BMW 3 series N42B20 › Logbook › Большое ТО Двигателя (замена цепи ГРМ)

Статья о том, как поменять все и бестолку…

Хотя может и не бестолку, но не в то время и не в тот момент. Вообщем дело было так…

Начала беспокоить работа двигателя. Началось все пол года назад. Сначала только при заводке и прогревании двигателя. Мотор работал с каким-то треском (стуком), причем хаотичном… Спустя пол года, звук стал постоянным, как неотъемлемая часть работы двигателя. Собственно сам звук можно послушать в видео:

И решил я обратиться в автосервис, т.к. у самого не хватает опыта для определения данного шума, да и нету условий, для разбора (ни гаража ни инструментов). Поехал в автосервис, под названием SACHS Service по адресу: Россия, Краснодар, ул. Российская, 263.

Так же была распространенная проблема с подтеканием масла с вакуумного насоса, умер датчик уровня масла, подтекания масла из двигателя.

Сделали диагностику. Вердикт — под замену Цепь ГРМ, направляющие цепи, гидронатяжитель цепи, замена прокладки картера с комплектом болтов, замена прокладки клапанной крышки с комплектом болтов, замена комплекта КРКГ с трубками, передний сальник коленвала…

Обрадовался, что нашли проблему, денех конечно вышло не мало, но делать надо… и так, за покупками…
Из приобретенного:

11 12 0 032 224 — Набор прокладок двигателя клапанной крышки (BMW оригинал)
11 12 7 568 294 — Комплект болтов 11 шт для клапанной крышки (BMW оригинал)
11 12 7 568 295 — Комплект болтов 2 шт для клапанной крышки (BMW оригинал)
11 12 7 568 296 — Комплект болтов 2 шт для клапанной крышки (BMW оригинал)
11 12 7 568 293 — Болт для клапанной крышки (BMW оригинал)
11 13 7 511 224 — Прокладка картера (BMW оригинал)
11 13 7 551 825 — Комплект болтов 20 шт. (BMW оригинал)
11 61 7 530 703 — комплект прокладок на впускной коллектор (BMW оригинал)
11 37 7 501 015 — Прокладка Серводвигателя (BMW оригинал)
11 31 1 439 854 — Цепь ГРМ (BMW оригинал)
11 31 7 512 520 — Успокоитель цепи (BMW оригинал)
11 31 7 505 608 — Успокоитель цепи (BMW оригинал)
20 92 1275 — Гидронатяжитель цепи ГРМ (SWAG)
Hella 6PR 008 324-101 — датчик уровня масла (Hella идет в оригинале)
11 66 8 626 471 — Прокладки вакуумного насоса (BMW оригинал)
11 11 7 511 395 — Передний сальник коленвала (BMW оригинал)
83 19 7 515 682 — Жидкий герметик Loctite 128357 (BMW оригинал)
11 15 7 503 523 — Соединительный провод (BMW оригинал)
11 61 7 503 520 — Маслоотражатель, он же КРКГ (BMW оригинал)
11 15 7 513 903 — Сливной трубопровод (BMW оригинал)
11 15 7 503 524 — Патрубок резиновый (BMW оригинал)
11 41 7 500 328 — Маслоприемник, он же всасывающий трубопровод (BMW оригинал)

Содержимое можно увидеть разом на фото:

Вроде нет ничего, но бабок стоит…

Можно более детально рассмотреть некоторые детали и проанализировать, стоит ли переплачивать за оригинал или можно купить аналог, который идет в оригинале, но дешевле…

Что касается Цепи ГРМ, ускокоителей и натяжителя, то все можно брать SWAG, там будет лежать оригинал.

К примеру Гидронатяжитель цепи ГРМ фирмы SWAG, внустри оказалась оригинальная запчасть с запилиным номером:

Тоже самое касается и успокоителей, я взял оригинал, но как позже выяснил, можно было взять SWAG и внутри лежали бы детали с запиленым значком BMW фирмы производителя JWIS. имено эта фирма делает детали для бмв, такие как успокоители и цепи ГРМ. Цепь ГРМ тоже в оригинале идет JWIS:

По уровню датчика масла написано отдельно тут — Замена датчика уровня масла

Стали наконец-таки делать одельно набор прокладок для вакуумного насоса. Причем оригинальные отличаются от тех, что продают сторонние конторы на Ебее… Оригинальная резинка большего радиуса идет плоская с канавкой. У не оригиналов просто круглого сечения:

Далее взял это все барахло, поехал в вышеуказанный сервис и сдал тачку на замену всего этого добра.
Сняли клапанную крышку и в принципе видно, что двигатель не засран:

Для замена Переднего сальника коленвала, не забудьте, что понадобится жидкий герметик Loctite 128357

Вообщем все заменили, собрали. Позвонили, сказали, что все норм.

Я приезжаю, завожу и… оооооо блляяяяяя, до чего же было невероятным мое разочарование… ничего не изменилось… как был сторонний звук в двигателе, так и остался… это пи…ец… моему окуеванию просто нет предела…

Ладно, решили покататься пару дней и приехать к ним обратно, смотреть дальше… Приятно хоть, что прокладки все поменяны, нету больше подтеков, не капает с вакуумного насоса на коллектор и нету вони в салоне. На следующий день моего катания вот такая картина:

Звоню, сообщаю, так и так… Говорят приезжай к нам, может там сальник КПП потек… короче типа что-то другое, не то что они делали. Я говорю не может быть другое… Посмотрели, исправили… сообщили, какую-то резинку забыли поставить… мне страшно стало…

Думаю, ладно, раз нихрена не исправили со звуком, смотрите дальше… смотрят… звонят и говорят радостно: «Нашли!» список к замене: Сервопривод Вальвтроника, Эксцентриковый вал, торсионные пружины 4 шт, роликовые толкатели 16 шт, промежуточные рычаги 8 шт. гидрики 16 шт, и по мелочи…

Вообщем прикинул по ценам, набежало 160 000 рубчиков если брать все оригинал, а аналогов почти и нет.
Пришел к ним, сказал что они фуфляндией занимаются, забрал машину и бежал оттуда что есть мочи…

Объезжаю данный сервис теперь стороной…

И хорошо, что убежал, так как замена предложенного списка, все равно бы не помогла, т.к. проблема оказалась совсем в другом, но это уже другая история…

Для себя сделал вывод: На BMW нельзя ехать куда попало… только в проверенные места… Есть даже правильное выражение, любимое у RomanMpower «Краилово ведет к попадалову»…
Так и есть… у сервиса вроде стоимость работ не высокая, поэтому к ним и поехал, так как у известного сервиса по БМВ в Краснодаре под названием ПОЛКАН (КАНАВТО), ценник высокий. Но по факту вышло, что у ПОЛКОВНИКА по деньгам вышло меньше, чем у чудосервиса, т.к. в ПОЛКОВНИКЕ определили неисправность с точностью до 100% и поменял только необходимую деталь. Даже заплатив дороже за диагностику и работу, в итоге вышло дешевле… Но об этом позже…

Прежде чем выбрать сервис, подумайте 100 раз, стоит ли экнономить на BMW… если да, то возьмите себе машину попроще и не мучайте себя…

BMW 3 series ///Black Jack › Logbook › №2. Ремонт N46B20 + удаление катализаторов и попутное обслуживание

Всем привет! Сегодня хочу написать про свой опыт борьбы с жором масла. Сразу скажу, что, пролазив весь интернет и прочитав много советов, отзывов, а также статей на эту тему и переговорив с мотористами, сделал для себя вывод, что каждый случай индивидуален. Кто-то с уверенностью говорит что поменяв маслосъёмные колпачки (они же сальники клапанов), клапан КВКГ (он же маслоотделитель) и расход в один литр пройдёт. В специализированном сервисе BMW утверждали, что последним машинам обслуживающихся у них замена вышеуказанных деталей не помогла и нужно было лезть глубже. Причиной является использование некачественного, не рекомендованного BMW моторного масла и вышедшими из строя маслосъемными колпачками. В результате под замену колпачки, а чуть позже и маслосъемные кольца. Низкокачественное масло тянет за собой еще и проблемы с Valvetronic, Vanos, масляным насосом и КВКГ.
Итак, через непродолжительное время эксплуатации трёшки вылез жор, при этом двигатель работал ровно и без вопросов. В начале он выражался в 600-700 мл. масла 5w50!, на 1 тысячу (про масло будет отдельный пост). Постепенно жор масла стал увеличиваться в итоге добравшись до отметки в 1100-1200 мл. на 1 т.км. Попутно начала сопливится прокладка поддона, в добавок к этому диагностика показала ошибку по валветронику (двигатель работал в режиме дросселирования). Также к 200 тысячам по регламенту желательна замена цепи привода распредвала в комплекте с успокоителем, планкой натяжителем и направляющей цепи (производится только со снятием клапанной крышки и поддона), да и замена мск с маслоотделителем не факт, что поможет, если проблема в кольцах. В общем, я решил не размениваться (тем более что на момент ремонта пробег составлял 184 т.км.), и воспользоваться предложением специализированного сервиса BMW, которое заключалось в следующем: двигатель, снимается, разбирается, производится осмотр и замена проблемных деталей с попутной чисткой двигателя хим. составами и заменой всех жидкостей. На выходе получается практически новый двигатель с гарантией в 20 т.км. Кстати попутно были удалены два катализатора, заменен сервомотор валветроника и вымыто всё подкапотное пространство. Ниже приведены номера деталей со стоимостью, которые подверглись замене.

Хочу также отметить, что можно сэкономить порядка 9-10 т.р. на комплекте поршневых колец, если заказывать не ориг, а Goetze (08-425700-00), которые также очень хороши, но к сожалению отсутствовали на тот момент у поставщиков.
Знаю, пробег у баварца не маленький, но зато родной. Вообще я считаю, что такие автомобили, как BMW и Mercedes необходимо выбирать по состоянию, а не по пробегу. Ведь убить машину можно и за месяц, но при должном уходе она может радовать долгие, долгие годы.

Мотор n46b20 замена цепи грм

Во-первых, нужно запастись инструментом.
1) Понадобятся большой и маленький воротки(трещотки), всевозможные головки к ним (в том числе комплект головок Torx E), отвертки и ключи (в том числе тот же Torx).
2) Обязательно нужны динамометрические ключи (обычно два – один от 5 до 30 Нм, второй от 50 и выше). В моторе закручивать что-то от руки чревато.
3) Понадобится емкость для слива масла АКПП и двигателя.
4) Я бы рекомендовал иметь керн или маркер для маркировки деталей (например форсунок, положения кардана, маховика и т.п.)
5) На всякий случай универсальный съемник двух- или трехлапый, ибо хоть в ТИСе и написано, что звезда ТНВД должна легко сниматься, на практике это далеко не так.
6) Для доливки масла в коробку понадобиться трубка и, желательно, большой шприц.

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —> —>

Некоторый спец инструмент, который может понадобится при замене ГРМ

Во-вторых, нужно запастись спец. приспособлениями.
Для проведения работ по замене цепей согласно библии (TIS) требуются четыре спец. приспособы:
1-ая нужна для проворачивания коленвала за болты крепления демпфера крутильных колебаний.
Без нее можно обойтись, просто проворачивая коленвал по часовой стрелке головкой на трещотке за один из болтов крепления демпфера.
2-ая нужна для фиксации плунжера нижнего натяжителя. Оригинальный номер приспособы 11 3 300. Заменяется обычным гвоздем подходящей толщины.
3-я нужна для фиксации распределительных валов. Номер оригинала 11 8 760. Конструкция проста: одевается на один из валов, имеющий паз, второй вал, поскольку он находится в зацеплении с первым, соответственно тоже блокируется. Вырезать эту приспособу очень просто из листа стали болгаркой, предварительно сделав замеры. Изготовление занимает 15 минут, размеры снимаются по месту.
Ну и 4-я приспособа, она нужна для фиксации коленчатого вала. Причем для фиксации вала со снятым маховиком. Я, опять же, изготовил фиксатор по месту. Взял металлическую пластину, вырезал отверстие под круг в центре муфты коленвала, а так же отверстие под направляющий штырь на муфте. Затем просверлил две дырки под болты крепления маховика и притянул ими пластину к муфте, так, чтобы в нижней части пластины закрытить длинный болт с гайкой, который вошел в центровочную втулку АКПП. Короче на фото все куда понятнее, дальше по тексту видно будет)

В-третьих, нужны запасные части, жидкости и т.д.:
1) Масляный фильтр и масло в мотор, я взял 6 л
2) Прокладки клапанной крышки
3) Прокладка поддона картера
4) Прокладка картера ГРМ
5) Прокладки системы впуска и выпуска (впускного коллектора, впускных патрубков, выпускной трубы). Это так же по желанию, т.к. проделать все работы можно не снимая впускной коллектор и не снимая сажевый фильтр. Правда будет куда сложнее.
6) Герметик для выпускной системы. Вот его рекомендую, т.к. хотя бы в одном месте, но выпускной тракт придется разъединить.
7) Герметик-формирователь прокладок (эластичный, термостойкий до 300 градусов). По тису необходим для установки поддона каретра.
8) Фиксатор резьбы для фиксации некоторых болтов (например маховика).
9) Ну и стало быть детали для замены ГРМ, я взял только 3 цепи, остальное решил дозаказывать по месту, если состояние родных деталей вызовет сомнения.
10) Так же рекомендуется заменить прокладки форсунок и топливной обратки, может понадобитсья заменить задний сальник коленвала.

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

Полный список запчастей с номерами и ценами на картинке ниже:

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

Список запчастей для замены ГРМ

Четвертое, нужно подготовиться самому =)
1) Почитать ТИС, найти всю необходимую информацию о порядке проведения работ.
2) Собрать всю информацию по затяжкам в одну таблицу. Чтобы не мучиться, вот она (значения актуальны только для мотора N47):

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

Теперь, собственно, к описанию процесса.
Он неплохо описан в ТИСе, но по себе знаю, что иногда нужно увидеть конкретные фотографии, поэтому сделал фотоотчет.

1) Поднимаем машину. Подъемник или хотя бы яма будут гигантским преимуществом. У меня их нет, поэтому я поставил передние колеса на старые диски.

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

2) Обесточиваем машину, скинув клемму с АКБ.

3) Сдергиваем декоративную крышку двигателя. Для облегчения доступа к демпферу коленвала снимаем воздуховод над ноздрями. Снимаем корпус воздушного фильтра и большую пластиковую накладку под него под лобовым стеклом, чтобы открыть доступ к задней части мотора. Снимаем плюсовой провод, который идет под лобовым стеклом в пластиковом канале, с генератора. Так он не будет мешаться.

4) Снимаем впускной коллектор. Кстати в коллекторе опять сажа =)
Впускные каналы затыкаем тряпками (только не глубоко, чтобы при вращении колена тряпки не затащило в циллиндр.).

5) Затем откручиваем трубки подачи топлива от рампы к форсункам, промаркировав их (какая сторона куда и номер форсунки). Лучше сфоткать и подписать.

6) Сняв трубку подачи топлива от ТНДВ к рампе, а так же открутив 3 скобы от рампы и вынув все разъемы и патрубки, можно снять саму рампу.

7) Затем откручиваем от крышки все навесное (короба с проводами и кронштейны для проводов). Отсоединяем все разъемы косы, которая идет от отсека ЭБУ. Перепутать там что-либо сложно, т.к. все разъемы отличаются по форме, а длина проводов подобрана под каждый разъем. Соответственно все, что нужно запомнить — как шла коса вокруг мотора.

8) Снимаем обратный топливопровод с форсунок, аккуратно отщелкивая пластиковые защелки вверх.

9) Откручиваем болты держателей форсунок, снимаем держатели.

10) Далее возможны варианты: либо форсунки легко вынимаются из колодцев руками (аккуратно поворачиваем на 90 градусов, можно слегка покачать), либо нет. У меня все вынулось легко. 2 форсунки были девственно чисты, на корпусе 2 была грязища. Нужно обратить внимание, что вместе с форсункой должно вынуться медное колечко. Форсунки — это вообще отдельная история, их установке будет посвящен отдельный пост. Оставлять его в колодце нельзя, все колечки нужно заменить. Форсунки и колодцы сразу стоит очистить от грязи и ржавчины при помощи химии и тряпки, а так же губки скотч-брайт. Поверхности форсунки и колодца должны быть гладкими и чистыми. Так же нужно как следует вычистить посадочное место под медное кольцо на дне колодца. Если этого не сделать, то прорыв газов или топлива гарантирован. Чистить посадочные места нужно зенкером, но можно попробовать обойтись скотч-брайтом и тряпкой.

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

Снятые топливная рампа и форсунки. Форсунки 1 и 2 цилиндра немного печальны

11) Сняв форсунки можно приступить к последнему шагу – открутить все болты крепления клапанной крышки и снять ее. Болтов много, их местоположения указаны в ТИСе.

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

Вот лишь часть того, что нужно снять

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

клапанная крышка снята

Клапанную крышку и прочий пластик я как следует отмыл дома в ванной =)

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

12) Снимаем пластиковую защиту днища под двигателем и АКПП (2 больших пластиковых брызговика).

13) Откручиваем 2 провода питания стартера под мотором и сам стартер (3 болта). Снимаем и убираем стартер в сторонку.

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

Снимаем стартер, при установке важна очередность затяжки болтов! Смотри ТИС

14) Снимаем выпуск, я снял только корпус сажевого фильтра с гофрой, предварительно отсоединив датчик температуры, кислородный датчик и вакуумную трубку с корпуса сажевого фильтра. Для этого я снял хомут v-band между корпусом сажевого фильтра и турбиной, а так же хомут после гофры со стороны днища. Затем открутил 2 кронштейна крепления сажевого, один сверху и один снизу. Самое трудное – разъединить 2 секции трубы.

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

v-band соединение корпуса сажевого фильтра

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

Хомут выхлопной трубы откручивается, две части друбы с усилием вынимаются друг из друга. Корпус сажевого фильтра снят.

Заднюю часть трубы не снимал, отодвинул чуть в сторону, открутив большую металлическую опору на 8 болтах, чтобы добраться до кардана.

15) Теперь нужно открутить 3 болта крепления муфты карданного вала. Для этого придется снять металлическую термо-защиту над системой выпуска. Если доступа к болту нету — то ставим нейтраль, домкратим зад авто и крути колесо, колено повернется с колесом. Чтобы отвести кардан в сторону от коробки нужно так же снять промежуточный подшипник кардана, изогнуть вал и вывести из зацепления с выходным валом АКПП.

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

Крепление эластичной муфты кардана и его промежуточной опоры

16) В отверстие, где был установлен стартер, видно болты, которые крепят гидротрансформатор (далее ГДТ) к маховику. Проворачивая коленвал воротком за один из болтов крепления демпфера по часовой стрелке, подводим каждый из болтов крепления гидротрансформатора АКПП к «окошку» стартера и откручиваем. Всего 4 болта.

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

Болты крепления ГДТ к маховику видно так же в окошко в колоколе АКПП, закрытое резиновой заглушкой. Открычивать их надо со стороны снятого стартера

17) Теперь откручиваем навесное на коробке: тягу переключения передач, трубки подачи масла к радиатору (приготовьте емкость для сбора масла, выльется 300-600 мл). Отверткой за выступающий паз проворачиваем разъем АКПП против часовой стрелки, до конца пока не вынимаем, чтобы не загадить контакты. Провод к разъему идет по верху АКПП и закреплен на клипсах. Лучше заранее озаботиться и отстегнуть его, чтобы не оборвать ничего.

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

Трубки охлажденяи АКПП и привод селектора коробки

18) Срываем болты крепления АКПП к двигателю. Их много, они под Torx E на 10 и 12 (обычные головки на 8 и 11 соответственно подойдут, но могут сорвать болт), некоторые из них хорошо спрятаны и труднодоступны. Например центральный верхний болт мне удалось открутить только вынув кусок шумоизоляции, который лежит на двигателе (оказывается он просто вынимается вверх, но сделать это можно только сняв клапанную крышку). Ежели такого доступа как у меня нет, то придется помучиться =(

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

расположение болтов КПП

19) Следующим этапом срываем(но пока не откручиваем) 4 болта задней опоры АКПП.

20) Подставляем под АКПП домкрат с площадкой достаточно широкой, чтобы коробка могла лежать на ней и не падать/съезжать. Если используется яма или подъемник, то вместо домкрата берется специальная опора. Убеждаемся, что коробка легла на домкрат ровно, без перекосов.

21) Как я писал выше, есть возможность обойтись без замены масла, просто долив в коробку 1 литр. Номер масла написан на желтой наклейке на фильтре-поддоне коробки, его можно заказать заранее(или аналог). Выше я писал, что где-то 500 мл выльется из трубок радиатора. Второе место, откуда может вытечь масло – ГДТ. Он находится на входном валу АКПП внутри колокола, прикручен к маховику(его откручивали в пункте 7). Кроме тех 4-х болтов на маховике он ничем не закреплен, просто надет на входной вал коробки. Если снять ГДТ с входного вала КПП, то из него тут же начнет выливаться масло. Чтобы этого не допустить нужен помощник, который на протяжении следующих 3-х пунктов (непосредственно снятие коробки) будет при помощи чего-то длинного и плоского прижимать ГДТ к коробке через специальное отверстие в колоколе АКПП. Логика работы сообща такая: пока один отводит коробку от двигателя и опускает ее на домкрате, второй немного давить на гидротрансформатор в сторону задней оси, чтобы он шел вместе с коробкой и не остался на месте. Снять его с вала очень легко, поэтому когда коробка снята нужно продолжать придерживать его и примотать чем-нить. Если сдернуть ГДТ с вала, много масла с него не натечет, в ту же литрушку наверняка все равно удастся уложиться, но добавляется последующий геморрой с установкой его на входной вал коробки (там хитрые пазы), поэтому если ваша цель — цепи, то лучше не трогать его, оставив на валу. Если же масло в коробке решено менять – то перед снятием коробки откручиваем пластиковую масло-сливную пробку и сливаем масло с КПП. Более подробно про работу с АКПП и ее профилактический ремонт можно почитать в посте «Профилактический ремонт АКПП».

22) Ладно, едем дальше. Выкручиваем болты крепления коробки к двигателю. После этого между коробкой и двигателем образуется небольшой зазор. Пока коробка разводится с двигателем этот зазор должен быть ровным, чтобы ничего внутри не перекашивало. Когда зазор выровнен, можно скинуть заднюю опору с коробки. Все, коробка лежит на домкрате.

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

23) Медленно опускаем коробку назад и вниз, следя чтобы ничего не перекосило и не зацепилось.

24) Коробка снята! Оттаскиваем куда-нибудь в сторону)

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

25) Сняв коробку, видим маховик. Его тоже нужно снять. 8 болтов на 19.

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>

26) Кстати, теперь можно и масло с мотора слить!

—> SHAPE * MERGEFORMAT —> —> —>