Мотор троит нет антифриза

markxxx » 21.08.2007 14:34

Jekas » 21.08.2007 14:42

markxxx » 21.08.2007 15:01

SilentH » 21.08.2007 16:46

markxxx » 21.08.2007 17:40

vasanat » 21.08.2007 20:47

Jekas » 22.08.2007 10:04

markxxx » 22.08.2007 12:06

markxxx » 22.08.2007 12:12

Jekas » 22.08.2007 13:09

Если трабл в одном целиндре то на высоких оборотах и будет казаться что все ок. даже на 4 цилиндровом рядном моторе, когда движок немного подтраивает , на высоких оборотах будет казаться что все ок. А тут 6 цилиндровый V-образный, вообще чем больше цилиндров тем меньше будет ощущаться вибрация и отказ работы одного цилиндра. По замене цепи вот статья в разделе своими силами написано мной и t0ha.

Инжектор ни когда не снимал. Тебе придетяс его снять. Слить антифриз легко, открути пробку снизу в радиаторе, масло из движка тоже нужно сливать из за демонтажа передней крышки. Эту крышку держат снизу два болта доступ к которым есть только если снять поддон. Такая вот фигня. Но я бы посоветовал перед этой трудоемкой процедурой все таки показать движок какому нить хорошему мотористу. Нужно послушать посмотреть. а форум есть форум.

SilentH » 23.08.2007 14:08

d-marka » 05.10.2007 12:50

allert » 05.10.2007 14:03

d-marka » 05.10.2007 14:58

Jekas » 05.10.2007 15:03

Похожие темы Комментарии Просмотры Последнее сообщение

Троит двигатель и не набирает обороты. Ниссан Цефиро а33 vq2
Антонросич109 » 12.04.2019 19:23 в форуме Обслуживание и эксплуатация 10 1098 Антонросич109
24.07.2019 13:13
Троит a33
cefirik55rus » 12.01.2019 6:28 в форуме Обслуживание и эксплуатация 14 818 remus
17.01.2019 12:07
Убегает антифриз и масло двс
RA1Sh » 08.01.2016 15:38 в форуме Обслуживание и эксплуатация 2 1090 ТАХ
09.01.2016 19:26
а32 VQ20 жутко троит
Макс2612 » 06.03.2016 12:39 в форуме Обслуживание и эксплуатация 3 1368 ТАХ
06.03.2016 19:28
Атф попало в радиатор, антифриз в акпп.
Gagarin050 » 06.08.2016 13:55 в форуме Обслуживание и эксплуатация 5 2157 Gagarin050
10.08.2016 21:51
Может ли антифриз смешиваться с маслом АКПП?
allex72 » 07.02.2016 21:17 в форуме Обслуживание и эксплуатация 11 1484 gavrilov
10.02.2016 14:17
Тосол или антифриз? Как определить что залито в систему.
Alexlazarev » 05.11.2016 18:25 в форуме Обслуживание и эксплуатация 3 1225 remus
09.11.2016 6:13

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0

Троит двигатель после потери антифриза

#1 Сергей1982

Пользователи

2 сообщений

Пол: Мужской

Ребята, подскажите пожалуйста в следующей ситуации!

4-5 дней назад стрелка температуры двигателя начала зашкаливать, перестал поступать из печки теплый воздух. Бачок для охлажд жидкости пуст, начал доливать, антифриз уходил в двигатель практически мгновенно, увидел что капает антифриз внизу слева возле генератора с водяным насосом. Пытался замазать холодной сваркой — все равно пропускало.
Нужно заметить, что в эти дни двигатель несмотря на температуру работал нормально.
Но, 2 дня назад съездил на работу (15 км в итоге), и двигатель начало немного троить. Вчера съездил на СТО (4 км) троило все сильнее, сказали нужно менять водяной насос.
Сегодня хотел съездить на другое СТО, начало троить не по-детски, жму на педаль газа — а машину как-будто захлебывает, холостые вообще не держит.
Пытался тронуться, газую, а мощности вообще практически нет, еле сдинулся, на метров 5 и все. Больше не пытался.
Подскажите пожалуйста совет, может двигатель загнулся. пипец?

#2 Uri

Пользователи

812 сообщений

Пол: Мужской
Город: Житомир

Ребята, подскажите пожалуйста в следующей ситуации!

#3 Veter

Пользователи

1218 сообщений

Пол: Мужской
Город: МО Фрязино
Интересы: Ломаю машины

#4 NightTiLL

Пользователи

326 сообщений

Пол: Мужской
Город: Санкт-Петербург

А Вы на сервис ездили без антифриза что ли? Если исходить из того что Вы пишите

антифриз уходил в двигатель практически мгновенно

#5 Сергей1982

Пользователи

2 сообщений

Пол: Мужской

Спасибо всем за мнения!
Авто мое — 1984 г., 1,6 бензин, 3 дв хэтч.

Только появилась минутка написать. Вообщем вызвал спеца утром во вторник, посмотрели, 2 свечи были мокрые 2 сухие, поменяли, завелась, я подумал ну вроде нормуль.
Потом когда ехал в гараж менять помпу, взял с собой 5 литров антифриза, по дороге доливал раза 3, в итоге даже на определенное время печку пробило, и она заработала. Но правда ехал по ходу на 3 цилиндрах, потому что постоянно дергалась, и бензин очень быстро убегал.
Поменяли помпу, печка заработала. Но снова 3 цилиндра работало.
Сегодня с утра поменял глючную свечу, и вроде как заработала как и раньше.

Вот так вот. Теперь не знаю, сказалось это как нить на двигле, либо это было просто из-за свечей (это я про дергание)?
Народ как думаете?
А да, когда меняли помпу, литра 3 антифриза слилось смело. Может все-таки двигло не подсадил.

Троит двигатель, пропал антифриз. Решение проблемы

У меня тут очередная проблема машины, как обычно с утра на холодную завел и машина начала жутко троить.

То есть ощущение, что работает на трех цилиндрах всего из четырех, мотор пытается глохнуть. С небольшого прогрева пытался поехать, но машина не тянет, дергается и глохнет.

Открыл капот здесь обнаружил, что отсутствует антифриз, полностью сухой бак, сейчас попробую долить антифриз. Попробовать доехать до сервиса и ребятам покажу потом расскажу, что получилось в чём же была проблема все-таки.

Единственное, что еще смущает обычно, когда антифриз попадает в двигатель, он попадает также в масло и масло превращается в эмульсию. Однако я вот проверил сейчас, на щупе масло полностью черное.

Соответственно также ситуация обратная в антифризе должно быть масло, антифриз тоже был чистый ничего такого не было замечено. Поэтому может быть все еще не так плохо, сейчас поедем посмотрим. Итак попробую завести еще раз после доливки антифриза посмотрим, что получится из этого. То есть вот машина точно так же нормально завелась вчера, пару минут поработала и обороты резко упали, начала очень сильно троить, буквально прямо трястись на холостых оборотах.

Загорелся check engine естественно, пока вот нормально работает, думаю пока работает надо двигать в сервис, пока не поздно и пусть уже специалисты смотрят.

Итак вот машина в сервисе сейчас будем смотреть в чем причина.

Итак вот забрал машину из сервиса так как в сервис приехал довольно-таки поздно вечером пришлось ее там оставить, забрал вот сегодня в обед. К счастью все обошлось, то есть при проверке выяснилось, что прокладку головки не пробило, что могло быть самым страшным в данной ситуации. Однако причина оказалась в другом во первых, что касается троения сканировали ошибки, которые сохранились в памяти ошибки показывали временные пропуске системе зажигания. То есть проблема была получается с зажиганием, все посмотрели, проверили свечи здесь новые, катушку проверили, катушка работоспособна.

Подозрение упало на высоковольтные провода, пробег у машины 116000 провода стояли еще заводские. То есть они ни разу не менялись и соответственно когда сняли наконечники внутри которые металлические, они все были сильно окислен и решили их поменять, поставили получается новые провода, полностью комплект и машина перестал троить, то есть спокойно легко заводится, легко работает.

Далее, что касается антифриза единственное место откуда он мог бы утекать, посмотрели получается всю подкапотку, проверили бачок радиатора, печку, все сухо все нормально. Единственное были небольшие подтеки под кожухом ремня ГРМ, соответственно сразу же подозрение упало на помпу. Так как ремень ГРМ менялся почти 60 тысяч километров назад, соответственно сразу же было принято решение поменять ремень ГРМ, его ролик натяжной и посмотреть заодно помпу в каком она состоянии.

Кожух сняли оказалось, что приехал вовремя, то есть ремень ГРМ уже был в таком состоянии, что у некоторых зубчиков у основания прям они уже начали отрываться, то есть еще немного и ремень разрушился бы.

На этом моторе клапана не гнет, то есть принципе ничего страшного, но все равно не очень приятно остаться в дороге с заглохшим двигателям и тащить на буксире его в сервис. Поэтому сразу же ремень поменял, поставили новый ремень, новый ролик, помпу тоже когда посмотрели внизу помпы были подтеки, то есть скорее всего оттуда как раз антифриз и вытекал.

Помпу установили новую, все это собрали, заменили провода, также по пробегу уже подходила процедуру регулировки клапанов, поэтому раз машина осталась, она остыла. Мы сразу же эту крышку вскрыли, отрегулировали зазоры в клапанах, это из того, что было сделано. И еще одна у меня была неисправность, которую я уже пару месяцев не мог никак решить, руки не доходили и исправить. Внутри в салоне у меня сломалась площадка крепления ручного тормоза, то есть ручник получается поднимаю, а он просто не фиксировался, оставался в воздухе потому, что снизу там в кузове была трещина.

Соответственно раз машину я оставил, там же как раз у них был сварочный аппарат, попросил тоже все это исправить. Там немножко обивку пришлось разбирать снизу, сверху. Все это проварили закрепили и починили.

Итого получается вся вот эта работа, которую сейчас я рассказал, по которой я писал с учетом запчастей, с учетом стоимости работы, обошлась в 6100 рублей. То есть насколько это дешевы или дорого не знаю, делал я в принципе не в фирменном сервисе, а в обычных гаражах скажем так вот.

Такая вот информация, если такие же признаки у вас будут: падение уровня антифриза, троение двигателя. Не переживайте, не надо сразу грешить на прокладку головки. То есть даже если это прокладка прогорела, в принципе это все поправимо.

Да по бюджету там будет недёшево, то есть тут пол двигателя придется разобрать естественно, чтобы до этой прокладки добраться, но это не смертельно. То есть это не капитальный ремонт двигателя это все можно сделать, это как бы железки ничего страшного.

С этим кроме, того как в моем случае это могло быть просто совпадение, то есть у меня падение уровня антифриза и троение двигателя были из-за разных причин. Соответственно эти причины устранены машину забрал, все идеально с пол оборота заводит сейчас, тем более клапана отрегулировали, динамика чуть лучше стала и двигатель работает по тише, не так сильно шумит, не так сильно вибрирует.

Такая вот информация уважаемые читатели, ставьте лайк, подписывайтесь на канал!

Двигатель троит на горячую: причины

Даже опытные автовладельцы, сталкиваясь с тем, что двигатель троит на горячую, при этом, не подавая признаков основной неисправности до полного прогрева – в первую очередь грешат на топливо или свечи. Кроме этих вариантов, существует еще несколько менее явных причин, почему машина на холодную работает ровно, а при нагреве двигателя начинает троить: низкая компрессия, отказ электроники, дефицит топлива из-за износа одной или нескольких форсунок. Чтобы узнать, где искать конкретный источник проблемы – нужно провести ряд манипуляций.

Типичные причины, почему троит прогретый двигатель

Для бензинового двигателя – причин, приводящих к нарушению цикла работы цилиндра (или нескольких), обычно три:

нечего поджигать;
нечем поджигать;
низкая компрессия.

Для дизеля этот список еще короче: недостаточная компрессия, дефицит или неэффективный распыл топлива.

Причины «троения» на горячую в ДВС автомобиля:

Свеча зажигания не генерирует искру.
Свеча провоцирует калильное зажигание.
Свеча зажигания выдает слишком слабую искру.
Высокое напряжение не доходит до свечи – потери в проводах.
Замкнула катушка или модуль зажигания (от перегрева).
Искра на свече возникает не в соответствующий момент.
В цилиндр подается мало топлива (совсем не подается).
Форсунка не распыляет топливо или сливает его в «обратку».
Фазы открытия клапанов – не совпадают с интервалами подачи топлива.
Топливно-воздушная смесь не сжимается до возгорания (дизель).
Объем поступающего воздуха не соответствует потребности мотора.
Нет индикации положения коленвала, или распредвалов.
Неверные показатели давления топлива в магистрали.
Неверные показатели температуры масла или отработанных газов.

Причиной того, что проблемы у мотора начинаются именно на горячую очень часто становится неисправность электронных компонентов. Датчики давления, положения, температуры, лямбда – их разъемы, провода и крепления – после свечей и катушек зажигания в бензиновом ДВС, при нестабильной работе мотора – это первые кандидаты на проверку.

Элементы системы управления двигателем

Для чипованного авто неисправность может возникнуть «из ничего», по причине «слетевшей» прошивки. У большинства автомобилей с распределенным впрыском, контролируемым ЭБУ, избавиться от проблемы, когда двигатель троит только на горячую, позволяет сброс прошивки до заводских настроек, или физическая замена чипа.

Как найти неисправность

В первую очередь – нужно найти цилиндр, мешающий ровной работе мотора. Выделить нерабочий цилиндр на бензиновом двигателе можно путем простого отключения высоковольтных проводов, или «фишек» с модуля управления зажиганием. Проводится это во время работы двигателя, поочередно (по одному, возвращая после провод на место). Если после отключения общие признаки неисправности не изменились – значит, троит этот цилиндр. Если стало хуже – значит, этот работает, ищите дальше.

Для дизельного двигателя, свечи которого играют роль только при пуске, и не управляют зажиганием, «карту» рабочих и нерабочих цилиндров можно составить с помощью отключения питания пьезофорсунок. В случае с механическим приводом впрыска топлива – измененный характер работы можно определить по шумам – стетоскопом, либо – по вибрации, наощупь, отверткой.

Система зажигания (бензиновый мотор)

Если мотор работает нормально с момента запуска какое-то время, а троить начинает после нагрева до рабочей температуры – это сигнализирует о том, что качество искры на холостых оборотах удовлетворительное, а на высоких – нет. Причина этого, чаще всего, в одном или нескольких устройствах: сами свечи, высоковольтные провода (бронепровода), катушка зажигания (она ж – индивидуальный модуль свечи), или конденсатор (если есть).

Свечи и катушки зажигания двигателя

Что нужно проверить:

Соответствие свечей типу двигателя и сезону (по калильному числу).
Есть ли разница при замене свечи в конкретном цилиндре на заведомо рабочую.
Есть ли разница если поменять модуль (катушку свечи) зажигания «троящего» цилиндра с соседним.
Одинаковое ли сопротивление у высоковольтных проводов, нет ли пробоя, плотно ли они сидят в наконечнике.
В темноте – не видно ли разряды на поверхности высоковольтных проводов.
Корректно ли работает реле-регулятор напряжения (зарядка).

Если все показатели в норме, искрообразование – в порядке, свечи – не мокрые, искры по проводам не бегают, а от установки исправных деталей ничего не изменилось – проблемы со стороны системы зажигания провоцирует неисправность (или смещение) датчика положения коленвала.

Датчик коленвала (ДПКВ)

Датчики и контакты

В современных двигателях (независимо – бензиновых или дизельных) циклом управляет электроника: меняет соотношение в топливно-воздушной смеси, выбирает момент опережения зажигания, на некоторых двигателях – время и угол открытия клапанов. Все изменения базируются на основании показаний многочисленных датчиков. Кроме исправности самого устройства, на достоверность этих показаний влияет качество контакта в разъеме (фишке), целостность проводов, уровень зарядки аккумулятора и напряжение в бортовой сети.

Индикаторы, из-за неисправности которых двигатель может начать троить на горячую:

Датчик положения коленчатого вала.
Индикатор положения распредвалов (если есть).
Кислородный датчик – лямбда-зонд.
Датчик давления топлива (common rail).
Прибор учета потребления воздуха (расходомер).
Температурные датчики (масло, ОГ, охлаждающая жидкость).
Датчик положения заслонки (дросселя).

Часто бывает так, что мотор машины начинает троить из-за одного магнита и кусочка провода, а до обнаружения источника проблемы владелец автомобиля уже поменял свечи, форсунки, или даже топливный насос.

Если автомобиль часто троит на горячую – чтобы исключить неисправность одного или нескольких датчиков – нужно провести подробную компьютерную диагностику, либо, если машина «возрастная», и не оборудована БК с системой самодиагностики – последовательно снимать детали, оказавшиеся «под вопросом», проверять их соединение, подачу питания, прозвонить автотестером.

Неисправности, при которых дизельный движок троит на горячую

Если у вас нет возможности сделать развернутую диагностику двигателя, основная задача – понять, это двигатель троит, или просто мотор трясется от вибрации. Убедитесь в том, что в работе двигателя действительно наступают пропуски – прослушав звук выхлопа (равномерный, или нет). Затем, так же, на слух, определите цилиндр, который пропускает. Поменяйте местами его форсунку с соседней. Если начнет троить другой цилиндр – проблема в форсунке.

Проверка форсунок дизельного двигателя

Ровная работа дизеля, в основном, зависит от качества настройки топливной аппаратуры, поэтому в первую очередь на дизельном моторе проверяют:

Индивидуальную производительность каждой форсунки (проливка).
Форму (факел) распыла форсунок.
Давление в «высокой» магистрали.
Давление в «низкой» магистрали.
Интенсивность слива «обратки», чистоту фильтра.
График открытия и закрытия форсунок (осциллограф).

Еще одна неявная причина – когда двигатель троит после довольно длительного времени работы (через час или более), после пуска появляются вибрация и «пропуски», как будто машине не хватает топлива – это некорректная работа системы ЕГР, возвращающей в цилиндры отработанные газы не в том объеме, который мотор способен «переварить».

Самые распространенные поломки, из-за которых дизель троит на горячую:

Подсос воздуха в топливной магистрали (до ТНВД).

При запуске – работает нормально, после – двигатель троит, не развивает обороты.

Замена трубок топливопровода.

Превышение давления топлива в форсунке.

Мотор после пуска троит на всех оборотах, явная сильная вибрация, слышен стук или цокот со стороны ЦПГ.

Ремонт ТНВД, замена клапана давления.

Недостаточный распыл топлива форсункой.

Машина дергается на ходу, троит после нагрева, на оборотах больше 1000.

Проверка качества работы форсунок, очистка, или замена.

Падает давление в топливной рампе.

Неисправен датчик давления – клапан слива топлива (обратка) открывается раньше, чем нужно.

Ревизия контактов, замена датчика сброса давления.

Поджат (не до конца закрывается) один или несколько клапанов.

Начинает троить на холостых, или малых, после прогрева – горение смеси неравномерное. Если добавить обороты – проблема пропадает.

Регулировка зазора клапанов.

Оторвался (отказал) датчик положения коленвала.

Нестабильные холостые, проблемы с пуском, троит при запуске и после нагрева.

Форсунки

Если признаки указывают на дефицит топлива – независимо, дизель это или инжектор – устранение причины неисправности невозможно без корректной аппаратной проверки форсунок. В случае с пьезофорсунками – нужно обязательно проверить на ошибки модуль управления ими, а также корректно прописать в системе установленные детали.

Компрессия в цилиндрах

Когда машина троит при запуске на горячую – пока двигатель еще не остыл – это может указывать на низкую степень сжатия смеси в одном или нескольких цилиндрах. Троение, если, например, взять за норму показатель в 11–12 единиц – будет возникать уже при 9 или 8. По мере того, как цилиндр будет прогреваться – будет начинаться подсос воздуха извне, смесь станет бедной, этот цилиндр начнет греться больше остальных. В дизеле – низкая степень сжатия просто не позволит смеси воспламениться – и она будет вылетать в выпускной коллектор.

Причины низкой компрессии у двигателя:

Прогар седла или самого тела клапана.
Износ гильзы (выработка поверхности цилиндра).
Залегание компрессионных колец поршней (закоксовка).
Износ или поломка компрессионных или маслосъемных колец.
Деформация, прогар поршня.
Пробитая прокладка ГБЦ.

Мотор будет троить только если большинство цилиндров, все же, будут работать адекватно, иначе – машина просто не заведется, или будет заводиться с большим трудом. Основной признак того, что цилиндр «пропускает» – более низкая температура в его части выпускного коллектора. Проверить этот признак сложно – на большинстве автомобилей для этого надо снять тепловой экран.

Замер компрессии в цилиндрах компрессометром

Чтобы узнать без разборки двигателя из-за какой неисправности он троит (причина в поршне и кольцах, или в клапанах), нужно провести замер компрессии в каждом цилиндре, затем – залить в каждый по 1 мл моторного масла и снова измерить ее. Если значения будут те же, что в первый раз – проблема в «головке» двигателя (клапана, седла, прокладка). Если компрессия увеличится – проблема в ЦПГ.

В заключение

Троение может возникать из-за приличного общего износа двигателя, когда несколько причин «сводятся» в одну – например, недостаточная компрессия, слабая искра и засоренная форсунка, но тогда оно будет наблюдаться и на холодном двигателе.

Причиной того, что машина троит на горячую может оказаться неисправный клапан отвода (вентиляции) картерных газов. Если забитый КВКГ не справляется с растущим по мере прогрева давлением внутри картера – авто поначалу начитает троить периодически, затем – при каждом пуске.

Неравномерная работа мотора, проблемы с пуском, вибрация и троение на горячую – явный признак нарушения фаз газораспределения. Если незадолго до того, как двигатель начал троить (не важно – прогретым, или на холодную) с ним проводились ремонтные работы – замена ремня или цепи, прокладки ГБЦ, регулировка клапанов или их замена из-за прогара – есть очень большая вероятность, что метки ремня ГРМ или цепи смещены.

В поисках причины, почему автомобиль троит на горячую – всегда стоит начинать с подробной компьютерной диагностики. Если у вас нет возможности воспользоваться сканером – начинайте поиск и устранение неисправности с проверки свечей и катушек (бензин), форсунок, замера компрессии.