ТО — Техническое обслуживание автомобилей УАЗ ЕО, ТО-1, ТО-2, СО.

Виды и периодичность ТО (технического обслуживания) автомобилей УАЗ Техническое обслуживание УАЗ предназначено для поддержания автомобиля в работоспособном состоянии, уменьшения интенсивности износа деталей, предупреждения возникновения неисправностей и их выявления для своевременного устранения. Соблюдение периодичности и качественное выполнение технического обслуживания в установленном объеме обеспечивают постоянную техническую готовность автомобиля и снижают потребность в ремонте. При выявлении неисправности работы механизмов, посторонних шумов, стуков или вибраций, а также нарушений регулировок и прочих неисправностей водитель обязан немедленно принять меры к их устранению независимо от срока очередного технического обслуживания. ТО УАЗ проводить на пунктах или площадках технического обслуживания или в специально оборудованных помещениях, обеспечивающих обслуживающему персоналу необходимые условия для работы. Отсутствие нужного оборудования и комплексных стационарных или подвижных средств технического обслуживания не является основанием для изменения объема, периодичности и условий проведения обслуживания автомобиля.

В объем технического обслуживания входят контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, регулировочные, электротехнические и другие работы, выполняемые без разборки агрегатов и снятия отдельных узлов с автомобиля.
Техническое обслуживание по периодичности, объему и трудоемкости выполняемых работ подразделяется на следующие виды:

Про обслуживание нового автомобиля и работы после обкатки см. раздел «Обслуживание и обкатка нового автомобиля».

Периодичность проведения ТО-1 и ТО-2 приводится в соответствии с ГОСТ 21624-81.

1. Внешним осмотром проверить комплектность автомобиля, состояние кузова (кабины) и платформы, стекол, зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков, окраски, замков дверей, рамы, рессор, амортизаторов, колес и шин.
   Осмотреть место стоянки и убедиться в отсутствии подтеканий топлива, масла, охлаждающей и тормозной жидкости.
   Устранить обнаруженные неисправности, количество охлаждающей жидкости, масла, топлива и тормозной жидкости довести до нормы.
2. Проверить действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителя.
3. Проверить свободный ход рулевого колеса и состояние тормозов.
4. Проверить уровень масла в картере двигателя. При безгаражном хранении автомобиля в холодное время года по окончании работы на линии слить воду из системы охлаждения.
5. В теплое время года заправить водой бачок омывателя ветрового стекла.
6. Если автомобиль эксплуатировался в особо пыльных условиях или преодолевал броды и участки дороги, залитые жидкой грязью, заменить или очистить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя.
7. После поездки вымыть автомобиль, если он эксплуатировался на грязных или пыльных дорогах.

1. Выполнить работы, предусмотренные ЕО.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления.
3. Проверить свободный ход рулевого колеса, зазоры в шарнирах рулевых тяг, в шкворневых соединениях; проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев, крепление рычага поворотного кулака, шаровых пальцев, шаровых опор к кожухам полуосей, сошки руля, затяжку гаек крепления наконечников и устранить обнаруженные неисправности.
4. Проверить величину свободного и рабочего ходов педали тормоза; при необходимости произвести регулировку тормоза и его привода.
5. Проверить крепление приемной трубы глушителя и ее подвески.
6. Проверить крепление колес, состояние шин и давление воздуха в них, при необходимости подкачать воздух.
7. Проверить крепление ведущих фланцев ступиц и фланцев полуосей.
8. Проверить крепление приводов управления коробкой передач, раздаточной коробкой и при необходимости подтянуть резьбовые соединения.
9. Проверить крепления фланцев переднего и заднего карданных валов к фланцам валов раздаточной коробки и при необходимости подтянуть крепление.
10. Очистить аккумуляторную батарею от грязи; прочистить вентиляционные отверстия в пробках; проверить уровень электролита и при необходимости долить дистиллированную воду.
11. Проверить натяжение ремня вентилятора и крепление генератора.
12. Выполнить все указания таблицы смазки, предусмотренные для ТО-1.

1. Выполнить работы, предусмотренные ТО-1.
2. Проверить работу сцепления и свободный ход педали сцепления. При необходимости отрегулировать привод управления сцеплением.
3. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между коромыслами и клапанами.
4. Проверить крепление двигателя, масляного картера двигателя, верхней и нижней частей картера сцепления.
5. Проверить крепление радиатора и его облицовки, жалюзи, распорных тяг.
6. Проверить осмотром герметичность системы охлаждения, исправность и крепление насоса системы охлаждения и вентилятора, состояние, ремня вентилятора.
7. Очистить генератор и стартер от грязи и масла и проверить состояние коллектора и щеток стартера. При необходимости продуть полость генератора и стартера сжатым воздухом и проверить их крепление. Отрегулировать натяжение ремня вентилятора.
8. Проверить крепление впускного и выпускного трубопроводов.
9. Очистить поверхность свечей, катушки зажигания датчика-распределителя и проводов высокого напряжения от грязи и масла. Проверить состояние проводов высокого и низкого напряжения. Снять свечи зажигания и проверить их состояние. При необходимости электроды зачистить и отрегулировать зазор между ними.
10. Проверить степень заряженности аккумуляторной батареи по напряжению элементов под нагрузкой. При необходимости снять батарею для подзарядки. Проверить крепление аккумуляторной батареи в гнезде.
11. Проверить крепление карбюратора и топливного насоса, устранить неисправности. Отрегулировать частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу.
12. Проверить крепление картера и сошки рулевого механизма.
13. Проверить и при необходимости отрегулировать зацепление червяка и ролика рулевого механизма.
14. Проверить величину схождения передних колес, при необходимости отрегулировать.
15. Проверить исправность привода и действие стояночного тормоза. При необходимости снять барабан, проверить износ тормозных накладок, разобрать, промыть и смазать разжимной и регулировочный механизмы.
16. Проверить осмотром состояние рамы, рессор, подушек рессор, чашек, хомутов и амортизаторов. При необходимости устранить неисправности. Ослабленные заклепки чашек и хомутов рессор переклепать.
17. Проверить и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц колес.
18. Снять тормозные барабаны и очистить тормоза. Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок и крепление тормозных щитов.
19. Проверить состояние трубопроводов тормозной системы и тормозных цилиндров.
20. Установить тормозные барабаны и отрегулировать зазоры между тормозными барабанами и колодками.
21. Проверить крепление ведущих фланцев ступиц и фланцев полуосей.
22. Проверить крепление крышек подшипников ведущих шестерен переднего и заднего мостов.
23. Проверить крепление коробки передач на картере сцепления и раздаточной коробки на коробке передач.
24. Проверить зазоры в подшипниках ведущей шестерни главной передачи переднего и заднего мостов и при наличии устранить.
25. Проверить крепление фланцев карданных валов.
26. Проверить крепление кузова (кабины) и платформы к раме.
27. Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение тросов стеклоподъемников передних дверей.
28. Проверить крепление топливных баков.
29. При необходимости отбалансироватъ колеса.
30. Прочистить через каждое ТО-2 шланги и промыть керосином детали закрытой системы вентиляции картера двигателя.
31. Очистить воздушный фильтр и его фильтрующий элемент от пыли и грязи. Промыть керосином сетку пламегасителя внутри крышки фильтра. Заменить через каждое ТО-2 фильтрующий элемент на новый.
32. Выполнить все указания таблицы смазки.

Сезонное обслуживание проводится два раза в год — весной и осенью и по возможности совмещается с очередным ТО-2. При переходе к зимнему или летнему сезону эксплуатации объем работ по ТО-2 дополнять следующими операциями:
Перед летним сезоном эксплуатации

1. Поставить заслонку подогрева рабочей смеси газопровода в положение «лето».
2. Слить отстой из топливных баков.
3. Снять электродвигатели отопителя и стеклоочистителя, проверить состояние коллектора и щеток, промыть и смазать подшипники.
4. Промыть систему охлаждения.
5. Произвести замену масел в агрегатах на летние сорта, предусмотренные таблицей смазки.

Перед зимним сезоном эксплуатации

1. Заслонку подогрева рабочей смеси газопровода поставить в положение «зима».
2. Промыть топливные баки и топливные фильтры.
3. Произвести замену масел в агрегатах на зимние сорта, предусмотренные таблицей смазки.
4. Подготовить к работе пусковой подогреватель двигателя (при его установке).
5. Проверить работу системы отопления и вентиляции кузова (кабины).
6. Проверить работу жалюзи. Устранить неисправности и смазать тягу.
7. Промыть или заменить воздушньй фильтр вакуумного усилителя тормозов.

Эксплуатация автомобилей УАЗ.

Из учебника для военных водителей:
«Зеркало заднего вида служит для подачи заднего вида в глаза водителя»

Эксплуатация

• Пуск (в т. ч. в одиночку, с севшим аккумулятором, без пусковой рукоятки и пр.) и остановка двигателя
• Программы для расчета эксплуатационных зартат на а/м (архив 80 Кб)
• Установка сигнализации на УАЗ (статья)
• УАЗкины рекорды
• Затраты на эксплуатацию УАЗ-31514 за 3 года
• Опыт эксплуатации УАЗ-31514 за 10 лет (Письмо, написанное мной новому владельцу моего УАЗ-31514, прослужившего верой и правдой почти 10 лет.)
• Отчет №1 о первых 10000км на УАЗе 31622.
• Отчет №2 о первых 10000км на УАЗе 31622.
• Какая скорость движения по трассе на УАЗе максимальная и какая комфортная?
• Как отвернуть ржавые гайки и болты
• Нормы расхода ГСМ», утвержденные Минтрансом, действительны до 01.01.2008
• 
  Статья УАЗ 3303. Модернизация и развитие (взращивание головастика), в формате PDF. (2.3Mб)
  Данный материал содержит описание процесса взращивания Головастика с указанием целей, методик и достигаемых технических характеристик. Апрель 2005г.
• Мой УАЗка.(опыт эксплуатации и доработки УАЗ-31512)
• Отчет о доработках УАЗки HUNTER
• Повествование о ремонте УАЗ-3303

Ничего необычного, снимается с учета в гаи, при этом получаешь на руки ПТС и временные номера. Затем в комиссионном магазине оформляешь покупку, получаешь справку-счет и отметку в ПТС о смене владельца. Затем едешь в свое гаи по месту жительства, там сдаешь все эти документы, и получаешь номера, талон регистрации и отметку в ПТС о постановке на учет. Только не забудь в комиссионном взять у них ксерокопию лицензии, иначе на учет не поставят. И всегда сам тщательно сверяй номера агрегатов и документов, фамилии, названия — лучше пять минут потерять, чем потом несколько дней!
наверх

Итак, снимал с учета в ГАИ на Смольной свой УАЗ-469. Состояние машины, передних крыльев нет, задней части машины нет, в салоне бак на 200 литров, кресло только водительское, конечно не штатное. А еще, подрезаны пороги по петли и проварено все прямоугольной трубой 50х25. Короче полный Тр-3 😉 Снимал по генеральной доверенности. Как это происходит в ГАИ.
При себе иметь:
1.ПТС
2.Свидетельство о регистрации.
3.Генеральную доверенность.
4.Копию генеральной доверенности, заверенную нотариусом.
5.Копию ПТС.
6.Машину.
7.Номерные знаки от машины.
8.Паспорт
Порядок действий:
1. Сдаю ПТС, копию ПТС, свидетельство о регистрации, копию генеральной доверенности, и паспорт в Окошко 1.
2. В окошке 2 получаем заполненное заявление, и квитанцию к оплате.
3. С заявлением идем проверять номерные агрегаты
4. Проверяющий гаишник отмечает на заявлении что все номерные агрегаты соответствуют заявленным. Внимание, если машина старая, и у вас нет алюминиевой таблички с номерами, а все номера пробиты на кузове, попросите сделать об этом отметку в заявление.
5. С этим заявлением едем в военкомат. Внимание засада, эти кАзлы снимают, ставят на учет ТОЛЬКО по понедельникам и средам. Да, еще засада, в генеральной доверенности должно быть указано, что вы имеете право представлять собственника машины и в военкомате. Правда, в моем случае они просто взяли денег и успокоились на этом.
6. С поставленной печатью о снятии с учета в военкомате на заявлении, едем в ГАИ, отдаем в Окошко 1 ПТС, копию ПТС, свидетельство о регистрации, копию генеральной доверенности, паспорт и номерные знаки, и ждем около окошка 2 когда отдадут транзиты и ПТС. Все!
наверх

До 1 ноября 2001 не надо было, т. к. УАЗ — легковой автомобиль. Вот порядок регистрации т/с из Приказа МВД от 26 ноября 1996 г. N 624 О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 декабря 1996 г. N 1223). 3.12. Регистрация транспортных средств , принадлежащих юридическим лицам, изменение их регистрационных данных, связанное с изменением типа (назначения) транспортных средств или сведений о собственнике, снятие с учета этих транспортных средств, а также указанные действия в отношении грузовых автомобилей, прицепов к ним и автобусов — принадлежащих физическим лицам, производятся после соответствующей отметки военного комиссариата на заявлениях для совершения регистрационных действий.

13 марта суббота, как ни странно, на регистрацию автотранспорта желающих немного, но очень много злых, озабоченных обменом удостоверений, которые проверяют списки, составленные еще до открытия ГИББД.
Заполнив заявление и уплатив необходимые квитанции, ищу инспектора, который должен осуществить сверку номеров агрегатов и поставить «визу». Инспектор, подойдя к моему УАЗику, сказал сразу: «Снимай люстру, ты бы еще пулемет поставил на крышу», это так он высказался про фаро-искатель. Я подумав, что он наверное в чем-то прав, я его открутил.
Найдя заново инспектора и объяснив, что пулемет уже снял, услышал:
«В Военкомате был?» Ну, думаю, началось. «А для чего — п. 3.12 Приказа №624. » «Давай паспорт». Инспектор, найдя на странице «Воинская обязанность» пустое место, пытался объяснять, почему отсутствие отметки о воинском учете служит отказом в постановке на учет УАЗика. К его большому сожалению, ему не этого удалось. И он поставил свою подпись. Я уже грешным делом подумал, что пронесло, НЕТ, я рано радовался! Подойдя к окошку «Для сдачи документов», я услышал уже два вопроса: «Где отметка Военкомата и Налоговой инспекции?» «А зачем?, п. 3.12 Приказа №624. я не юр. лицо, грузовик или автобус.» Ответ мл. л-та: «Иди к Зам. начальника ГАИ по регистрации.» Найдя Зам. начальника ГАИ и пригласив его туда, откуда меня послали к нему, начали разбираться в месте с подполковником. Зам. начальника ГАИ тоже попытался обозвать УАЗик грузовиком. Но ему было указанно на пункты в ПТС: 4. «Категория ТС (А,В,С,Д, прицеп) В.» 13. «Разрешенная максимальная масса, кг 2760.» Подполковник отчаянно тыкнул в пункт 3. «Наименование (тип ТС) — Санитарный А/М», сказав, что мне «нужно иметь лицензию на осуществление санитарной деятельности». ОТВЕТ: Где Вы увидели санитарный А/М, все опознавательные знаки сняты. Тогда подполковник понес полный бред о том, что у меня нет разрешения на переоборудование. ОТВЕТ: Это какое такое переоборудование, более конкретно и письменно. Наконец он сказал: «давай документы!» Я опять подумал, что ВСЕ ПОБЕДА! НО ДАЛЕЕ РАСКРЫЛАСЬ ВСЯ ПОДЛАЯ СУЩНОСТЬ ЭТИХ.
Взяв мои документы, мне тут же вернули назад, заявив, что НЕТ КВИТАНЦИЙ. Я их Вам давал! Подполковник сам сел за стол мл. л-та и на Заявлении написал: «Отказано в регистрации в связи с отсутствием квитанций!» Расписался и поставил Печать. Выражаю ОГРОМНОЕ СПАСИБО девочкам отделения Сберкассы, которые выдали мне дубликаты.
ПОПЫТКА НОМЕР ДВА! Уже с диктофоном, сдаем документы поштучно! Но на Справке — Счет мл. л-т «Включает дурака», ведь диктофон — это не видеокамера. «Это у Вас медицинская справка!» Пришлось позвать свидетелей, благо в ГАИ пусто не бывает! Мл. л-т, немного поугрожав, что он встретится со мной в другом месте, которое указать отказался, взял документы. Результат положительный, машина зарегистрирована, номера получены.
После полученных мной номеров, у одного пенсионера чуть не случился инфаркт — ведь он за своего «серенького козлика» заплатил в Налоговой инспекции 20% его стоимости по справке-счет.
Думаю, он в понедельник с Приказом МВД № 624 пойдет громить Налоговую инспекцию.
наверх

У меня на 3151 проблем нет. Может быть потому, что фароискатель здесь предусмотрен конструкцией. Во всяком случае за 2 года такого вопроса не возникало никогда.

На 3151* она предусмотренна конструкцией. Ко мне один раз придрались на предмет «На гражданской машине фару иметь нельзя!» На что были сунуты носом в пункт правил, оговаривающий наличие фары, после чего засохли и больше не приставали!
наверх

Придираются обычно только к люстрам.

По поводу доп. света — официально можно, если
1) оптические оси (центры) доп. света ниже, чем штатных;
2) расстояние от края машины до внешнего бокового края стекла доп. фары не более 40 см;
3) от нижнего края доп. фары до дороги не менее 20 см;
4) свет правильно отрегулирован (аналогично ближнему).
наверх

Нет! И вот почему. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О НАЛОГЕ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Принят Государственной Думой 25 июня 1999 года
Одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 года

Статья 1. Общие положения
Настоящим Федеральным законом вводится налог на отдельные виды транспортных средств (далее — налог), а именно на легковые автомобили с рабочим объемом двигателя свыше 2 500 куб. см, за исключением полноприводных автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации , а также автомобилей, произведенных за двадцать пять лет и более до дня уплаты налога. наверх

Поговорил я с ГАИ — Все должно идти по этапу:
1. Если я захотел поставить металлическую крышу, то я должен прийти к ним в ГАИ и на имя начальника ГАИ написать заявление с просьбой разрешить мне поставить металлический верх.
2. После того как они подпишут эту заяву, я смогу купить металлическую крышу.
3. Устанавливаю крышу в сервисе, где есть лицензия на переоборудование авто. Беру все соответствующие бумаги у сервиса и еду в ГАИ.
4. Только после проделывания всех выше описанных операций они меня допустят к регистрации с новой крышей.

Главное сохрани все товарные чеки, без них не регистрируют.
наверх

10 км буксировал «Газель» массой в 3,3 тонны по МКАД. В гаёвне обошлось журением (но изрядным). Никому без нужды не советую, но, как оказалось, и так можно.
Герой дня- УАЗ 31514-031!
наверх

Ответ на вопрос зависит от того, ЧТО сделал каждый со своим УАЗом. Поскольку обычно УАЗ после покупки нуждается в тщательном довинчивании, домасливании и т.п., то многие на этом не ограничиваются, а идут дальше, улучшая характеристики серийной машины.
Что касается максимальной скорости, то собственноручно сдуру после кап.ремонта мотора (типа проверял) развил 140 км/ч, после чего при торможении машину кинуло на 2 м на обочину (но это не норма, а плохо отрегулированные тормоза). Тогда УАЗ соответствовал своему тех.паспорту — 31514 люкс с ЗМЗ-402. В мостах вроде бы даже стояла ГП типа 4.625 (не помню точно цифры, но не 5.125).
Вообще при наличии столь разнообразных конструкций максимальная скорость лежит в пределах от 100 до 150 км/ч (170 Jump!) и определяется:
— максимальными оборатами мотора (основное) — не кручу более 3600
— ГП от 4.11 до 5.38
— колесами : от 30″ (И-520) до Гудричей и Свамперов (33-38″)
При этом тормоза должны быть отрегулированы очень хорошо !
Комфортная скорость также где-то в интервале 70-95 км/ч для разных комплектаций. На своем (преобразованном в 31519-031 на 33″ колесах) комфортная по городу — 80, по трассе — 90.
наверх

Представляю таблицу расходов связанных с эксплуатацией автомобиля УАЗ-31514. (файл Excell запакованный ZIP-ом)

Заведена она была сразу после приобретения автомобиля в 2000 году для того, чтобы когда нибудь на старости лет посмотреть, подсчитать сколько финансов и сил потрачено на содержание авто и прослезиться. Опять же статистика. Поразмыслив, разделил расходы на 3 группы, чтобы подсчитать на что и сколько потрачено денег и чем это вызвано:
1. обязательные расходы (типа ремонт и обслуживание);
2. рас*****дяйство (типа прыжки с трамплина, нырки в брод без подготовки и кувырки через крышу);
3. усовершенсвования, доводка до ума, создание комфорта и т.д. и т.п.

При беглом подсчете получилось, что суммы разделились примерно поровну:
1 — 21 301 рубль;
2 — 19 391 рубль;
3 — 25 311 рублей.
Хотя некоторые пункты могут одинаково относиться ко всем трем группам.

Кто-то может не согласиться с целесообразностью наличия при автомобиле такой вот ведомости, но мне она не мешает, а иногда бывает и поучительно взглянуть сколько, что стоило и во сколько обходятся ошибки или просто разгильдяйство. Таблица еще не завершена, т.к. эксплуатация автомобиля продолжается, поэтому конца ее пока не видать, к тому же есть мысль приобщить автомобиль к покорению тяжелого бездорожья.
наверх

Опыт эксплуатации УАЗ-31514 за 10 лет (Письмо, написанное мной новому владельцу моего УАЗ-31514, прослужившего верой и правдой почти 10 лет.)

Считаю своим долгом познакомить Вас с историей приобретенного Вами автомобиля УАЗ-31514, верой и правдой служившего мне девять лет без единой сколь-нибудь серьезной поломки. Думаю, что это поможет Вам надолго сохранить машину в хорошем техническом состоянии. Пойдем по узлам и агрегатам.

ДВИГАТЕЛЬ. С ним не было вообще никаких проблем. Конечно, агрегат 4178 весьма архаичный по конструкции, один только набивной сальник на коленчатом валу чего стоит. Однако до настоящего времени, судя по тому незначительному количеству масла, которое приходится подливать в двигатель при эксплуатации, менять набивку особого смысла нет. А в гараже на полу под картером сцепления стояла плоская жестянка из-под селедки, в которую за год накапывало с полстакана. Всего-то!

Для крепления бензонасоса сделал специальные болты с удлиненными головками, чтобы было удобнее подтягивать. Здесь самое главное особо не перестараться, чтобы не сорвать резьбу в блоке. Хотя подтяжка производилась регулярно, «потеть» маслом мотор все равно немного будет, таковы уж особенности конструкции, так как соединение по фланцу подвижное из-за работы рычага бензонасоса.

Поначалу не мог понять, почему клапанный механизм немного постукивает даже при нормально отрегулированных зазорах. Когда вскрыл крышку блока толкателей, в стаканчике одного из них обнаружил прилив металла, мешавший штанге работать соосно с толкателем, из-за чего она при вращении вокруг своей оси в определенном положении чуть-чуть затирала по стенке канала в головке блока. Отсюда и постукивание. После замены толкателя все прекратилось.

Заводится с пол-пинка. После длительного простоя желательно подкачать топливо в карбюратор вручную, чтобы зря не крутить аккумулятором, особенно если он в возрасте.

СИСТЕМА СМАЗКИ. Давление в системе просто отличное, до 4,5-5 «очков», что подтверждает хорошее состояние цилиндро-поршневой группы. Все годы применял только импортные фильтры, в основном «MANN» и «PUROLATOR». Немного дороже, зато качество отличное. Масло менял строго через 10 тысяч пробега с промывкой системы «пятиминутными» составами. Ездил только на отечественной минералке «Спектрол», сначала 10W30, а затем, начитавшись «За рулем», перешел на 10W40, оно летом в жару чуть-чуть погуще, это лучше для мотора. Масляный радиатор открывал только при замене масла, даже летом ездил с закрытым. Открывать не было нужды: в особо экстремальные ситуации мы с УАЗом не попадали, двигатель ни разу не перегревался. Зато при открытом кранике с увеличением объема системы при подключенном радиаторе резко падает давление и ухудшаются условия смазки трущихся деталей.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ. Когда в 1995 году перегонял новую машину из Зеленогорска в Красноярск (150 км), истратил 50 литров бензина. Проблема была в карбюраторе К-151 (зажат клапан разбалансировки поплавковой камеры, не закрывалась дроссельная заслонка, не регулировалось качество смеси). После того, как я позанимался им два вечера, расход топлива упал до 16 л / 100 км, и больше я в него почти не заглядывал. А три года назад установил ДААЗ 4178, разработанный на базе карбюратора «Оки» специально под УАЗовский мотор. С тех пор расход в среднем составляет 14 л / 100 км (с отключенным передним мостом), даже в городском цикле и по трассе со скоростью 80-90 км/час. Мощность субъективно немного упала, но мне хватало, даже если тащишь полностью загруженный прицеп. Раньше на 40 литрах (бак «под завязку») проходил 240, а стало — 280 км!

Если будете регулировать СО, то нужно иметь в виду, что качество смеси в этом карбюраторе на холостом ходу регулируется по мотоциклетному типу: игла управляет не топливом, а воздухом (закручиваешь — смесь обогащается). Блок управления ЭПХХ я ставить не стал: КПД сомнительный, а мороки много. Автоматика прогрева холодного двигателя не самая удачная, поэтому на первых же оборотах двигателя при пуске слегка утапливаю вручную кнопку «подсоса», выводя мотор на устойчивые обороты прогрева.

Старинный керамический фильтр тонкой очистки топлива выбросил. Вместо него поставил прозрачный «БиГур» перед бензонасосом, меняйте его вместе с масляным фильтром через 10 тысяч пробега. Бензонасос «Пекар-900» просто отличный, до него стоял ВАЗовский, в жару всегда образовывались паровые пробки, а сейчас проблем нет.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. Все герметично. На новой машине слегка подкапывал нижний сливной штуцер радиатора — заводской брак. Подпаял. «Тосол» желательно поменять, этому уже 3 года. Пробовал перейти на электропривод вентилятора, но система себя не оправдала. Зимой конечно теплее, но уже при первых признаках весны приходилось ставить родной вентилятор, так как электрический начинал работать на каждом светофоре. Так что нет ничего лучше проверенного зимнего «намордника». Кроме того, считаю, что УАЗовскому мотору вреден жесткий тепловой режим, который можно позволить на легковушке. Поэтому все годы эксплуатации выдерживал по «показометру» умеренные 80?С, помогая термостату открытием-закрытием жалюзи. Несовременно, зато удобно!

СИСТЕМА ВЫПУСКА. Заменена полностью в 2002 году. Просто была возможность. Заслонка «зима-лето» из коллектора отвалилась и с грохотом пролетела в основной глушитель, откуда ее пришлось доставать, еще лет 6 назад. Когда ее на заводе перестанут ставить? Толку-то никакого.

ГИДРОПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ И ТОРМОЗОВ. Просто прокачайте — не успел перед продажей. Все герметично. За все годы эксплуатации был только один дефект. На новой машине в течение 2-х месяцев потекли все три полиэтиленовых бачка на главных цилиндрах: треснули и отвалились донышки. Наверное, заводской сборщик при затяжке гаек использовал ключ с метровым удлинителем.

ТОРМОЗА. Родные колодки в хорошем состоянии — еще послужат. Не забывайте по мере износа колодок регулировать эксцентриками зазоры на барабанах.

СЦЕПЛЕНИЕ. Без проблем.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ. Полностью синхронизированная. Тем не менее, четкость включения передач, особенно второй на не разогретой коробке, оставляет желать лучшего. После нескольких километров пробега включение четче. Коллеги-УАЗисты говорят, что это явление скорее массовое, чем единичное.

РАЗДАТКА. Без проблем. Лет пять назад почему-то развалилась пружинка в передней манжете. Стала капать трансмиссионка с переднего фланца. Заменил манжету, на всякий случай — масло, а также сам передний фланец: пружинка, развалившись, сделала задир как раз на том месте, где работает кромка манжеты.

МОСТЫ. Военные! Клиренс — 30 см! Кстати, во всей трансмиссии — только «Спектрол-Форвард» 80W90. Зимой -хорошо! Спасибо «ЗР» за науку!

КОЛЕСА. Дубовые Я-245 снял на втором году. Радиалка И-502 легче, хорошо балансируется, лучше смотрится, неплохо идет по льду и, в принципе, по грязи, хотя и не так «зубаста». За девять лет эксплуатации — два гвоздя и одна потертость камеры боковой трещиной покрышки. На трещину внутри на шиномонтажке завели отличный импортный пластырь и отбалансировали. Если будете лазить только по тайге, очень рекомендую купить резину 409, «зубастей» ее не встречал!

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Первый аккумулятор прослужил 4 года. Тюменская 60-ка стоит уже пятый. Это неплохо. Пока мотор заводится устойчиво. За все годы сгорело 3 лампочки. Смонтировал подрулевые переключатели от УАЗ-3160. На них перенес замок зажигания, поворотники и стеклоочиститель. Главный переключатель света оставил на панели, «дальний-ближний» — под ногой. Установил повторители тормоза и поворотов на заднем стекле. Высоковольтные провода — силиконовые «Хорс». На коммутаторе системы зажигания первые цифры 131. При его установке закорочено добавочное сопротивление. Если потребуется вернуться к 13-му (он исправен, я положил Вам его в ЗИП), восстановите прежнюю схему соединений.

Передние противотуманки не подключены — руки не дошли.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Здесь, кроме баранки УАЗ-3160, установленной самостоятельно вместо ГАЗ-66, ничего нового. Про регулировку зазоров и смазку шарниров и шкворней говорить излишне.

КУЗОВ. Это не «Жигули»! Во время дождя натекает в ноги под передние сиденья и под бок задним пассажирам. Проклеил изолентой стык жесткой крыши и кузова — эффект есть. Напольные ворсовые коврики все годы пролежали в гараже — одежка не для УАЗа. Резиновые или линолеум без тканевой основы намного практичнее. Установленные на втором году эксплуатации пластиковые подкрылки сохранили кузов от коррозии. Накладка панели приборов — тюнинговой фирмы, с «бардачком» и гнездом под приемник. Правда, пришлось отпилить поручень перед пассажиром, но с точки зрения пассивной безопасности лучше биться носом в пластик, чем в железную трубку. (Тьфу — тьфу, постучите по дереву!). Напольный кофр между сиденьями тоже демонтировал по причине неудобства — мешает возить в салоне длинномер. Не будешь же из-за двух трехметровых досок гонять прицеп!

На «дворники» в первый же год поставил жигулевские щетки, обзор лучше, и резинки проще купить.

Вот, пожалуй, и все, что было рассказать. Особых хлопот машина не доставляла, и будет ездить еще Бог знает сколько! А мне захотелось комфорта (старею, что ли?), вот взял УАЗ-31602. Поживем, поездим, — увидим. А «старичка» все равно жалко! Пока.
наверх

В свое время свернул несколько ключей на 22 разных конструкций, а также головок 🙂 Обязательно почисть резьбу, та что выступает, плашкой 14х1.5 или прорезанной гайкой.
Кстати ключ победитель — польский Г-образный с дыркой на сквозь.

Иногда забываешь даже самые простецкие вещи.
Надо попробовать, после смачивания WD или керосином, затянуть гайку еще сильнее, а после этого откручивать. В такой ситуации и керосин лучше себя проявит.

После долгих мучений при попытке ЗАТЯНУТЬ стремянку и позже её ОТВЕРНУТЬ использовал русский народный инструмент БОЛГАРКУ. А стремянку купил новую. При установке резьбу и гайки обработал антикорной мастикой.

Кардинальный способ (если другое не получилось) — газовой сваркой, но можно и паяльной лампой. Но тогда уж обязательно снимать и менять резинки.

Тут два варианта:
заливать можно растворителем 646 (не другим. ) или уксусной кислотой. набираешь в шприц и брызгаешь на резьбы сверху, минут через 5-10, как правило, срывает или болт ломается.

Испытанное временем средство. Только торопиться не надо. Брызнуть керосинчиком (можно обильно полить) и подождать какое-то время. Обычно все заканчивается хорошо.

Промышленный фен — температура воздуха 200 гр. так что пожаробезопасен. Суть в том что от нагрева болт (не гайка!) вытягивается и резьба освобождается.
наверх