Колесо для машины со спицами
Rise Wires | Спицованные (спицевые) диски
Информация
Описание: Продажа спицованных (спицевых) дисков по всей России и странам СНГ! Прямая поставка от производителя, официальный дистрибьютер завода-изготовителя. Успешно работаем с 2012г.
Добавьте блеска Вашему автомобилю!
Другое
Действия
Напоминаем, на складе в наличии адаптеры, гайки и инструмент для спицованных колёс.
Гайки 8000₽ за 4 шт.
Адаптеры 10000₽ за 4 шт.
Молот 2000₽ за 1 шт.
Ключ 1500₽ за 1 шт.
Успей приобрести аксессуары от Rise Wires! Обеспечим безопасную сделку.
Всех с прошедшими праздниками!
Приглашаем всех желающих поучаствовать в предзаказе спицованных колёс. Срок поставки 3-4 мес. Подробности в Директ.
Напоминаем, на складе в наличии адаптеры, гайки и инструмент для спицованных колёс.
Успей приобрести аксессуары от Rise Wires! Обеспечим безопасную сделку.
Последний пост в этом году. Фотоотчет нашего клиента @_alexboka_и его крутой газ-24. На фото гайки Dayton, приобретённые у нас.
Поздравляем всех наших подписчиков и клиентов с наступающим Новым годом! Желаем блестящих идей и проектов! Ну, а мы поможем вам добавить немного блеска!
Напоминаем, на складе в наличии адаптеры, гайки и инструмент для спицованных колёс.
Успей приобрести аксессуары от Rise Wires! Обеспечим безопасную сделку.
Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса
Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.
Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».
1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.
2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.
3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.
4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.
5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.
6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).
7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!
8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.
9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.
10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.
11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.
12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.
13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.
14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.
15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.
16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.
17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.
18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!
19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.
20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.
21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).
22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.
23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.
24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.
25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.
26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.
27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.
28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.
Автор текста: Кристиан Цимек
Колеса. Литье или спицы? Что круче?
Большинство мотоциклетных колес, существующих сейчас на рынке, относится к одному из двух типов: литой диск или диск со стальными перекрещенными спицами, т.н. wire cross-spoked.
Чем же они отличаются друг от друга, что из них лучше, плюсы и минусы каждой конструкции и какие еще бывают типы колесных дисков для мотоциклов? Я вам сейчас расскажу.
Обычное спицованное колесо BMW R1200GS для камерной шины
Вплоть до 60-х годов почти все мотоциклы оснащались исключительно спицованными колесами (будем для простоты называть их так, а под литыми, опять же для простоты рассказа будем подразумевать все колеса, выполненные из одной детали) Но в 70-е годы гоночным мотоциклам уже стало не хватать жесткости спицованых колес и решением проблемы стали цельнолитые диски. А в 80-е следом за спортивными командами на более дешевую при массовом производстве технологию перешли и все крупные мотопроизводители. С тех пор не утихают споры, особенно среди владельцев мотоциклов класса турэндуро: что же лучше, литьё или спицы?
На сегодняшний день, спицы массово применяются в мотоциклах для бездорожья, ностальгических ретро-байках и чопперах.
Главный плюс спицованных колес – более высокая живучесть. В их конструкции есть элемент эластичности, который позволяет таким колесам лучше сопротивляться ударным нагрузкам при попадании в ямы и прочие неприятности, которые встречаются на пути мотоциклиста. В ряде случаев, спицованные колеса проще отремонтировать, т.к. есть возможность заменить только поврежденную часть колеса, например обод или несколько спиц. В то время как литой диск, если он раскололся, починить уже практически невозможно.
Второй момент, почему спицы так популярны – дизайн. Ретро вообще сейчас в моде. И все мотоциклы, эксплуатирующие ностальгическую тему конечно же оснащаются спицованными колесами. Это стильно. Это подчёркивает классический дизайн.
Литые диски сейчас встречаются намного чаще спицованных. В первую очередь из-за того, что они значительно дешевле при массовом производстве. Процесс изготовления литого диска намного быстрее и проще по сравнению со спицованным. Помимо этого очень важным преимуществом литого диска является существенно большая жесткость на скручивание.Литые колеса, при прочих равных, позволяют устанавливать более широкие покрышки и способны гораздо лучше выдерживать резкие ускорения, торможения и скоростные маневры без ущерба для управляемости. На литые диски можно без каких-либо дополнительных ухищрений устанавливать бескамерные шины, что также является большим плюсом т.к. это значительно облегчает эксплуатацию в части шиномотажа и ремонта проколов. Некоторые типы конструкции спицованных колес также позволяют устанавливать бескамерные шины, но они обходятся еще дороже в производстве, чем обычные спицованные колеса.
В спорах между сторонниками литья и спиц больше всего копий ломается вокруг темы веса. И тут на самом деле все совсем не так однозначно. Хорошие дорогие гоночные литые колеса конечно же будут намного легче спицованных (впрочем, они скорее всего будут не литыми, а кованными, просто для большинства клиентов внешне такие колеса неотличимы от литых). Но массовое литьё, применяемое на недорогих моделях мотоциклов, как правило, совсем не такое уж и легкое и может оказаться тяжелее спиц для этой же модели, которые продаются как тюнинг.
Если углубляться в нюансы, можно упомянуть, что литые диски, как правило, обладают лучшей аэродинамикой, по сравнению со спицованными. Технология изготовления литья позволяет сделать ступицу меньшей ширины, что облегчает размещение тормозных механизмов. Литые колеса проще мыть и их можно легко окрасить в любой цвет.
Для любителей экзотики и экстрима индустрия предлагает сверхлёгкую версию – диски из карбона. Они намного НАМНОГО легче, но и намного дороже. А главное – совсем не имеют запаса прочности и предназначены для эксплуатации исключительно на идеально ровных дорогах.
Ну и для совсем уж маньяков, главная задача которых выглядеть МЕГАКРУТО придумали т.н. хаблесс, или как их еще называют, орбитальные колеса. Если объяснять на пальцах, это как бы огромный подшипник, у которого на внешнем кольце смонтирована покрышка и тормозной диск, а на внутреннем — направляющая деталь подвески и тормозной механизм. Выглядит эта конструкция действительно очень круто, на первый взгляд смотрится так, словно мотоцикл висит в воздухе над колесами, но стоимость производства оказалась просто чудовищной, а эксплуатация – очень сложной в силу очень быстрого износа колесных подшипников, вызванного загрязнением рабочей поверхности, чрезмерной чувствительности колеса к любым деформациям, а также очень высокой сложность организации системы привода.