Как сделать колеса для машины или робота
Всем привет! Многие самоделкины, которые делаю машинки или роботов, сталкивались с проблемой нехватки колес для модели. Я уже полгода искал решение проблемы. Так как я увлекаюсь робототехникой на Arduino, мне часто нужны колеса разных диаметров. Я покажу как просто сделать колеса.
Для их изготовления понадобится:
-пенопласт нужной толщины (я взял 30 мм);
-картонные прямоугольники (в процессе изготовления вы поймете, какой они длинны и ширины должны быть);
-пвх трубка диаметра 5.2 (или любая другая, она используется для закрепления колеса на двигателе);
-клей «титан» или аналог;
-краска гуашь;
-и некоторые мелочи, которые есть у каждого.
Главным инструментом служит нихромовый резак. Им нужно будет вырезать круги из пенопласта
Наберитесь терпения, и, можно начинать.
Для начала резаком вырезаем из пенопласта круг нужного диаметра. Протыкаем какой-нибудь осью пенопласт так, чтобы ось была перпендикулярна плоскости пенопласта. Далее на резаке устанавливаем ось, и, постепенно прокручивая пенопласт так, чтобы он равномерно резался , вырезаем круг
В дальнейшем я сделаю робота с использованием этих колес.
Надеюсь вам понравилась эта идея. Я считаю, что это достойная самодельная замена покупным колесам, во всяком случае, в сети я не нашел ни одной идеи по поводу данной темы.
Колеса для радиоуправляемых машин своими руками
Дублируем покрышки грузовиков.
Сегодня я хочу предложить вашему вниманию довольно простой и недорогой способ копирования автомобильных покрышек для моделей грузовиков. Собственно, статьи бы не было, если бы не одна из жизненных коллизий, которая повредила резину на покрышке и не завела бы меня в отдел клеев и герметикой одного из строймагов.
Дано: Покрышка 1200 R 20 XZPO 280/45 VR 415(производство TAMIYA ).
Силикон аквариумный SOMA FIX 310 ml .
Клей герметик для заделки швов в напольных покрытиях Casco FloorSeal (цвет содержимого нам не важен, при покупке смотрите на дату и годность к применению).
Зубочистка обычная (деревянная).
Лист бумаги (любой, это может быть даже старая газета).
Нож или ножницы.
Пистолет для туб (хочешь, не хочешь, а потратиться придётся или проявить фантазию :-)).
Прямые руки и чистое сознание, и Да пребудет с тобой Сила моделист!
Приступаем к работе:
1. Сначала расстилаем газету либо лист бумаги на столе, дабы не испачкать его.
2. Берём туб с силиконом, пистолет для туб и вставляем туб с силиконом в пистолет. Немного прижав пистолетом туб, распечатываем носик и навинчиваем аппликатор, поставляемый в комплекте с тубом (читаем инструкции).
3. Теперь расположив туб на столе, немного прокачаем его, до момента появления силикона из носика аппликатора.
ВНИМАНИЕ. Силикон имеет резкий запах уксуса. Работы желательно проводить в хорошо проветриваемом помещении, или, как вариант, после работ с силиконом открыть форточку для проветривания.
Берём наш модельный нож, который в наших умелых руках превратится на некоторое время в шпатель. Снимаем понемногу силикона с носика аппликатора и тщательно заполняем протектор нашей покрышки. Следите, чтобы не образовывались пузырьки воздуха в углублениях и на первом тонком слое силикона. Промазываем всю часть покрышки с протектором и отправляем в теплое место, сушится.
Здесь нужно сделать маленькое отступление. Дело в том, что силикон засыхает со скоростью 1 мм в сутки при температуре окружающей среды 10 0 С 0 градусов по Цельсию. Однако мы его можем высушить быстрее, к примеру, на полчаса поместив на теплый радиатор, либо в сушильную камеру. Она тоже подходит, но температура там должна быть комнатная.
И так наш первый слой силикона подсох и готов принимать на себя второй (его качество должно быть по возможности наилучшим). Нужно отметить ещё тот момент, что наносить второй и последующие слои следует по очереди на каждую из трёх сторон покрышки с последующей просушкой, дабы не пачкать стол и пальцы. Или придумать распорку, которая держала бы покрышки изнутри и давала бы наносить каждый новый слой одновременно.
По мере высыхания повторяем нанесения слоёв силикона, до примерной толщины в 3-4 миллиметра. Чем толще силикон на нашей покрышке, тем лучше он будет держать форму, но тем трудней его будет снять с мастер—покрышки. Также не стоит делать слишком тонкий слой силикона, так как при снятии его с образца, форма может порваться.
1. После последнего нанесения последнего слоя откладываем нашу форму примерно на сутки, но не меньше чем на 18 часов. Это нужно для полного высыхания и полимеризации силикона.
2. Аккуратно отделяем форму от резиновой покрышки, понемногу отрывая силикон от резины во всех направлениях.
ВАЖНО. Не спешите отсоединять деталь и форму, т.к. можно оторвать небольшие кусочки силикона от формы, которые останутся в протекторе. Лучше всего отделить одну, а затем вторую (боковые) стороны покрышки и лишь потом, выворачивая наизнанку силиконовую форму, тем самым снимая её с покрышки, аккуратно отделить форму от протектора.
В результате мы получим контр-матрицу. Полдела сделано.
3. Делаем перерыв. Дабы прошла эйфория. Нам нужно собраться с мыслями и сосредоточится на процессе проведения второго этапа работ. Лично я рекомендую отложить форму и лишь на следующий день приступать к заполнению, но для нетерпеливых мы продолжим сегодня.
4. Итак, перед вами должны быть следующие предметы: зубочистка, полученная форма из силикона, бумага или газета, туб с клеем герметикой и пистолет для туб.
5. Вставляем туб с герметикой в пистолет и повторяем те же операции, что и с тубой силикона. Теперь берём нашу форму и начинаем тщательно заполнять форму.
ВАЖНО. Нужно заполнять форму без просветов и прочих полостей, от этого зависит качество получаемого изделия.
Форму можно заполнить до самых краёв, но я просто нанёс несколько слоёв герметика на внутреннюю поверхность формы. Плюсы такого заполнения в том, что при установке на модель покрышка ведёт себя как живая. При желании показать загруженность вашего грузовика, вы просто кладёте груз во внутренности модели, и ваша покрышка проседает под весом и имитирует настоящую. К минусам я отнесу, пожалуй, лишь один недостаток — из-за косяков с заполнением могут получаться бульбы ( (вздутия резины, дефект который неприятен на внешний вид и опасен на реальных машинах) при установке на модель.
1. Заполненную форму снова откладываем на сушку.
2. После примерно 14-18 часов можно отделять полученную покрышку от формы. Этот процесс полностью идентичен с процессом извлечения нашего оригинала.
Все эти лохмотья очень хорошо срезаемы при помощи ножа, или ножниц. Итак, полученная покрышка повторяет свою оригинальную сестру.
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС. Если вы проделали всё точно и аккуратно, то Вы только что сделали свою первою копию модельной покрышки.
И пусть вас не пугает тот факт , что она не черного цвета, исправить сие можно с помощью эмали либо акрила. С эмалями тест пройден лишь с «Ревелом». На акрил тест не проводился. Покрышку следует сушить в висячем состоянии.
Ну и берегите всё от пыли. ПЫЛЬ наш самый главный враг.
Радиоуправляемая модель гоночного автомобиля своими руками
Доброго времени суток любители помастерить что своими руками. В сегодняшней статье будем собирать довольно интересную самоделку для вашего досуга и веселого времяпровождения. А именно соберём радиоуправляемую модель автомобиля. Одной из ключевой особенностью данной самоделки является то что она будет собрана из максимально самодельных и доступных комплектующих использовав минимальное количество покупных заводских элементов. Данную самоделку ни в коем случае нельзя отнести к каким-то серьёзным моделям, но она запросто сможет обогнать любую игрушечную модель из детского магазина игрушек и в добавок ещё иметь больший функционал (по количеству разных настроек). Эта самоделка может уступить игрушкам лишь внешним видом, но тут уже все зависит от вас.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.
Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:
— Металлические оси
— Пластиковая труба 20мм
— Подшипники
— Колеса 4шт
— Небольшой кусочек резины (например, от велокамеры)
— Алюминиевый профиль (тот что используется для монтажа гипсокартона)
— Электродвигатель
— Небольшой лист фанеры
— Пластиковые стяжки
— Металлические шайбы
— Болты
— Гайки
— Листовой ПВХ пластик
— Сервопривод
— Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
— Аккумуляторная батарея
— Аппаратура радиоуправления со своим приемником
— Обыкновенный гофрированный картон
В случаем с автором, каких-либо трудностей с установкой подшипников на вал не возникло, их диаметры четко совпали, а вот с внешним корпусом оси в виде пластиковой трубы пришлось слегка повозиться. Так как подшипники не влезли в трубу, причем им не хватает всего пары миллиметров, автор решил взять ступенчатое сверло и немного увеличить отверстия по краям. После вооружившись молотком получилось забить подшипники в трубу (см. фото). Хоть подшипники и сидят плотно, все же необходимо дополнительно закрепить их суперклеем. Вставляем ось в подшипники и переходим к следующему шагу.
Для следующего шага понадобятся колеса. Колеса можно купить отдельно от профессиональных моделей, либо снять со старых игрушек. Так как у нас нет возможности закреплять колеса с помощью гаек, в таком случае нам бы понадобились услуги токаря. Автор же сделал все максимально бюджетно, подобрал подходящее по диаметру корончатое сверло и сделал заглушки для колесных дисков из фанерного листа, и уже сам вал необходимо будет забивать в фанерные заглушки.
Как уже ранее говорилось выпиливаем фанерные заглушки такого диметра чтобы они плотно забивались в колесные диски. Запрессовав заглушки во внутрь каждого диска, желательно дополнительно бы закрепить их при помощи суперклея.
Далее необходимо обеспечить передачу привода с мотора на колеса. Для этого необходимо вырезать из фанеры круглую заготовку, причем круг должен быть максимально ровным, иначе будет неравномерная передача момента. Рекомендую вырезать такую деталь корончатым сверлом. От диаметра данной окружности зависит скорость и тяга модели, так как данная окружность является ведомым роликом. Чем она будет больше, тем ниже скорость, но больше тяга, и наоборот, чем она меньше, тем выше скорость, но меньше тяга.
Вырезав окружность её следует хоть немного зашлифовать дабы убрать появившиеся во время вырезания зазубрины. Чтобы обеспечить хорошее сцепление между ведомым и ведущим роликом на них необходимо наклеить резину таким образом получив резиновую поверхность. Подходящий по размеру отрезок резины можно вырезать из старой колесной камеры. Потом просто аккуратно приклеиваем при помощи суперклея резину так, чтобы она не стыковалась внахлёст и не было зазора между краями. Так как это тоже непосредственно повлияет на передачу крутящего момента.
Сразу после получившейся ведомый ролик надеваем на металлический колесный вал изготовленный в самом начале так как это изображено на фото ниже. В данном случае обязательно использование суперклея, так как данный ролик не должен прокручиваться на оси. Надеваем с обеих сторон колеса на вал и задняя ось у нас практически готова.
Переходим к изготовлению рамы автомобиля. Раму автор решил сделать из простого алюминиевого профиля, который используется при монтаже гипсокартона. Длина рамы подбирается вами индивидуально так как от это напрямую зависит размер готовой модели. Закрепляем нашу заднюю ось на раме при помощи пластиковых стяжек и суперклея (см. фото).
Далее на раму необходимо закрепить электродвигатель. Перед тем как его крепить на его валу необходимо закрепить ведущий ролик. Его также изготавливаем из фанеры и тоже обклеиваем резиной для сцепления. От размера ролика также зависит скорость и тяга модели, но только обратно пропорционально ведомому ролику. Закрепить двигатель необходимо так, чтобы ролики соприкасались между собой, для этого автор использовал специальную фанерную проставку.
Для того, чтобы обеспечить чуть большее сцепление, автор дополнительно прижал электродвигатель пластиковыми стяжками, с их помощью ролики будут меньше проскальзывать.
Изготовим рулевые кулаки. Просто из фанеры вырезаем две «Т» образные заготовки и проделываем в них все необходимые для их работы отверстия (см. фото). Эти кулаки естественно следует установить на два оставшихся колеса. Закреплять их следует на полуосях, которые представляет из себя болты с гайками, которые вращаются внутри колеса. Сами кулаки закрепляем на полуосях суперклеем.
Изготавливаем переднюю балку. Для неё понадобится листовой ПВХ пластик и небольшая дощечка или фанерка. На фанерный прямоугольник перпендикулярно нужно приклеить две пластиковые полосы с разных сторон (см. фото). Между этими пластиковыми элементами и будут крепиться рулевые кулаки. Кулаки к ним будем
крепить с помощью болтов и гаек, так вот как раз для них проделываем сквозные крепёжные отверстия.
Устанавливаем кулаки на свое место закрепив их болтами с гайками, но ещё стоит отметить то что между пластиковыми балками и кулаками желательно подложить по одной металлической шайбе. После чего для того чтобы колеса стали зависимыми друг от друга, то есть при повороте одного колеса поворачивало и другое. Изготавливаем и закрепляем распорку. Тут как раз-таки время выставить развал схождения, в радиоуправляемых моделях делают это не совсем так, как у настоящих. Передние колеса должны слегка смотреть в разные стороны «в наружу», так управляемость и удержание прямой будет более легкое чем если они стояли ровно.
После чего устанавливаем сервопривод на модель, соединяем качалку привода с хотя бы одним из рулевых кулаков и практически все готово! Остаётся лишь нацепить всю электронику, а именно приемник и регулятор оборотов, запитать все это при помощи аккумулятора и можно стартовать. Электронику следует подключать так как указывает в инструкции производитель именно ваших комплектующих. Доделываем внешний вид автомобиля и тестируем
Все готово! В итоге у нас получилась весьма интересная радиоуправляемая модель, которая может занять вас и вашего ребёнка на долгое время.
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!