Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля
Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.
Общие причины
Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.
Как проверить сайлентблоки?
Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.
Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.
Рулевое управление
Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.
При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.
Основные причины вибрации в рулевой
Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.
Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
Еще одна возможная причина стука – рулевой шарнир. Для проверки этой гипотезы двумя руками справиться будет достаточно трудно. Понадобится помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко вращать рулевой колесо, а автовладелец — взяться за шарнир таким образом, чтобы удерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то можно ощутить люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшем будущем будет не нужен, а купить и заменить придется лишь втулку шарнира.
Верхняя опора стойки
Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.
Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.
Причина стука
Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.
Изношенный подшипник опоры
Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ — там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.
Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.
Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.
Шаровая опора
На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.
Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.
Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.
Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком — проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.
Стойка
Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.
Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.
Способы диагностики стойки
Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.
Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае — замена стойки и ремонт подвески.
Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не «убегало». Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.
Непопулярные причины стуков
Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.
Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.
Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате — стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.
В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.
Тормоза как источник стуков
Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.
Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.
Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.
Восстанавливаем авто после ДТП: пять советов от специалиста
Редкому автолюбителю за свой водительский стаж посчастливится ни разу не стать участником дорожно-транспортного происшествия. ДТП бывают разные: хорошо, если все обошлось для водителя и пассажиров, но вот авто, так или иначе, страдает. О том, как восстановить машину после аварии, и в каких случаях делать ремонт не имеет смысла, читателям «Попутчика» рассказал Максим Стипаниденко, директор одного из благовещенских автосервисов.
Совет первый: оцените повреждения
Любой ремонт начинается с оценки полученных при ДТП повреждений. К несложным повреждениям можно отнести вмятины при незначительных столкновениях или столкновениях по касательной, повреждения бамперов, крыльев, решеток и фар. Чаще всего в подобных случаях достаточно замены или покраски этих деталей. Самые простые повреждения – это небольшие вмятины и царапины, исправление которых не требует снятия детали, а только шпаклевки и покраски (при этом покраска может производиться как частично, непосредственно в месте повреждения, так и полностью всей детали с переходом на другие части кузова, чтобы не было отличия по цвету).
Если же удар был более сильным или произошло переворачивание авто, это приводит к деформации рамки кузова — «телевизора», порогов, стоек дверей, балки деталей кузова, а при очень мощном ударе деформируются лонжероны (главные силовые элементы корпуса) или рама – это самый сложный ремонт, и он не всегда возможен.
Совет второй: проверьте «ходовку»
Цена вопроса
Замена бампера – от 1000 рублей.
Рихтовка – от 3000 рублей за деталь
После соударения, даже если автомобиль на ходу, кроме повреждений по косметике не нужно забывать и о техническом состоянии, ведь при ударе могут быть повреждены радиаторы, диффузор, крыльчатка вентилятора, детали подвески и трансмиссии, рычаги, поворотные цапфы, стойки, ступицы. Необходимо провести осмотр и диагностику ходовой части, это можно сделать на стенде регулировки развала схождения. Диагностика ходовой части в автосервисах обычно проводится бесплатно.
Если деталь повреждена не сильно, сохранены ребра жесткости, ее можно вытянуть – отрихтовать. Но после рихтовки обязательно наносится слой шпаклевки, который со временем может отслоиться, особенно на деталях, подверженных постоянному воздействию: двери, багажник, капот. Потому тут уже решение за владельцем: отрихтовать детали или заменить их.
Цена вопроса
Замена крыши или другой части кузова – от 90000 рублей и выше (с учетом расходов на покупку и доставку)
Вытягивание лонжеронов – от 5000 рублей
Совет третий: к кузову – особое внимание!
Наиболее сложный процесс – это восстановление кузова. Если его не «повело», бывает достаточно замены крыши, задней или передней части кузова. И здесь возникает трудность в поиске деталей, ведь они не производятся – придется приобретать их с битой машины, а значит, велика вероятность купить деталь с вмятинами и царапинами. Чем старее автомобиль, тем проще найти подходящую крышу или «половинку». Для дорогой новой машины, скорее всего, потребуется выложить за крышу кругленькую сумму. Можно поискать такой же автомобиль как у вас без ПТС, но нужно предварительно проконсультироваться в ГИБДД, каким образом оформить документы по замене кузова или двигателя с такого автомобиля.
Когда кузов деформирован очень сильно (что чаще всего бывает после переворачивания), потребуется проверка геометрии кузова по контрольным точкам. Если повело лонжероны, то процесс их вытягивания или замены очень трудоемкий и требует специального дорогостоящего электронного оборудования – стапеля – работать на котором может только высококвалифицированный мастер. Кстати, эта услуга достаточно новая, еще несколько лет назад автосервисы Благовещенска ее не оказывали.
Цена вопроса
Покраска – от 3000 рублей за деталь
Совет четвертый: ищите мастера покраски
После проведения ремонтных работ машину, разумеется, нужно покрасить, и в идеале – так, чтобы новый цвет не отличался от заводского. Подбор краски – очень важный момент, так как со временем она выцветает и начинает отличаться от «родной». Многое тут зависит от мастера, далеко не все подборщики попадают точно в цвет. Качество покраски будет лучше, если в автосервисе есть покрасочная камера с хорошей вытяжкой, но тогда цена покраски возрастет.
Цена вопроса
Замена стекла – от 2000 рублей
Совет пятый: выбор стекла – за вами
Эта процедура несложная и не требует особых приспособлений. Стекло можно приобрести как бывшее в употреблении, так и новое. Новое стекло может быть либо оригинальным, либо аналогом. Оригинальное стекло прекрасно по качеству и ничем не отличается от того, которое стояло на вашем авто до этого, но обычно весьма дорого стоит. Аналог – дешевле, но есть вероятность отличия по оттенку от заводского стекла, особенно это заметно на дорогих представительских автомобилях.
«Каждый случай – индивидуален»
— Рассматривать любое авто, попавшее в ДТП, следует индивидуально, всегда потребуется заключение грамотного специалиста, при этом возможно потребуется снять некоторые части и детали авто для нахождения скрытых дефектов, — говорит Максим Стипаниденко. – Если после аварии сильно деформирован кузов или рама, как правило, в ремонте нет смысла, особенно если речь идет о «японке» старше 10 лет. При деформировании всего кузова или рамы «винтом» восстановить авто практически невозможно. Авторазбор предложит вам купить авто за сумму от 20000 рублей в зависимости от повреждений. Но всегда можно попробовать продать разбитый автомобиль и документы на него самому через специализированные сайты или сайты объявлений: может, найдутся желающие купить так называемого «донора» для своей машины или для восстановления.