшой процент растворенного железа. После прокачки, перед монтажом оголовка в скважину был запущен (погружение 20 метров от зеркала воды) купленный насос Эко 3, и после его работы (подключение напрямую в сеть, с трубой ПНД 1″) в течение 6 часов, собственно, произведен окончательный монтаж и подключение всей системы в контур водоснабжения с блоком автоматики Юнипамп Варуна. После сборки схемы насос не запустился. Варуна дает ошибку по току (12А). Подключение напрямую в сеть тоже ничего не дало, агрегат не запускался, чуствовался нагрев провода. После была произведена выемка агрегата, а параллельно к автоматике Варуна был подключен колодезный Водолей, который успешно работает и сейчас. Выемка внешне ничего не определила, но при проверке в бочке он без проблем запустился. После этого была произведена сборка обвязки и заново подключено на Варуна. Также как и в прошлый раз выставлены настройки согласно инструкциям и произведен запуск. В частотнике был выставлен номинальный ток по инструкции 6А и после запуска выдана им ошибка по току — превышение — 6.1 А. Поправил на 7А. После всё заработало, опробовано в разных нагрузках по воде, одновременное открытие/закрытие точек раздачи, давление в системе чётко держало. В течение часа всё было нормально. После остановки (закрытия всех точек раздачи и остановки агрегата прибором). Повторный пуск окончился ошибкой по току уже в 13А. Более больше не запускался ни через частотник ни напрямую от сети. Подскажите, какие действия предпринимать дальше? И в принципе, в чём может быть проблема? Склоняюсь к дефекту агрегата.

Во первых замечу, у Вас после скважины, стоит кран на огород, водоразбор между насосом и блоком управления не допустимы, так как блок управления Варуна будет вставать в аварию, блок будет думать, что это утечка. Любой водоразбор производится только после блока управления. По Вашему вопросу с работой модели Эко, скорей всего присутствует факт заводской технической неисправности агрегата, советую обратиться в ближайший фирменный сервис центр для устранения неисправности.

Как убрать основные неисправности погружного насоса

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Основные неисправности погружных насосов

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления. Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Насос не работает

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

1. Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
2. Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
3. Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
4. Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

1. Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
3. Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
4. Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Также снижение производительности вызывает:

• частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
• частично засоренная подъемная труба аппарата;
• разгерметизация трубопровода;
• неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

• в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
• произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
• реле давления работает неправильно.

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

• произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
• неисправен конденсатор запуска двигателя;
• просело напряжение в сети;
• заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Водолей

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Grundfos

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Малыш

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Джилекс

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Ручеек

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Marquis (Маркус)

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки, которую придется почистить, разобрав агрегат.

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

1. Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
   
2. Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
   
3. Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
   
4. Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
   
5. После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
   
6. Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
   
7. В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
   
8. Зафиксируйте насос в тисках.
   
9. Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
   
10. Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
    
11. Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
    
12. Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
    
13. На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
    
14. Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
15. Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
    
16. Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
    
17. Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
    
18. Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
    
19. Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
    
20. Извлеките конденсатор.
    
21. На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

Крыльчатка

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Конденсатор

Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Масло

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

1. Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
3. Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Что такое явление кавитации

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

• следует переместить аппарат немного ближе источнику;
• можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
• для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
• если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
• желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.