Kia Sportage. Двигатель G4GC. Замена ремня ГРМ, приводных ремней, помпы. | Авто-маньяки

Kia Sportage. Двигатель G4GC. Замена ремня ГРМ, приводных ремней, помпы. | Авто-маньяки

Timing Belt Replacement Hyundai Tucson, KIA Sportage

Так же ставим временную метку и на шестерню и на ремень. На шестерне привода распредвала и старом ремне ГРМ, ставим маркером временную метку. Скажу одно ремень был в нормальном состоянии до 90 тыс.

Именно поэтому важно не только визуально проверять целостность резинового изделия, но и следить за его…

По технологии необходимо вместе с заменой ролика, менять и болты. Что собственно и было проделано. Сгоняем натяжной винт генератора и ослабляем ремень генератора.

Ключиком на десять, ослабляем четыре винта шкива помпы. Трафик движение в стиле старт-стоп

Он стоит внутри шкива помпы.

Клубный сервис Kia и Hyundai

Поэтому пришлось засверлить внутренний шкив, стянув его с внешним. Считаем количество зубов на ремне ГРМ старом и сравниваем полученное число с количеством зубов на новом ремне.

Потому как был опыт, когда поставил не глядя, а оказалось, что на новом ремне на один зуб больше положенного. Затем считаем количество зубов между метками, которые ставили на старом ремне и размечаем так же новый ремень.

Ставим на блок новый ролик ремня ГРМ. Затягиваем динамометрическим ключём с моментом 55N. Выставляем коленвал по меткам на шестерне в ВМТ на такт сжатия. Выставляем шестерню привода распредвала по меткам. Одеваем новый ремень, совмещая разметку, которую скопировали со старого ремня.

замена ремня ГРМ Киа Спортейдж 2

Что бы ремень не слетал с шестерней — фиксируем его. Ставим на место новый ролик-натяжитель.

Kia Sportage. Кия Спортедж замена прокладки головки блока .

Затягиваем его динамометрическим ключём с моментом 55 N. В моём случае, где-то на моменте после тридцати ньютонов, болт благополучно оторвался… Остаток болта остался в блоке. В принципе, ничего страшного. По технологии необходимо вместе с заменой ролика, менять и болты. Старые болты имеют усталость и частенько рвутся.

Так что ситуация рядовая. После пары часов метаний по городу, новый натяжитель таки встал на своё законное место. Новый ремень ГРМ стоит.

Так же заменены оба ролика. Осталось надеть новые приводные ремни и собрать всё в обратном порядке. Что собственно и было проделано. В конце, заливаем новый антифриз через пробку радиатора.

Так мы дадим спокойно выйти воздуху из блока. Технология самостоятельной замены Перед самим процессом рекомендуется заранее подготовить все необходимые для работы инструменты, благо их потребуется не так уж и много: Ключи и головки в ассортименте; Устройство для поднятия автомобиля домкрат и динамометрический ключ; Обычная ветошь.

Корейское транспортное средство полностью обестачивается, посредством отсоединения отрицательной клеммы с АКБ. Это позволит обезопасить и облегчить дальнейшие этапы задуманного процесса.

Следующий шаг — слив охлаждающей жидкости через специальное отверстие в системе машины; Демонтируются ремни подвесных агрегатов, охлаждающий вентилятор и кронштейн; Для снятия шкива коленного вала потребуется открутить крепежные болты; С привода демонтируются защитные кожухи; Перед продолжением работы следует выставить коленвал по метке, соответствующей распределительному валу; Ослабляется ролик, снимается поврежденное изделие и сам натяжитель.

В этот момент и пригодится заранее приготовленная ветошь, которая поможет очистить систему от загрязнений. Установка нового элемента происходит в обратном порядке действий. Чтобы устранить влажность воздуха включают кондиционер с отопителем климат-контроль в результате как правило чистые стекла в любой мороз!

Или лучше стекла ногтями скрябать изнутри?: С него потом и спрос. А в общем-то, у нас принято говорить «Российские условия эксплуатации»,значит и менять надо в 60тыс. Такого мнения придерживается большинство владельцев. В связи с этим хотел бы я спросить — а чем наши условия эксплуатации хуже условий какой-нибудь Боливии,Нидерландов,Швеции или Турции?

Ведь в ряде случаев наши условия даже лучше! А потому и пусть он «ходит» до положенных ему тысяч км.!

Естественно, при полной «ревизии» на 60т. Но и при замене ремня в положенный ему пробег не надо экономить, как у нас делают часто.

Меняют ремень, забыв о роликах. А потом кричат, что вот мол, ремень и полтинник не прошел, а порвался!

Напрочь забыв о своей экономии на роликах. Да не «ремень порвался»!

А подшипник ролика рассыпался или заклинил — дальше по цепочке-ремень в лохмотья новый -остановка механизма газораспределения- поршни гнут клапаны. В Вашем случае мой совет — ревизия ГРМ на 60 т.

Но это только в том случае, если известно когда и что менял старый хозяин машины! Если НЕизвестно — как писал выше! Это моё мнение, решать Вам.

Настроился уже на Т. А про ролики ни слова! Slon74, — Какой вы однако Про Российские условия эксплуатации: Вы никогда не замечали — утром машину помыл и поставил, пришел вечером а на ней слой абразива пыль — а мотор это хавает Про топливо рассказывать надо? Про климат говорить будем? Сколько стартов за сезон при температуре и ниже? Трафик движение в стиле старт-стоп Правда в этом аспекте я про Боливию ничего сказать не смогу — там я еще не был В общем смешно!

Описание замены ремня ГРМ на Hyundai Tucson с двигателем 2.0 16v с фото и видео

Hyundai Tucson 2006 года с 16-клапанным двигателем G4GC (DOHC, 142 л.с.). Плановая замена ремня ГРМ на 60 000 км. пробега. Хотя данный двигатель оборудован системой изменения фаз газораспределения для впускных клапанов (CVVT) для замены ремня ГРМ особых приспособлений не потребуется. Меняем также все ремни навесных агрегатов, их три, натяжной и обводной ролик.

Поскольку помпа приводится не ремнем ГРМ ее не меняем. Вся процедура заняла два с половиной часа, за это время было выпито четыре чашки кофе, съедены два бутерброда и порезан один палец.

А вот и сам пациент.

Как мы и обещали под капотом двухлитровый рядный двигатель.

Схема сервисных ремней.

Перед тем как снять ремни привода навесных агрегатов, ослабляем четыре болта на десять крепящих шкивы помпы. Если этого не сделать сейчас, то после снятия ремней застопорить ее будет очень сложно. Ослабляем верхний и нижний болт гидроусилителя и сдвигаем его к двигателю.

Под гидроусилителем находится генератор, сфотографировать не удалось. Ослабляем нижний болт крепления и по максимуму выкручиваем регулировочный.

Снимаем ремень генератора и гидроусилителя. Откручиваем болты крепящие шкивы помпы и снимаем их. Запоминаем что снизу стоял маленький и какой стороной они стояли к помпе.

Откручиваем четыре болта на десять верхней зашитой крышке ГРМ.

Снимаем защиту и поддонкрачиваем двигатель. Откручиваем три гайки и один болт крепящих опору двигателя.

Снимаем переднее правое колесо и откручиваем пластиковый брызговик.

Перед нами предстал шкив коленвала и натяжной ролик ремня кондиционера.

Откручиваем натяжной болт до ослабления ремня кондиционера и снимаем последний.

А теперь самое интересное. Выставляем верхнюю мертвую точку. За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем коленвал так что бы метки на шкиве и метка с буквой Т на защитной крышке совпали. Фотографировать очень неудобно поэтому покажем на снятых деталях.

Сверху на шкиве распредвала имеется небольшое отверстие, а не ГБЦ паз. Необходимо чтобы отверстие встало напротив паза. Поскольку заглядывать туда очень неудобно, проверяем так: в отверстие вставляем подходящею по размеру ровную железяку, я использую тонкое сверло. Смотрим сбоку и видим насколько точно мы попали в метку. На фото метки не совмещены для наглядности.

Откручиваем болт крепления шкива коленвала и снимаем его вмести с защитным колпачком. Для блокировки шкива используем самодельный стопор.

Откручиваем четыре болта держащих нижнею защитную крышку.

Снимаем ее. Метка на коленвале должна совпасть.

Откручиваем натяжной ролик и снимаем его. Запоминаем как он стоял.

Снимаем ремень ГРМ и обводной ролик который находится справа посредине блока цилиндров.

Ставим новые ролики. Натяжной ролик имеет направления натяжки, указано стрелкой и метку до которой должна дойти стрелка при правильной натяжке.

Проверяем совпадение вех меток.

Ставим новый ремень ГРМ, сначала одеваем на шкив коленвала, обводной ролик, шкив распредвала и натяжной ролик. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, для этого на один два градуса поворачиваем шкив распредвала по часовой стрелки, одеваем ремень, поворачиваем шкив обратно. Еще раз проверяем все метки. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик до момента, когда стрелка совпадет с меткой. Затягиваем натяжной ролик. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение меток. Так же проверяем натяжку ремня ГРМ по стрелки на натяжном ролике. В умной книге написано, что натяжка считается правильной если при прикладывании к ремню нагрузки в два килограмма его провис составляет пять миллиметров. Трудно представляется как это сделать, а тем более измерить.

Если все метки совпали и натяжка в норме, приступаем к сборке. Со шкивами помпы пришлось помучится, хоть они и имеют центрующий паз, но держать их и одновременно наживлять болты очень неудобно, поскольку расстояние до лонжерона порядка пяти сантиметров. Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости которые слили. Заводим автомобиль и с чувством глубокого самоудовлетворения отправляемся вперед на встречу приключениям. Вот такая, сравнительно несложная, процедура замены ремня ГРМ на тусане.

Видео замены ГРМ

Показана Kia. Но поскольку у них одинаковые двигатели, видео будет очень полезно.

Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Ни гвоздя ни жезла.

Мотор g4gc замена грм

СНЯТИЕ

Ослабьте болты крепления шкива коленчатого вала и болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости.

Ослабьте болт крепления генератора.

Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости и ремень привода генератора.

Снимите шкив коленчатого вала.

Снимите крышку ремня привода ГРМ.

Снимите ролик натяжителя ремня привода ГРМ.

В случае повторного использования ремня привода ГРМ необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) поверхности ремня стрелку, указывающую направление вращения (или расположение шкива коленчатого вала), чтобы при установке ремня не перепутать направление его вращения.

Снимите ремень привода ГРМ.

Снимите направляющий ролик.

Снимите звездочку распределительного вала.

Будьте осторожны, не повредите головку цилиндров ключом при снятии звездочки распределительного вала.

Снимите звездочку коленчатого вала с коленчатого вала.

ПРОВЕРКА

ЗВЕЗДОЧКИ, РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ПРИВОДА ГРМ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК

Проверьте звездочку распределительного вала, звездочку коленчатого вала, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик на отсутствие чрезмерного износа, трещин и повреждений. Замените при необходимости.

Проверьте легкость и плавность вращения ролика натяжителя ремня привода ГРМ и направляющего ролика, и убедитесь в отсутствии чрезмерного люфта и посторонних шумов при вращении. Замените при необходимости.

Замените ролик, если обнаружены следы вытекания смазки из его подшипника.

РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГРМ ДВИГАТЕЛЯ G4GC 2 л, G4GB 1,8 л

Проверьте ремень на отсутствие загрязнения или масляных отложений. Замените при необходимости.

Небольшие загрязнения ремня могут быть удалены сухой ветошью или обтирочной бумагой.

Не применяйте для этих целей растворители.

При капитальном ремонте двигателя или регулировке натяжения ремня тщательно осмотрите ремень. Если обнаружен какой-либо из перечисленных ниже дефектов, то замените ремень на новый.

Не сгибайте, не перекручивайте, не растягивайте и не выворачивайте зубьями наружу зубчатый ремень привода ГРМ.

Не допускайте контакта зубчатого ремня привода ГРМ с маслом, охлаждающей жидкостью, водой или паром.

Описание

Состояние

Затвердевание задней стороны ремня.

Трещины на задней стороне ремня.

Трещины или отслоение материала покрытия зубьев.

Задняя сторона ремня становится блестящей и настолько твердой, что ноготь, при нажатии, не оставляет на нем следа.

Описание

Состояние

4. Сильный износ зубьев (начальная стадия).

Изношено покрытие на нагруженной стороне зубьев ремня (замахривание нитяной основы покрытия, обнажена резиновая основа, цвет ремня изменился до бесцветного, нечеткая структура нитяной основы).

5. Сильный износ зубьев (последняя стадия).

Полностью изношено покрытие и обнажена резиновая основа на нагруженной стороне зубьев ремня (уменьшается толщина зуба).

6. Трещины у основания зуба.

7. Отсутствие зуба.

8. Боковая поверхность ремня изношена.

Нормальный ремень должен иметь четко заостренные боковые стороны, подобные срезанным ножом поверхностям.

9. Трещины на боковой поверхности ремня.