При сборке двигателя зажимает шатун

А есть ли опыт замены(просмотра) вкладышей не снимая движка, ну максимум головку скинуть и все.

не голову а поддон надо снимать,голова пусть будет на месте.пока

А потом какие действия. Поочередно отпускать шатуны и проверять? А что с коренными делать ??

не голову а поддон надо снимать,голова пусть будет на месте.пока

А потом какие действия. Поочередно отпускать шатуны и проверять? А что с коренными делать ??

А вкладыши то надеюсь моторным маслом мазал при установке?

Ну конечно мазал.

сними крышку шатуна(ов)и промерь вал микрометром.Ну можно конечно пробовать проворачивать за гайку шкива коленвала

1. Могут ли так клинить упорные кольца коленвала.

2. Можно ли поменять вкладыши (или вытянуть, проверить) коренных шеек

С шатунными вкладышами таких проблем не было.
Результат — на собранном блоке без головы колено вращается без заметных усилий.

Спасибо за дельный совет. Еще вопрос, если не надоедаю. Сейчас двигатель уже стоит. Можно ли ревизию сделать коренных и шатунных вкладышей.

Снять крышки шатунов, поршни затолкать вверх.

Если поршни затолкать вверх, они не будут шатунами мещать вращению коленвала. И еще, как оценить с помощью шупа состояние полуколец.

Снять крышки шатунов, поршни затолкать вверх.

ПС: Крышки местами не путать и ставить в строго определенном положении.

А вот помоему я и нашел причину, четвертая шатунная шейка, при установке крышки шатуна клинится. А очему так случилось — фиг его знает, вал протачивался. А крышку клинит между щечек шейки. Может кто то встречал такой трабл, чем исправить .

вкладыш на ней непроворачмвало? — могло шатун потянуть — на болты бугель должен одеваться без усилий, если одеавется только при вытащенных болтах — под замену.
если не правлильно, поправте меня

Дело в том, что я шатун поднял вверх и пробую только на шейку поставить крышку шатуна. И вот крышка клинится между щечек. Когда собираю (ну крышку на болты и притягиваю к шатуну несколько есть маленькое усилие), потом отпускаю шатун толкаю вверх сободно, а вот крышка остается висеть между щечек, снимаю ее легоньким ударом мальенького молоточка.

При сборке двигателя зажимает шатун

Я в акуе сегодня. Привык, что проблемы обычно с коленвалом. Поэтому при его установке вначале проверял без набивки, как он крутится. Легко. Да и с набивкой можно за маховик крутнуть, не надрываясь. Всё, как и должно быть. Потом поставил шатуны с ходу, без примерки на КВ. Всё затянул. А мотор не крутится… Только с очень большим усилием (вставил между болтами маховика монтировку, сняв маховик, за него — никак, если руками). Выяснил, что сильнее всего клинит третий шатун, хотя и остальные тоже… Собирал всё с маслом.

Самое обидное, и почему я в шоке — шатуны отдавались в ремонт, им перевтуливали верхние головки, нижние проверяли геометрию и якобы растачивали постели… что стоило 220 грн (последнее). Сейчас я на них смотрю, и такое впечатление, что сделали хуже. На постелях коррозия. Откуда она могла взяться за несколько дней, они лежали в коробке в багажнике, погода сухая! То есть похоже, что плоскости стыка крышек с шатунами подпилили, а пройти постели забыли… писец…

Думал даже, может коленвал проточили только в корне, а я взял все вкладыши на 0.25. Хотя на вид все шейки как новенькие. Мерял штангенциркулем — 57.75 мм, если он не врёт. То есть 0.25 вкладыши.

Теперь у меня альтернатива. Вынимать шатуны из цилиндров, везти их туда, где их делали, разбираться… Ещё неизвестно, что там расскажут. Может, я их сам испортил, затянув большим, чем надо, моментом? Надо 6.5-7.3, а я тянул явно больше: после щелчка ключа ещё протягивал до ближайшей дырки под шплинт. Хотя ржавчина говорит о том, что их не растачивали. Да и не так уж сильно я тянул.

Или собрать как есть (бывали моторы и гораздо туже, и ничего) в надежде, что при аккуратной обкатке оно притрётся…

А вообще как проверить геометрию шатунов, какой там должен быть диаметр постели без вкладыша? Штангенциркулем реально это сделать?

При сборке двигателя зажимает шатун

А есть ли опыт замены(просмотра) вкладышей не снимая движка, ну максимум головку скинуть и все.

не голову а поддон надо снимать,голова пусть будет на месте.пока

А потом какие действия. Поочередно отпускать шатуны и проверять? А что с коренными делать ??

не голову а поддон надо снимать,голова пусть будет на месте.пока

А потом какие действия. Поочередно отпускать шатуны и проверять? А что с коренными делать ??

А вкладыши то надеюсь моторным маслом мазал при установке?

Ну конечно мазал.

1. Могут ли так клинить упорные кольца коленвала.

2. Можно ли поменять вкладыши (или вытянуть, проверить) коренных шеек

Снять крышки шатунов, поршни затолкать вверх.

ПС: Крышки местами не путать и ставить в строго определенном положении.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Снова всем привет, при сборке мотора, главное правильно затянуть вкладыши, они же подшипники скольжения, чтобы не возникало проблем с мотором. Затяжка коренных и шатунных вкладышей – ответственная работа, при плохом зажатии их может провернуть.

Если провернуло хоть один – меняй все. Если пережать, вкладыши быстро снашиваются, перспектива замены их через 2-3 недели тоже никого не обрадует. А еще, может понадобиться проточка коленвала, тогда считай капитальный ремонт заново начался.

Назначение подшипников скольжения

В конструкции моторов внутреннего сгорания присутствуют тысячи малых и больших деталей. Среди них, коленчатый вал является одной из наиболее крупных деталей. Коленвал является одним из важных элементов в моторе.

При помощи коленвала, поступательное движение поршней переходит во вращательное. Это вращательное движение затем через трансмиссию передается на ведущие колеса машины. Коленвал — дорогостоящий элемент, сложный в изготовлении. Поэтому в конструкции мотора, предусмотрены некоторые особенности, с целью продления его службы.

Вкладыши относятся к таким особенностям. Различают коренные и шатунные. Коленчатый вал должен долго и непрерывно вращаться, поэтому для него необходимо было создать благоприятные условия, при которых исключается его преждевременный износ.

Установка роликовых, либо шариковых подшипников, в не решит проблему, поэтому были придуманы специальные подшипники скольжения, способные справиться с этой задачей. В составе вкладышей используются более мягкие металлы, чем металл для коленвала. Они принимают на себя основную нагрузку и износ, а коленвал дольше остается целым.

Дополнительно, эти изделия покрыты сверху анти фрикционным слоем (против трения). Подшипники скольжения в местах контакта с валом смазываются маслом, которое туда подается под давлением из смазочной системы.

При правильном зазоре между подшипником скольжения и шейкой вала обеспечивается достаточный уровень смазки, детали не трутся, а скользят в масле. Нужный зазор, кроме этого, поддержит нужное давление в масляной системе.

Если зазор увеличивается, а это неизбежно при эксплуатации мотора, давление в смазочной системе снижается, что приводит к повышению трения и ускорению износа вкладышей и шеек коленвала, в первую очередь.

Вообще недостаточное давление вредит всем узлам и агрегатам, которые сообщаются со смазочной системой. Для опытных водителей, показатели на панели приборов давления масла подскажут приближение капитального ремонта.

Вкладыши выпускаются двух типов – под коренные шейки коленвала и под шатунные. Изготовлены одни по одинаковой технологии, отличаются размерами. Шатунные меньшего диаметра.

Помимо основного размера, существует ряд ремонтных размеров подшипников, разнящийся на 0,25 миллиметров один от другого. Ремонтных предусмотрено всего четыре, значит последний ремонтный размер будет толще начального, на целый миллиметр.

Подбираем правильный размер

Состоят подшипники скольжения из двух половин, имеющих замки для фиксации на своем месте. Между шейками вала и вкладышами должен быть зазор, который рекомендуется производителем мотора.

Когда ремонт двигателя производится без обработки шеек коленвала, нужно проверить зазор, имеющийся в трущейся паре. Шейки коленвала меряют микрометром, в шатунах внутренний диаметр измеряют нутромером.

Более точные замеры выполняют контрольными полосками из медной фольги либо бумаги. Кроме того, есть в продаже наборы контрольных пластмассовых прутиков.

Изначально установленный зазор, для трущихся частей от 0,025 миллиметра, если зазор превышает 0,08 миллиметра, вал требует шлифовки под следующий размер, вкладыши тогда соответственно берутся под протачиваемы размер тоже. Если же зазор допустимый, проточка не нужна и вкладыши нужны номинального размера.

Правильная установка подшипников

Первыми устанавливаются в свои «постели», коренные подшипники. Важно помнить, что средний подшипник от остальных отличается. Прежде чем устанавливать вкладыши, отмойте их от консервирующей смазки. После этого, рабочие поверхности смажьте чистым моторным маслом. Это необходимо для первых поворотов мотора, пока внутри системы еще нет смазки.

Крышки от коренных подшипников, когда ставят на место, постукивают сверху киянкой, либо молотком, с резиновой или пластмассовой головкой. После установки всех коренных крышек на место, вставляются болты и затягиваются. Затяжка предварительная, поэтому, не стоит зажимать до предела.

Несмотря на то, что необходимый «момент затяжки» для крышек подшипников важный параметр, часто в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к машине величина не указывается.

Эти данные придется вам, скорее всего, искать самостоятельно. Приводить какие-то цифры я не буду, они индивидуальны для каждой модели мотора.

Без них, правильно отремонтировать мотор невозможно.

Затяжка подшипников

Затяжку выполняют постепенно, периодически проверяя, с помощью приспособления, для проворачивания коленвала, чтобы вал свободно крутился в подшипниках. Первая проверка, сразу после установки и затяжки коренных подшипников. Если коленвал не вращается совсем, или вращается туго:

Посмотрите, не цепляет ли коленвал за какой-либо шатун.
Сверьтесь с нумерацией крышек коренных подшипников, не перепутали ли их порядок.
Затем проверьте на предмет повреждений направляющие втулки и опорные поверхности крышек подшипников.
Перепроверьте, правильно ли лежат вкладыши коренных подшипников.

Затяжку болтов на крышках подшипников нужно выполнять равномерно и в предписанной последовательности, чтобы избежать перекоса. После полной затяжки всех подшипников окончательным усилием, еще раз проверьте, чтобы коленвал крутился свободно.

Затем производим установку подшипников на шатуны. При сборке важно учесть, каждая крышка соответствует своему подшипнику и на коленчатом валу и на шатунах, менять их местами запрещено. Ориентируются по их нумерации. Если нумерации нет, маркируют до того как разобрать, необходимо точно установить на свои места крышки.

ВАЖНО: Помните, что при несоблюдении рекомендуемых «моментов» затяжки проблемы возникнут как при перетяжке болтов, так и при недостаточном усилии. Большой зазор способствует снижению давления масла и усиливает износ. Сниженный зазор приведет к заклиниванию коленвала, перегреву и проворачиванию подшипников.

Выполняется затяжка с соблюдением всех правил и применением динамометрических ключей, настроенных на необходимое усилие. Помните, что у шатунных и коренных вкладышей моменты затяжки разные.

Один момент, из моей личной практики, который важно учесть в работе: убедитесь, что используемый вами динамометрический ключ в рабочем состоянии, и соответствует моменту затяжки, иначе можно сломать болты, (так как усилие затяжки довольно большое) я так сорвал резьбу, понадеявшись на испорченный динамометрический ключ.

Все, спасибо друзья, подписывайтесь на обновления, будет много полезной информации. Делитесь с друзьями, им тоже будет полезно.