Расход масла 1nz норма

1NZ-FE/FXE — серия двигателей Тойота, начавшаяся с гибридного варианта

Двигатель 1NZ-FE был разработан компанией Тойота уже после массового запуска первого варианта (1NZ-FXE), специально создававшегося для гибридных автомобилей. Сама серия зарекомендовала себя настолько, что моторы по-прежнему устанавливаются на некоторые модели. В статье речь пойдет об устройстве, особенностях обслуживания, достоинствах и недостатках, а также о технических характеристиках двигателя 1NZ-FE.

Характеристики 1NZ

Бензиновый двигатель 1NZ-FE, состоящий из 4 цилиндров с чугунными гильзами, начал выпускаться с 2000 года. Годы производства серии NZ – с 1997 года по настоящее время. Материалом блока служит алюминиевый сплав. Мотор обладает следующими техническими характеристиками:

точный объем – 1497 куб. см (1,5 л);
мощность – 109 л.с. при 6000 об./мин.;
крутящий момент – 141 Н*м при 4200 об./мин.;
степень сжатия – 10,5;
вес двигателя – 112 кг;
рабочая температура двигателя – 90°C;
допустимый производителем расход масла – до 1000 гр. на 1000 км пробега;
масло (количество и какое) – 3,7 л, оригинальное Toyota Genuine Motor Oil (5W-30, 10W-30)
ресурс двигателя – на практике ориентировочно 200 тысяч км (в зависимости от условий эксплуатации и регулярности ТО).

Турбированный силовой агрегат выдавал 150-152 л.с. при 6000 об./мин. Крутящий момент при этом на некоторых моделях мог доходить до 206 Н*м при 4000 об./мин.

Расход топлива

Практически все конструктивные элементы современного автомобиля влияют на расход топлива. Машины японской фирмы Тойота с ДВС 1NZ здесь не исключение. Например, трехдверная Toyota Yaris с 1NZ-FE и 5МКПП демонстрирует 6,9 л в смешанном цикле на 100 км пробега. Toyota Yaris XP130 c 5-и ступенчатой АКПП показывает результат в 8,8 л. Расход универсала Toyota Corolla Fielder E160 с МКПП составляет 5,7 л.

На какие Тойоты устанавливался

Двигатель 1NZ устанавливался на обычные автомобили, а также на относящиеся к серии гибридных. Более поздняя версия ДВС (маркировка 1NZ-FE) ставилась на следующие модели Тойота:

Allex (2001–2006);
Allion (2001–н.в.);
Auris (2006–2018);
bB (2000–2005);
Corolla (2000–2006);
Corolla Axio (2006–н.в.);
Corolla Fielder (2000–н.в.);
Corolla Rumion (2007–2015);
Corolla Runx (2001–2006);
Corolla Spacio (2001–2007);
Echo в кузове купе и седан (1999–2002);
Funcargo (1999–2005);

ist (2002–2016);
Platz (1999–2005);
Porte (2004–н.в.);
Premio (2001–н.в.);
Probox (2002–н.в.);
Ractis (2005–2016);
Raum (2003–2011);
Sienta (2003–н.в.);
Spade (2012–н.в.);
Succeed (2002–н.в.);
Vitz (1999–н.в.);
WiLL Cypha (2002–2005);
WiLL VS (2001–2004);
Yaris США (хэтчбэк 2005–2017, седан 2006–2011), Европа (1999–2005)

Двигатель 1NZ-FXE устанавливался на следующие гибриды Тойота:

Aqua (2011–н.в.);
Corolla Axio (2012–н.в.);
Corolla Fielder (2012–н.в.);
Prius Япония (1997–2011), Европа (2000–2009), США (2000–2009);
Prius C (2012–2016);
Probox (2014–н.в.);
Sienta (2015–н.в.);
Succeed (2014–н.в.);
Vitz (2017–н.в.);
Yaris (2010–2014).

Слабые места и достоинства мотора

Двигатель 1NZ-FE обладает рядом достоинств:

высокий ресурс (при регулярном ТО и соблюдении правил эксплуатации);
габариты и вес позволяют быстро демонтировать его и обслужить;
наличие запчастей на рынке;
доступность контрактного мотора.

Помимо плюсов, ДВС 1NZ имеют и недостатки. К ним относятся:

непереносимость длительного перегрева (алюминиевый блок деформируется);
требовательность к качеству заправляемого топлива и используемого масла;
ускоренный износ деталей при продолжительной эксплуатации на повышенных оборотах;
развитие повышенного расхода масла после 150 тысяч км пробега;
требовательность к чистоте масла (желательная частота замены – через 5-7 тысяч);
невозможность проведения капитального ремонта.

Мотор 1NZ часто выдает проблему неустойчивой работы и занижения оборотов на холостом ходу, иногда провалы дают о себе знать и на средних оборотах. Указанная требовательность к чистоте предполагает регулярные промывки, но зацикливаться на них не стоит. Иногда проблема решается заменой отвечающих за устойчивую работу ДВС элементов – регулятора холостого хода, MAF-сенсора, изношенного привода VVT.

Также среди проблем автомобилей Тойота с 1NZ стоит отметить внешние утечки масла (автовладельцы называют это явление «потением»), появляющийся со временем характерный «треск» исполнительного механизма VVT при пуске холодного двигателя. Производитель признал приводы старой версии неудачными и рекомендовал владельцам автомобиля заменить их на модифицированные.

Чтобы не допустить серьезной поломки моторов 1NZ, нужно помнить про ограниченный ресурс цепи газораспределительного механизма. Однозначно назвать критичную цифру трудно, стоит ориентироваться на пробег в 150 тысяч км.

Обслуживание

Техническое обслуживание двигателя 1NZ, установленного на автомобиле Тойота, следует проводить в соответствии с предписаниями изготовителя. При прохождении ТО необходимо:

заменить моторное масло, используя оригинальное или аналогичное по качеству и вязкости – процедуру проводят каждые 10 тысяч км (при тяжелых условиях эксплуатации – каждые 5 тысяч км);
заменить масляный фильтр (одновременно со сменой масла);
заменить цепь ГРМ в комплексе с установкой новых звездочек, натяжителя цепи и направляющей – процедуру проводят, когда пробег дойдет до отметки 150-200 тысяч;
отрегулировать зазоры клапанов – каждые 20 тысяч км.

Устройство моторов 1NZ

Как уже отмечалось выше, устройство двигателя Тойота 1NZ не рассчитано на капитальный ремонт. Блок цилиндров выполнен из алюминиевого сплава, чугунные гильзы с тонкими стенками вплавлены в блок. Внешняя сторона гильз сознательно выполнена неровной, что обеспечивает качественное соединение и отвод тепла. Рубашка охлаждения является открытой. Картер крепится к блоку и представляет собой верх масляного поддона.

Кованый коленвал выполнен из стали и имеет пять шеек и четыре противовеса. Благодаря 12-мм смещению оси коленвала относительно линии расположения цилиндров разработчикам удалось добиться снижения износа при боковом воздействии поршня на цилиндр.

Легкосплавные поршни имеют умеренно облегченную юбку, покрытую антифрикционным полимером. Поршневые пальцы запрессовываются, но, несмотря на этот факт, особых проблем в процессе эксплуатации не возникало.

Гидрокомпенсаторы 1NZ-FE появились после модификации ДВС в 2003 году, но устанавливаться они стали не на каждую машину. Более привычный вариант – регулировка при помощи набора толкателей. Автолюбители также предлагают стачивать толкатели изнутри при помощи гравера, добиваясь нужного зазора.

ГРМ представлен 16-клапанной системой типа DOHC (4 клапана на цилиндр, два распредвала), привод которой обеспечивается цепью (шаг звеньев равен 8 мм). Масляная форсунка гарантирует смазку.

За смазку ДВС отвечает расположенный на крышке цепи ГРМ масляный насос типа Trochoid, в котором внутренний и внешний ротор имеют кулачки особого профиля. Насос приводится в движение коленвалом.

Модификации 1NZ

Двигатель Тойота 1NZ имеет следующие модификации:

тип ’99/05 – изменения коснулись системы управления, устанавливались на модели внешнего рынка после 2005 года;
тип ’99/10 – доработка моделей внутреннего рынка в связи с выходом новых экологических нормативов, с 2010 года;
тип ’03 – существенная модификация, включающая установку гидрокомпенсаторов, роликовых толкателей, системы EGR (подача охлажденных отработавших газов на впуск через отдельный клапан).

Что касается двигателя 1NZ-FXE, его специально разрабатывали для гибридных автомобилей. Высокая степень сжатия и запаздывающее закрытие впускного клапана – особенности мотора.

Заключение

Двигатель Toyota 1NZ-FE при правильном уходе и эксплуатации способен прослужить достаточно долго. Мотор можно смело отнести к классу надежных для двигателя с малым объемом. Благодаря техническим параметрам двигателя 1NZ, заслугам и конкурентным преимуществам силовая установка концерна Тойота устанавливается на авто и сегодня.

Расход масла 1nz норма

как раз строительный сезон начинается по тихой , будет тебе работа 🙂
пот теме Лукойл вам в помощь

владислав, что за Лукойл? В смысле лить дешевое масло и так ездить доливая?

Империоли, конечно
Лукойл посмотри по спецификации с лихвой подходит. Я на 1zz лил

владислав, а жор сократился?

Ролд, нет. а так по гуще лил. выгодно было только на разнице стоимости масла

владислав, понятна ваша позиция) но я думал может отремонтировать, мотор то в порядке.. вроде..

колпачки и кольца, менять однозначно,
вводишь в гугл «1nz замена маслосъемных колпачков» и смотришь видосы. рассказывают доходчиво

А в СТО сколько стоит эта процедура?

залей густое масло, типа минералки.

Помоему на 1нз кольца смысла нет менять одноразовый двигатель,может и ошибаюсь.

А еще говорят, что надо удалить катализатор. Тогда фсьо пучком.

ацетон заливаешь в цилиндры и оставляешь на ночь.если быстро уходит ацетон в картер значит движку пора на пенсию

Причины:
1 — одубевшие от времени маслосъемные колпачки.
2 — закоксованные маслосъемные кольца и каналы отвода масла в поршнях.
3 — износ поршней.

это болезнь этих двигателей,причина плохое масло,кокс.кроилово приводит к попадалову.масло toyota 0-20 и никаких проблем.посмотрите по форумам по рекламе. 1nz помогите посоветуйте жрёт масло,крякнул,что делать.покупать контракт,и лить хорошее масло.капиталить деньги на ветер.моё ИМХО .

Трезвый, спасибо! По делу) Другого и нет у масла выхода, только гореть..

Проверил вечером масло, уровень тот же, т.е вчера вечером было столько же. Сегодняшний пробег 126 км.
Масло лью Mobil1 5w30 синтетика, подходит по всему, выбрал по инфо с форумов маслоё.ских)))

Позавчера проехал 130 км. Вчера 147км масло не убывает.

На старой моей тачке масложор был, когда обороты двигателя резко повышал, т.е. ускорялся.

Попробуй так же поездить, с резкими ускорениями, до 4 тыщ оборотов. Потом оценишь, сильный ли жор. Если сильный — то скорее всего кольца. Если небольшой — колпачки мб.

Я так и езжу в основном. И окаца совсем забыл как два раза гонял в татту! Это 1200 км на высоких оборотах, 100-120 по трассе летал. Вот куда ушло.

если масло начинает уходить при езде по трассе (2500-3000 об мин)

то это маслосъемные колпачки, а если в городе жрать начинает, то уже скорее всего ещё и кольца

А Супротек поможет?

Масло и не своевременная его замена.

Вот основная причина.Для начала советую раскоксовку Лавр.Если не поможет то вскрытие покажет.

_valent, а где его сделать? Лавр этот.

Что значит сделать.?

Он продается в автомагазинах где химией торгуют.Поллитровая бутылочка с жидкостью.,в наборе шприц,промывка двигателя и инструкция к применению.В том году себе делал остался доволен.Купил авто предыдущий владелец несвоевременно менял масло и у меня на одном из цилинров залегло компресионное колечко.Проделал процедуру компрессия выровнялась во всех цилиндрах.

Мечтаю раскоксовать) щас тырнет смотрю на щот лавра) Но боюсь движку запороть окончательно.

империоли, замерь компрессию,если ок колпачки.утепли сапун.

Расход масла 1nz норма

да вы збли с этим нз, юзай поиск

Паштет, в точку сказал

10/40 зло для него, скорее всего уже засрался он

после раскоксовки масло может начать жрать.
Вообще надо лить синь 5/30 или еще меньше не зависит от пробега.
10/40 это масло для моторов прошлого поколения, 1нз высокотемпературный/высокооборротистый мотор. 10/40 горит в нем

Мужики у меня тож вопрос. Спаську 1нз юзать на зиму планирую. Какое на зиму масло залить?

Тоже на спаське гоняю. Была енеос, заменил на ликви моли, затем шелл хеликс. Так и проездил на полусинтетике шелхеликс. Норм масло.

А на другой спаське тыла тотачи, заменил на енеос полусинтетику, куда то пропадает гадина. Опять перейду на шелхеликс.

какие умные знатоки масел, все масла продаваемые в Якутске все с одной бочки которую я притаранил в прошлом году

Скажите мне какая разница лето или зима, если машина будет стоять в теплом гараже и будет ездить в холода не глуша мотор? Я понимаю если, холодный гараж и надо заводить в минус конкретный. Так что смысла нет наверное специально лить какую то зимнее масло?

Зимнее/летнее масло было сто лет назад такое понятие.

походу у нас большой разницы нету, какое востребовано больше то с такой вязкостью и выставляют (пишут), главное почаще менять (каждые 5-7 т.км максимум)

мля.
лей летом 5w30, а на зиму — 5w20
лично у меня круглогодично 5w30 и нормально всё

5w30 всегда и круглый год. Подъедает масло, но в пределах разумного. Машина старая уже.

В валволайне по жорницкого всем в нз хреначат 10в40 мотивируют тем, что машина не новая надо густое масло
Еще какой-то рольф заливают что за масло непонятного происхождения

кпотр, рольф это типо немецкое масло, довольно известное уже масло на западе.

OINES, оно не может быть немецким потому что в Германии запрещено производство автомасел в железных банках

а я всегда на 1нз 10w40 энеос заливаю полусинтетику

летом и зимой ничего смертельного нет который год уже

12344444, который год?

Только синтетика мобил 0w40 летом и осенью зимой морозю

Лей по мануалу это от 0в20 до 5в30 SN вроде

Сам лью синт 5в30 летом и зимой ща закупил 0в20 для зимы.
Фирму раньше тотачи лили но он пропадал, а ща равенол и шуп стоит на месте, а проехал на нем 3.5ткм.

лью шелл хеликс, стараюсь синт 5в30, но обычно из бочки что есть, они видят что масло ушло и стараются погуще залить, в последний раз в дежнев заезжал, 5в30 как всегда не было, залил 5в40 в канистре, авто старое, сальник не течет но подтекает, да и мотор сам поджирает, но до замены в 5000 км хватает без долива

Кто нибудь лил Motul 6100 synergie + 5w30, видел в кармене.

у меня 1нз лил всегда тотачи 5в30. потом в прошлом году заехал в автоjapan на дежнева по пути было, там ребята залили тотачи 10в40 и двигатель работал вообще тихо. после перешел на шелл хеликс не ультра 5в30 работает как трактор. думаю перейти либо в тотачи 10в40 либо перейду на другое 5в30. что то 10в40 гораздо текучее чем 5в30

с 2008 пользую только Кастрол Магнатек 5в30 синтетика, полёт нормальный, авто 2002 гв

Хоть лукойл лей но чаще меняй,основная часть масел подделка.

С 11г на все машины лью шелл хеликс,ну нравится мне это масло

Лейте в 1 NZ масла «нулевки».. И будут они ходить долго и счастливо. Только покупайте масло в проверенных, крупных магазинах.
Серии вязкости «пятерки» так же пойдут, но меняйте почаще.
А вот » десятки» убивают эти моторы.
Поймите парни. В маслах главное не только вязкость 🙂
Еще есть такие вещи как температура вспышки, зольность, щелочное число.
Вот эти параметры важны для современных моторов а не только вязкость. Будете лить в них дешевую парашу — моторы быстро учахнут, начнут жрать масло, повысится расход, снизится динамика.
Как то так.