После замены гофры машина не едет

Когда варили с аккума скидывали клемы? Просто везде и все говорят о том, что можно так блок управления спалить?

Вибрация от того, что движка работает нестабильно, а не от новой гофры.

Какую ошибку выдаёт? Считайте сканером, а то так совсем не понятно

блок целый это точно.

ошибка по датчику кислорода точно, но из за того что они оба в паре(1 и 2 ) , то бывает сложно выявить какой из них. я вылечил только заменой датчика, хотя пробовал мыть ортофосфорной кислотой-временно помогает. а потом заменил на 4 проводной от ВАЗ. Так и продал машину с ним.

VOLVO-CLUB.BY

Белорусский Volvo Club

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение Eklik » 05.06.2016 21:02

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение Eklik » 07.06.2016 18:16

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение Барада » 07.06.2016 22:32

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение Eklik » 08.06.2016 11:01

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение moon_ster » 09.06.2016 11:00

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение kamaa » 15.06.2016 13:29

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение moon_ster » 15.06.2016 13:36

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение kamaa » 15.06.2016 14:09

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение moon_ster » 15.06.2016 15:24

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение kamaa » 15.06.2016 15:53

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение Eklik » 26.06.2016 14:25

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение W@dim » 26.06.2016 23:04

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение moon_ster » 27.06.2016 09:09

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение Eklik » 27.06.2016 18:41

VOLVO-CLUB.BY

Белорусский Volvo Club

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение Eklik » 05.06.2016 21:02

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение Eklik » 07.06.2016 18:16

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение Барада » 07.06.2016 22:32

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение Eklik » 08.06.2016 11:01

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение moon_ster » 09.06.2016 11:00

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение kamaa » 15.06.2016 13:29

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение moon_ster » 15.06.2016 13:36

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение kamaa » 15.06.2016 14:09

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение moon_ster » 15.06.2016 15:24

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение kamaa » 15.06.2016 15:53

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение Eklik » 26.06.2016 14:25

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение W@dim » 26.06.2016 23:04

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение moon_ster » 27.06.2016 09:09

Загорелся чек после замены гофры

Сообщение Eklik » 27.06.2016 18:41

Замена гофры глушителя, диагностика неисправности и правильный выбор гофры

Гофра — это упругая муфта из металла и керамических материалов, врезанная в патрубки, которые имеются у глушителя. В современном авто (особенно иностранного производства) гофра — базовая конструкционная деталь, которая необходима для дизельного двигателя и создаёт сильные вибрации (в сравнении с бензиновым мотором). Однако даже в случае, когда заводская конструкция не предусматривает гофру, она может быть установлена дополнительно, чтобы уменьшить шумность внутри салона и повысить удобство пользования автомобилем.

Предназначение гофры

Гофра (либо несколько гофр — по одной для каждого отдельного патрубка в выхлопной системе) предназначается для «развязки» мотора, а также выпускной системы — то есть для подавления вибраций. Во время работы двигателя происходит передача вибраций на кузов посредством кронштейнов для крепления труб, относящихся к глушителю. В данном случае упругая гофра подавляет вибрации и снижает шумность в автомобильном салоне.

Симптомы неисправности гофры

Наиболее типичное проявление неисправности этой детали — очень сильный шум во время работы автомобильного двигателя. Второстепенным признаком является стук, который доносится из передней части авто, из-под капота. При высоких оборотах двигателя этот стук звучит как дребезжание. Неисправность гофры ведёт к уменьшению тяги мотора и увеличению расхода бензина.

Замена гофры

Неисправная гофра глушителя не подлежит ремонту, возможна только её замена. Современные авто отличаются сложной выпускной системой, подразумевающей примыкание гофр напрямую к нейтрализатору отработанных газов. По этой причине выбирать необходимую деталь следует особо тщательно — для конкретной модели авто. Дополнительную трудность представляет собой прикрепление гофры к глушителю путём сварки, создающее некоторые проблемы. Во время замены гофры могут понадобиться дополнительные операции, связанные с разборкой «соседних» агрегатов и доступом к креплениям. Для выполнения работ требуется подъёмник либо яма.

Порядок действий по замене гофры:

Снимается гофра.
Для упрощения снятия болтов крепления рекомендуется применять специальные составы с «размягчающим» эффектом.
С помощью керна отмечается осевая линия размещения гофры.
Срезается старая гофра с глушителя при помощи болгарки.
Зачищается старый сварной шов.
Устанавливается гофра.
Нежелательно осуществлять сварку деталей «встык» — желательно, чтобы гофра имела чуть более значительный диаметр и устанавливалась внахлёст.
Приваривается новая гофра по меткам.
Обрабатывается сварной шов — для антикоррозионной защиты.
Устанавливаются труба глушителя и гофра на авто.

При отсутствии навыков сварки либо соответствующего оборудования экспериментировать нежелательно, поскольку это может привести к намного большим расходам, чем визит на СТО.

Что нужно сделать на авто

Гофра отличается относительной долговечностью. Ей не нужна частая замена, в отличие от приёмных труб глушителя. Но при её замене полезно проверить, в каком состоянии находятся прокладки между блоком цилиндров и выпускным трубопроводом и прокладки, расположенные на фланцах труб глушителя, а также в каком состоянии находится каталитический нейтрализатор и исправен ли кислородный датчик, а также опоры двигателя. Отработанная гофра может служить «шаблоном» для правильного выбора новой.

Время эксплуатации гофры

Во время работы гофры подвержены значительным нагрузкам (сжатие, вибрация, высокие температуры, изгиб, химически агрессивные выхлопные газы). Но чаще гофру необходимо заменить по причине наружных повреждений (удар либо вибрация мотора вследствие изношенности опор).

Последствия несвоевременной замены гофры

По ПДД запрещена езда на машине, у которой система выпуска неисправна. В случае, если замена гофры не проводится вовремя, повышается шум от выхлопа, возникает неприятный стук моторного отсека. Для системы управления мотором неисправность гофры может привести к проблемам с дозированием смеси. Может возникнуть подсос воздуха, ведущий к искажению показаний датчика кислорода. Следствиями становятся команда на обогащение смеси топлива и воздуха, повышение расхода топлива, нагар на деталях, отказ нейтрализатора.

Как избежать ошибок при выборе

Обычно гофру надевают «внахлёст» на трубу. При наличии возможности срезать гофру, не повреждая трубы, вставленные в неё, необходимо, чтобы новая гофра имела такую же длину, как старая. Когда приходится резать трубы глушителя, новую гофру необходимо подбирать с маленьким запасом длины. При разных конструкциях выхлопной системы возможна установка гофры вертикально или горизонтально. При вертикальной установке происходит работа гофры на сжатие, длина её — не более 15 см, внутренний диаметр — до 6,5 см, конструкция имеет усиленный вид. В случае замены гофры такого типа новая деталь имеет идентичный размер. При горизонтальной установке гофру преимущественно подвергают изгибающей нагрузке, а длина её может составлять до 40 см, диаметр — до 6,5 см. Во время её установки требует тщательного внимания качество сварки. При неправильном приваривании гофры повышается напряжение между выхлопной системой и мотором, что ведёт к износу подвески глушителя, трещинам выпускного коллектора, поломкам подушек двигателя.

OFF есть такая вот проблемка при разгоне.

понимаю, что лечение по фото.. но всё же

С места трогаешься, либо 140 идёшь по трассе. бывает следующий «глюк»

1. на «скорости»… вдруг резко падает (пропадает) «газ», а потом машина не сильно дёргается и «газ» снова подхватывает. Причём во время провала не просто пропадает тяга, а кажется, что скорость падает.

2. остановишься, стоишь «греешься», машину не глушишь..
начинаешь трогаться, поддаёшь газу, и в самом конце когда уже почти отпустил педаль сцепления машина не едет, обороты падают, как бы клюёт (захлебывается), её сильно дёргает и она наконец едет.

Глюк не очень частый, какие могут быть подозрения?

Что мне кажется:
1. Свечи (пробег на них тыщ 20)
2. Грязный дроссель (вряд ли, чистил недавно, тыщи еще не прошёл)
3. Сцепление (менялось примерно 30 тыщ назад)
4. бензонасос?
5. заедает заслонка дросселя?
6. Грязные форсунки?

З.Ы. шкода Фабия, 1.4AUB

У меня на Октахе провалы во время движения в том числе до заглушения двигателя вызывал неисправный датчик температуры.

Это просто как идея.
НО первое, что нужно сделать — действительно посмотреть ошибки компа.

мой опыт устранения подобных провалов у меня на ВАЗ -2112 и на Skoda Felicia 1.6i после заправки на ТНК на Профсоюзной улице (обе машины заправлялись одновременно), появились провалы, причем конкретные. сначала во время старта, потом и во время езды. Такое ощущение, что машину ктото сзади придерживает, а потом отпускает, т.е. давишь на газ, а она тупит секунд 5, бывает что даже как будто еще и движком притормаживает, а потом ее просто выстреливает. И так периодически повторяется.

На Шкоде были проведены следующие работы (пытался искать методом последовательного устранения):

1. Чистка инжектора
2. Чистка заслонки
3. Замена свечей
4. Замена топливного фильтра
5. Компьютерная диагностика
6. Замена лямбда-зонда (поставил от десятки, добился четкого графика работы на VAG-овской программе-тестере)
7. Диагностика и последующая кастрация катализатора — постановка вместо него польского пламягасителя
8. Диагностика топливной системы, выявление засоренности сеточек насоса
9. Чистка насоса, сеточек, промывка бензобака.

После пункта 9 Фелиция ожила, проблема исчезла. Вот уже 2-ой месяц жена ездит, ничего не проявляется.

так что советую начать сразу пункта 9, он вместе с промывкой и чисткой бензобака обошелся мне в 1400 рублей, тогда как если считать п.1-9 вместе, то они составлют чуть более 500 баксов. разница. я думаю, сразу видна.

Что касается десятки, то, поскольку это машина моя, а не жены, то на нее времени, естесс-но, нет, она так и ездит с провалами. А я матерюсь на бензин, на отсутствие времени, делаю заметки в календаре на неделю типа «обязательно сьездить», ну вы знаете.

Что касается места проведения чистки бензобака и топливной системы в целом, то я ее делал вот тут -http://www.fuelpump.newmail.ru

расшифруй как добивался: Цитата:
6. Замена лямбда-зонда (поставил от десятки, добился четкого графика работы на VAG-овской программе-тестере)

как ты этого добивался, ну график посмотрел понятно, а дальше?
Там вроде ничего не регулируется или это просто в сравнении со старым?

вот ссылка про лямбды, что сразу нашел в фафоритах http://www.alflash.narod.ru/o2bosch.htm

не знаю, посмотри, пока чтото более точное искать к сожалению нет времени

Re вот, слегка появилось время- нарыл кое что по пораметрам
http://www.volvoclub.ru/info/105

С лямбдой ничего не делал, взял шкодовскую поломанную, отрезал хвостовик, взял новую от ВАЗ 2110, отрезал ее родной хвостовик, приделал старый шкодовский, вставил обратно в машину, завелся, протестировал VAG-тестером, убедился, что пошли корректные значения и успокоился.