Машина не заводиться горит лампочка давления масла

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Пользователи
Наша команда
Топлист сообщений
Благодарности

Загорелась лампа давления масла.Двигатель не заводиться.

#1 Сообщение irina » 24 ноя 2014, 16:43

Re: Загорелась лампа давления масла.Двигатель не заводиться.

#2 Сообщение Nikolaevich » 24 ноя 2014, 19:21

Конечно неизвестно по этой информации, потому как диагностика должна была дать больше данных (ну хотя бы о проблемной электрической цепи) — код или описание ошибки. Посещая диагностов и отдавая (чаще всего) немалые деньги, требуйте хотя бы распечатку скрина — тогда у Вас на руках будет реальная информация. Если бы история была короче, то с Ваших слов звучит так, будто сначала нужно проверить плотность электролита АКБ, а уже потом чесать затылок. Но, честно говоря, это нелогично в свете всей истории дня. Хотя по-любому проверить плотность электролита АКБ перед зимой будет очень полезно. Если всё в порядке, то скорее всего, нужно будет искать плохой контакт. А вот в какой цепи — должна была подсказать диагностика.

P.S. А машину бросили в сервисе ? И что, сервисмены не знают, что делать ?

Re: Загорелась лампа давления масла.Двигатель не заводиться.

#3 Сообщение irina » 24 ноя 2014, 20:17

Re: Загорелась лампа давления масла.Двигатель не заводиться.

#4 Сообщение Nikolaevich » 24 ноя 2014, 22:40

Re: Загорелась лампа давления масла.Двигатель не заводиться.

#5 Сообщение irina » 25 ноя 2014, 17:57

Re: Загорелась лампа давления масла.Двигатель не заводиться.

#6 Сообщение Nikolaevich » 25 ноя 2014, 19:04

Пока никто не отважился высказаться в этой теме, скажу своё мнение, — и это не аксиома. Я не изучал досконально двигатель BRR, поэтому не буду говорить безапелляционно, но из общей теории двигателей и роли в ней клапана ЕГР (или в целом системы рециркуляции ОГ), скажу так — если бы мне то же самое сказали (и даже «показали») сервисмены, я бы попросил разъяснений по этому поводу, ибо по моему мнению, в целом (со вчерашней историей) — это полная чушь (да простят меня более умные в этом вопросе бусоводы).
Даже в более позднем поколении двигателей, таких как 2.0 TDI CR, где система рециркуляции ОГ завязана на «мозги», даже там трудно представить, чтобы было невозможно запустить двигатель с неисправностями в клапане ЕГР. Кто разбирался в принципе работы системы рециркуляции ОГ, тот знает, что влияния на запуск/незапуск двигателя там нет. Я не знаю, какую хреновину Вам показывали сервисмены — это то, что Вы называете «оно и сломалось» — но там трудно представить что-нибудь «эдакое» (а может мне просто не хватает воображения). Системы рециркуляции ОГ представлены в SSP по двигателям и каждый желающий может изучить вопрос самостоятельно, а также указать мне на то важное, что я упустил — буду только благодарен за полученные знания.
На двигателях поколения BRR, как и на более поздних, систему рециркуляции ОГ давно научились «оптимизировать» (это мягко говоря, а попросту глушить). В двигателях более позднего поколения ещё ковыряются в «мозгах».
На форуме есть люди, которые давно успешно «побеждают» проблему поломки и неправильной работы клапана ЕГР. Осталось Вам дождаться их комментарии.

P.S. Я ещё вчера хотел написАть, что Вам не повезло с сервисменами, но интернет «умер» (ибо мобильный) и договорить не удалось.
Кстати, операция по «снятию с другой машины» наталкивает на мысль, что Вам хотят оказать услуги эдак тысяч на 20-25 рос. руб.
Ещё раз скажу, что моё мнение — это не догма, но хоть что-то, пока другие, более бравые парни (и желательно из Пермского края) обдумывают ответ.

Re: Загорелась лампа давления масла.Двигатель не заводиться.

#7 Сообщение irina » 25 ноя 2014, 21:31

Горит лампа давления масла: руководство по поиску причины

Не критичное срабатывание датчика

Низкие обороты холостого хода + перегретая смазка мотора. Это не есть неисправность, но двигатель заглушить необходимо. Как только маслоэмульсия остынет, давление придет в норму и движение можно будет продолжить.
В течение первых 10-15 секунд при пуске двигателя сразу после замены масла. Жидкость должна прокачаться сквозь новый фильтр, и в конечном счете добраться до ГБЦ, в которую и вкручен датчик давления маслосистемы.

И все же лампочка давления масла горит: что смотреть в первую очередь

В былые времена автоинструкторы по техминимуму внятно давали уяснить: «Упало давление в маслосистеме – двигателю стоп и под капот». Тогда в моде были стрелочные индикаторы, которые, кроме всего прочего, давали представление о динамике изменения напора в системе с изменением оборотов коленвала. Раз уж речь зашла о давлении в системе, то отмечу, что оно отнюдь не постоянное. Минимум Паскалей наблюдается на холостом ходу, а с ростом оборотов производительность маслонасоса растет, отчего и давление повышается.

Уровень смазки

Cовременный вариант сигнализации о давлении масла в системе суть действий не меняет. Загорелась лампа – глушим двигатель и дергаем щуп, если, конечно, таковой имеется в вашей машине. Уровень ниже MIN и есть причина срабатывания аварийного датчика.

Вообще говоря, осматривать масляный щуп – это одно из обязательных условий предстартовой подготовки автомобиля, которая проводится ежедневно. По поводу того, в какой момент дергать щуп, скажу так: однозначно на остановленном двигателе. На холодном или на прогретом, через 5 минут или сразу после остановки – ответы на эти вопросы ищите в книге по эксплуатации на конкретную машину.

Проблемы с электрикой

Если же уровень масла в норме, то события разворачиваются не в лучшую сторону. Тут дело либо в неисправности электросистемы сигнализации масленки, либо что-то с самим двигателем. Для начала отсекаем электрику.

Точная цифра давления масла в системе лучше всяких лампочек расскажет о состоянии маслосистемы. Принцип замера напора смазки мало чем отличается от ВАЗовских «зубил». Достаточно иметь манометр и штуцер, который можно плотно ввинтить вместо датчика давления, отсылающего показания на приборную панель. Атмосферы или другие единицы измерения снимаются на работающем двигателе на горячую в двух режимах: на холостом ходу и определенных оборотах.

850-900 об/мин – не менее 0,5 кгс/см2.
5 600 об/мин – 3,5-4,5 кгс/см2.

Приближенные методы замера давления тоже имеют право на жизнь. К примеру, на ВАЗовских переднеприводниках работает следующая схема:

Отвернуть на 2-3 оборота датчик давления масла.
Выжать педаль газа.
Покрутить стартером.

Признаком работоспособной маслосистемы будет просочившееся сквозь резьбу масло. Это свидетельство того, что маслонасос развивает требуемое давление и с вязкостью самой смазки все в порядке. Единственное замечание – планируйте экстрадиагностику только при заряженном аккумуляторе. Как проверить автомобильный АКБ при покупке или под капотом – я недавно описывал.

Если давление в норме, то неисправность скрывается в электрической схеме. В машинах попроще это может быть как сам датчик, так и провод, замкнувший на массу. В автомобилях среднего и премиального сегментов цепь сигнализирования об аварийном давлении масла не такая уж и простая. К примеру, даже на стареньких VolksWagen Passat она завязана на ЭБУ и дополнительно оснащена звуковым зуммером.

Впрочем, вспыхивать лампа давления может и от плохого контакта с электронной платой. Приемлемым устранением такой неисправности считается пропайка контактов, которая выполняется у квалифицированного мастера электроники.

Вспыхнула масленка. Проблемы с двигателем?

Когда электрика в порядке, а уровень смазки «на месте», принято искать проблемы в самой маслосистеме, начиная от фильтра и заканчивая маслонасосом. Между тем, с ревизией силового агрегата можно повременить – причина низкого давления в системе может быть на поверхности.

Припомните марку масла, которую вы заливали в мотор. Вполне возможно, что она не соответствует требованиям производителя автомобиля по вязкости как низкотемпературной, так и высокотемпературной. В материале о технологии подготовки автомобиля к зиме , опубликованном накануне, я упоминал, что из-за этого возможны непонятки на морозе. Так, масло не успевает заполнить «воронку» около маслоприемника и масленка зажигается спустя 15-20 секунд после запуска холодного двигателя.

И, наконец, еще раз дерните щуп. Уровень выше MAX должен насторожить – возможно в масло попадает охлаждающая жидкость из-за пробитой прокладки ГБЦ. Еще такой ход событий уместен после неправильной ее установки.

Фильтр

Начинать диагностику железа стоит с проверки фильтрующего масло узла. Когда он забит, лампа давления зажигается на холостом ходу, а в особых случаях – и на оборотах. Причина срабатывания сигнализации аварийного давления может заключаться и в другом. Например, конструкция может быть неплотно притянута или иметь неоригинальное происхождение.

Углубившись в устройство масляных фильтров, можно выделить еще один влиятельный момент. Итак, в широком обиходе всего две схемы:

Неразборная, когда перепускной клапан и гофрированный бумажный стакан расположены в съемном металлическом корпусе, который навинчивается на штуцер блока цилиндров.
Разборная, когда гофрированная бумага выполнена в отдельном пластиковом корпусе и вставляется в специальный масляный стакан.

Перепускной клапан, призванный открывать маслу путь в обход фильтрующего элемента, не срабатывает либо в бракованном изделии, либо в случае критического засорения. В этом случае из-под фильтра давит масло + горит масленка. Это касается схемы фильтрации с неразборным маслофильтром.

В разборной конфигурации также имеется перепускной клапан, схема диагностики которого несколько иная:

Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить и оставить машину на 10-15 часов на парковке.
Открутить крышку масляного стакана и вынуть фильтр.
Оценить ситуацию со смазкой внутри корпуса маслостакана.

Критериев оценки последнего – два:

Полное отсутствие масла, обнаруженное сразу после демонтажа фильтрующего элемента, что говорит о неисправности клапана.
Слив смазки, зафиксированный сразу после снятия фильтра, что подтверждает исправность клапанной системы масляного узла.

Редукционный клапан

Продолжая двигаться по пути наименьшего сопротивления, проверяем редукционный клапан. Это подпружиненный шарик, который открывает жидкости путь на слив, когда масляный насос нагнетает запредельное давление. Коротко говоря, данная система позволяет обеспечивать постоянное давление в маслосистеме на оборотах выше средних.

Как раз на этих частотах вращения и будем оценивать исправность редукционного клапанного механизма. Логика проста: если он забился, то масло будет сливаться и при низких оборотах, чего быть не должно. От этого загорается лампа аварийного давления смазки в маслосистеме, и двигатель испытывает масляное голодание. Примечателен тот факт, что масленка гаснет на прогретом двигателе после преодоления рубежа в 2 000-2 500 об/мин, когда жидкости уже положено сливаться.

Маслоприемник

Когда все точки с легким доступом проверены, а причина вспыхнувшей масленки так и осталась не выясненной, придется окунаться внутрь двигателя. Первый на очереди – маслоприемник. Деталь, несмотря на простоту, капризная.

Малейшее нарушение геометрии или засорение ведет к масляному голоданию двигателя. А поводов тому – масса:

Засорение сетки из-за произвольного смешивания марок масел. От этого образуются хлопья и прочий осадок, который вмиг перекрывает канал. Впрочем, она же может забиться вследствие недавней промывки двигателя. Особенно опасно использование агрессивных чистящих средств, таких как димексид и пр., которые подрывают краску в поддоне.
Повреждение маслоприемника из-за удара картера мотора о неровность.

Следует отметить, что забитый маслоприемник на холостом ходу никак не проявляет себя: масленка не горит. Стоит повысить обороты и посторонние продукты внутри заборника дают о себе знать в виде загоревшейся лампы аварийного давления в маслосистеме. Физику происходящего можно объяснить так: на повышенных оборотах грязь прилипает к каналу, загораживая нормальный проход маслу.

Маслонасос

Наконец, если обнаружить причину не удалось, смотрите привод масляного насоса и сам насос. У многих автомобилей эти узлы имеют врожденные болячки. Например, пластиковые шестерни у некоторых VAGов, которые стачиваются к 100-150 тыс. км. или хорошо известный по «Жигулям» грибок (винтовая шестерня), посадочные шлицы которого съедались примерно к тому же пробегу.

Эксклюзив

Нельзя сбрасывать со счетов такой банальный факт, как стравливание масла в полностью рабочей и чистой маслосистеме. Отчасти это в сфере влияния редукционного клапана, неисправность которого я отнес к числу стандартных. Идея данного раздела в том, чтобы отметить места неординарного стравливания смазки. Примечательно, что они могут быть внутри самого двигателя, отчего относятся к числу незаметных.

В моей практике такой случай встречался всего раз. На 2,0 TSI в системе привода балансирных валов есть промежуточный вал, на одной из ступенек которого расположено малозаметное кольцо. Колечко резиновое и одноразовое. При любом вмешательстве в узел балансиров должно заменятся новым, иначе здорово травит масло. С подобной проблемой также выпущена серия двигателей 1,8 TSI.

В остальном бы я рекомендовал перед вмешательством в железо с головой погрузится в изучение тем с подобными жалобами на профильных форумах. Проблема с масленкой может быть характерна для серии двигателей с определенным врожденным дефектом или «тонкими» местами, как-то отмеченные на 1,8 и 2,0 TSI.