Раскоксовка двигателя – когда применять и что ожидать?
Один из самых древних холиваров в водительской среде посвящен раскоксовке двигателя. Сколько копий сломано на этой теме не сосчитать: помогает роскоксовка или вредит, есть ли от нее толк или это деньги на ветер, нужна ли она для профилактики или это крайнее средство, когда мотор при смерти? На все вопросы у каждого автолюбителя свой ответ. А как оно на самом деле? Попробуем разобраться.
Что такое кокс и раскоксовка?
Раскоксовка – это процедура очищения двигателя от углеводородных наростов. Лаки, смолы, сажа, гарь и другие продукты сгорания, которые принято называть общим словом кокс, так или иначе оседают в двигателе. Когда их становится слишком много, они начинают мешать мотору нормально работать. Кокс образуется на многих элементах – стенках цилиндров, поршнях, клапанах, поршневых кольцах… Почти всегда это плохо.
• Нагар в камере сгорания уменьшает ее объем, что неминуемо приводит к детонации и падению мощности мотора, а детонация постепенно убивает другие элементы двигателя.
• Нагар на стенках цилиндров ухудшает охлаждение мотора, он может перегреться и закипеть, что также негативно сказывается на всех элементах двигателя и очень редко оказывается без последствий.
• Нагар на клапанах приводит к неплотному их закрытию, а это, опять-таки, падение мощности и риск прогара самих клапанов.
• Нагар на поршневых кольцах приводит к ухудшению работы самих колец. Они теряют подвижность из-за забитых канавок. А это падение компрессии, масложор, повышенный расход бензина и скорая «капиталка».
Почему это все случается? Откуда в двигателе накапливаются отложения?
Основных причин три.
1. Самая распространенная – некачественный бензин. Если заправляться «бодяжным» топливом , в котором много присадок, то это прямо скажется на состоянии двигателя. Бензин худо-бедно сгорит, а вот присадки останутся в моторе и отложатся в какой-нибудь его части.
2. Некачественное масло. Принцип тот же самый – если вы залили в мотор вместо качественного масла «паленку», то она и не смазывает ничего, и угорает, забивая отложениями двигатель. Аналогично начинает себя вести и хорошее масло , которое выработало свой ресурс. Регламент по замене масла придуман не случайно – и если инженеры рассчитали, что смазку нужно менять через определенный интервал, то превышать его нельзя. А вот сокращать можно, хуже от этого не будет.
3. Специфическая манера эксплуатации сама по себе вряд ли приведет к коксованию мотора, но очень способствует этому с учетом первых двух факторов. Езда на короткие расстояния на непрогретом моторе, длительное стояние в пробках, езда на очень низких оборотах, маленькие годовые пробеги – все это способствует образованию нагара. Не случайно опытные механики советуют хотя бы раз в неделю крутить мотор до отсечки, это позволяет сжигать часть отложений до того, как они «прилипли» к элементам мотора.
Когда нужна раскоксовка?
1. Снижение компрессии. Компрессия – один из главных показателей здоровья мотора, и неудивительно, что при низких ее значениях нужно подозревать двигатель в закоксованности. О конкретных значениях компрессии, при которой показана раскоксовка, говорить трудно, потому что это очень индивидуально для каждой модели двигателя. Замерить компрессию несложно и в домашних условиях, а найти предельные показания для своего мотора можно в интернете.
2. Увеличение расхода масла. Есть моторы, которые в исправном виде масло не расходуют совсем, есть те, которые расходуют, даже когда только сошли с конвейера. Но если расход внезапно увеличился по сравнению с обычным значением или просто стал слишком большим (обычно упоминают допустимый параметр 1 литр на 1000 километров), возможно, мотор забит отложениями.
3. Увеличение расхода бензина может происходить по многим причинам, но если оно наблюдается одновременно с чем-то из пунктов 1 или 2, то вероятность закоксовки очень высокая.
4. Излишняя шумность при работе двигателя тоже не обязательно связана с закоксовкой, но должна вызывать нехорошие подозрения.
Казалось бы, все очевидно, есть проблема, есть симптомы, берем и раскоксовываем, но не так все просто. Что конкретно происходит в моторе без разборки мы знать не можем, а все описанные выше симптомы не обязательно из-за закоксовке. Именно из-за этого отношение к удалению нагара и его результаты такие разные.
Чем раскоксовывать?
Современная автохимия предлагает много материалов для «растворения» вредных отложений в моторе. При этом живы еще дедовские методы, которые были популярны в прошлом. В целом, все способы можно разделить на три группы.
1. Керосин. Его можно заливать в мотор в чистом виде или разводить с ацетоном в пропорции 1:1 или 2:1. Такая смесь неплохо разрушает отложения и может потом их вывести через глушитель, а, главное, она недорога и доступна в любом хозяйственном магазине. После процедуры нужно сменить масло.
2. Димексид. Медицинский препарат для борьбы с грибками, прыщами и прочими кожными проблемами неожиданно оказался отличным раскоксователем. Он дешевле керосина, а купить его легче. Флакон димексида стоит в аптеке 50 рублей, его хватает примерно на цилиндр. Масло тоже придется сменить.
3. Специализированные очистители. Уже готовые препараты, которые не нужно смешивать или как-то наводить. Точный состав и пропорции все производители держат в секрете. Среди самых популярных брендов – Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо. Все стоят в пределах 70-150 рублей за банку (хватает одной на цилиндр), и, в целом, все-таки чуть эффективнее народных средств. Масло иногда нужно менять, иногда нет – зависит от конкретного состава.
Делать или не делать?
Кто-то считает, что использование раскоксовок это деньги и время на ветер, другие приводят примеры, когда после их использования стало хуже, третьи рассказывают счастливые истории исцеления двигателя. Как это может сочетаться? Очень легко. Раскоксовки работают, это давно проверено и изучено, но симптомы закоксовки аналогичны симптомам износа мотора, без вскрытия точно проблему не определишь, поэтому результат может быть разный, даже если двигатель удалось почистить.
Если мотор был закоксован, его правильно раскоксовали и он поехал. А если, к примеру, изношена цилиндропоршневая группа, то тут сколько не лей раскоксовок чуда не случится. Кроме того, иногда в двигателях так складывается, что разумное количество нагара до поры до времени повышает характеристики, а после раскоксовки его смывает и становится очевидно реальное состояние мотора. Говорить, что раскоксовка не работает нельзя, она работает, просто может не помочь, если проблема была в другом. Увы, но чаще всего так и бывает.
Так стоит ли делать раскоксовку? Если мотор ест масло, не тянет, дымит и показывает признаки скорой смерти, то стоит, ибо альтернативой является капитальный ремонт. Раскоксовка не излечит мотор, но немного продлит ему жизнь, что уже неплохо. Отрицательный результат – тоже результат, очевидней станет необходимость капремонта , тем более что если пользоваться народными средствами, то раскоксовать двигатель можно без больших финансовых вложений.
А вот раскоксовка исправного мотора, для профилактики, пожалуй, не лучшая идея. Если все нормально, то не нужно мешать механизму работать, тем более заливая в него агрессивные препараты, эффект от которых может быть разным.
С уважением, Александр Нечаев.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Расскажу, когда нужна раскоксовка двигателя, и почему появляется масложор
Я много внимания уделял раскоксовке, когда масложор, рассказывал, что нужно делать. Бывают разные ситуации. Сегодня обзор о том, когда нужно проводить раскоксовку , и в каких случаях в ней никакого смысла нет. Давайте разберемся подробнее.
Если двигатель автомобиля начал кушать масло, то нужно проверить компрессию в цилиндрах. Если она будет в норме и везде почти одинаковая, то никакого смысла в раскоксовке я не вижу.
Дело в том, что раскоксовка помогает в том случае, если залегли кольца. Чаще всего это маслосъемные.
Они тоже участвуют в создании компрессии, как и компрессионные. Когда мы проверяем этот показатель в цилиндрах, то определяем, залегли кольца или нет. Если компрессия по цилиндрам везде хорошая, то это говорит о том, что кольца не залегли, и проблема скорее всего в другом.
Может быть это маслосъемные колпачки на клапанах. Очень часто бывает проблема по причине того, что маслосъемные колпачки на клапанах задубели. Обычно они твердеют из-за плохого качества материала, либо по причине некачественного масла, либо от перегрева.
Поэтому уделять внимание маслосъемным колпачкам необходимо. Но есть еще один момент, о котором я когда-то рассказывал, когда спонтанно у двигателя появляется масложор. Это происходит по причине того, что масло, применяемое в двигателе, имеет большой коэффициент угара.
Заранее можете купить маслосъемные колпачки перед раскоксовкой и ремонтом двигателя.
К таким маслам я отношу Кастрол Магнатек. Столкнулся лично с такой смазкой. Когда залил ее в свою машину, то появился сильный масложор – почти литр от замены до замены. Причем к тому моменту автомобиль еще не прошел 100 тысяч км. До этого было все нормально, заливал оригинальное масло .
Но, как только я перешел на Кастрол Магнатек, то появился резкий расход масла. Поначалу я даже испугался, но потом, разобравшись в ситуации, сменил смазку на другую марку, и масложор исчез. То есть, это была причина в марке масла.
Есть и другие масла, которые сильно угорают. Поэтому, перед покупкой определенного масла, выясняйте его качество, как оно ведет себя на угар. По этой теме много профильных форумов, поэтому интересуйтесь, узнавайте, и используйте только качественное масло, которое имеет минимальный коэффициент угара .
Это не приведет к тому, что появится масложор. Надеюсь, что рекомендации были полезны. Подпишитесь и сообщите нам, какое масло вы заливаете в двигатель, и делаете ли раскоксовку мотора. А если хотите купить маслосъемные колпачки, то можете посмотреть и выбрать здесь.
Как изменился расход масла после раскоксовки двигателя с угаром в 1 литр на 1000 км
За символические деньги в 55 000 рублей был куплен автомобиль VW Bora 2002 года выпуска. Автомобиль с хорошим кузовом, подвеской и КПП, но двигатель работал как двухтактный, масло можно было заливать в бак вместе с бензином – литрушка уходила за 1000 километров пробеге.
Сразу скажу, уже были заказаны запчасти для данного двигателя, а также занята очередь к хорошему мастеру, но так как хорошего мастера нужно было ждать месяц, а автомобиль в общем-то отлично запускался и ехал – было решено пользоваться. Закупился самым дешевым маслом на розлив и ездил, регулярно проверяя уровень.
В один момент появилась мысль, а почему бы не попробовать провести раскоксовку данного двигателя? На щитке был пробег в 274 000 км, один владелец и автомобиль у него особо долго никогда не стоял – логично, что у него не залегли кольца, а просто стерлись, но всё же.
Слышал я ранее про дорогую химию от Mitsubishi, про разные присадки BG и так далее, но решил выбрать недорогой отечественный вариант химии, которая работает по принципу Shuma от Mitsubishi. Необходимо выкрутить свечи и по очереди распылять химию в каждый из цилиндров с интервалом в 15 минут. Решили действовать строго по инструкции и распределили таким образом весь баллон на 4 цилиндра.
Дальше несколько раз без свечей покрутили стартером, чтобы “выгнать” возможные остатки жидкости. После этого собираем двигатель обратно и запускаем. Это не любимый многими димексид, ужасного запаха не было, но дыма валил из выхлопной примерно 40 минут. В инструкции рекомендуется немного дать поработать на высоких оборотах, использовав палку и изоленту на 15 минут выставили обороты в 2200.
После было решено не лениться и заменить масло с фильтром, а дальше начались тесты. Повторюсь, чуда никто не ждал, но всё-таки, многие же верят в надписи на тюбиках? Проехал автомобиль после раскоксовки около 5000 км и пришло время сдавать его в ремонт. Расход масла в первые 2000 км даже увеличился, предполагаю, связано это с тем, что весь кокс, который “помогал”, смылся и масло еще сильнее начало попадать в камеру сгорания. Доливать приходилось где-то 1.2-1.4 литра, дальше доливали так же около литра на 1000 км пробега.
Когда сдавали автомобиль в ремонт, спросили у мастера, в каких случаях стоит применять подобную химию? Сначала он конечно смеялся, что во всех случаях стоит, чтобы и он больше зарабатывал и компания выпускающая данную химию. Но позже сказал, что в случаях, когда двигатель был перегрет, в ходе чего появились отложения или долго стоял и есть подозрения, что он закоксовался, лучше несколько раз поменять масло, например, раз в 3-5 тысяч и брать масло с высоким щелочным числом.
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Жор масла. Поможет ли раскоксовка? Помогите советом плииз!
Модераторы: mek, indy
Жор масла. Поможет ли раскоксовка? Помогите советом плииз!
#1 Сообщение Romarioagro » 03 май 2007, 15:00
#2 Сообщение GDI99 » 03 май 2007, 16:02
#3 Сообщение GDI99 » 03 май 2007, 16:09
#4 Сообщение Grad-Sochi » 03 май 2007, 17:33
#5 Сообщение Alex58 » 03 май 2007, 19:21
#6 Сообщение Leon » 03 май 2007, 19:56
#7 Сообщение Дилер » 03 май 2007, 20:31
#8 Сообщение Grad-Sochi » 03 май 2007, 20:40
#9 Сообщение diesel » 03 май 2007, 22:03
#10 Сообщение -=Andy=- » 03 май 2007, 22:07
#11 Сообщение diesel » 03 май 2007, 22:20
#12 Сообщение [email protected] » 03 май 2007, 22:45
Колпачки какие ставил? если неоригинал, то легко расход мог и остаться. Старые колпачки в каком состоянии были?
2 all. У меня был такой же расход из-за дохлых колпачков, правда они были убиты в мясо — все растрескались. см. фото:
#13 Сообщение diesel » 06 май 2007, 12:11
#14 Сообщение Romarioagro » 07 май 2007, 11:57
#15 Сообщение dog25 » 07 май 2007, 12:16
#16 Сообщение diesel » 07 май 2007, 16:21
#17 Сообщение thaiman » 12 май 2007, 10:15
смена колпачков
#18 Сообщение jamk » 12 май 2007, 15:18
Для смены колпачков нужно снять распредвалы и соответственно ГРМ и все сопутствующее. Есть несколько вопросов:
1) Чтобы снять ГРМ нужно открутить только одну опору двигателя ?
2) Как открутить и как прикрутить обратно шкив коленвала ?
3) Как пружины клапанов ?
#19 Сообщение -=Andy=- » 12 май 2007, 18:35