Капитальный ремонт двигателя d16a своими руками

ребята подскажите может кто сталкивался. двигло крутит и даже не схватывает(просто в холостую крутит) во всех цилиндрах компрессия ровно 3 очка. все по меткам поставлено все что можно поменяно. кто сталкивался с подобным расскажите плз

P.S. двигатель стоял 2 года без запуска. запустили чуть помолотил и сам заглох сначало компрессия была 6 очков теперь до 3 упала. сначала решил все понятно понятно кольца залегли. но что то сомнение берет.

с клапанами все ок оказалось. когда разобрали выяснили что в горшках все сухо. начали проверять и выяснили что управление форсунками не робит. ДВС сейчас разобран жду запчастей на этой недели должны прийти. обошлось на удивление оч. дешево 3900 кольца с пракладками, выяснил что поршня стоят от ЦРВ. пришлось еще 1000 доплачивать так что еси столкнетесь обращайте внимание мотор d16a.

да кстати очень неприятно удивился когда начал разбирать мотор (у мня полный привод) поддон не снять не вынув движку и не отняв от коробки

пока что все. еси еще какие нибудь замороки будут то отпишу. мало ли че вдруг пригодится. знай я на перед что не вытаскивая двигло поршня не поменять и сами поршни бывают разных типов ремонт занял бы всего неделю. а так уже месяц целый запчасти туда сюда ездят

Garik8787 › Blog › Капитальный ремонт двигателя 4B10, 4B11, 4B12, 4A91, 4A92. Делаем двигатель как новый!

Всем привет, кто заскочил ко мне в блог . По мимо моторов 4G, так же приходиться браться за капитальный ремонт автомобилей аутлендер, Лансер 10 с моторами серии 4B . Двигатель Mitsubishi 4B1 представляет собой линейку полностью легкосплавных 4- поршневых двигателей, изготовленных на японском заводе Mitsubishi «World Engine» в Сиге на базе Глобального альянса по производству двигателей (GEMA). Так же к серии 4A91-92 схожий конструктив .
Двигатель со своими тонкостями, как в плане демонтажа, так и конструктивно снаружи и внутри . Первое это демонтаж, который проходит довольно долго, по сравнению с 9ми лансерами . С кроссоверами отдельный разговор, где проблем с демонтажем из за полного привода добавляется больше . Так же нельзя не отметить высоту кроссовера, когда приходиться работать иногда на ципочках и тянуться к нужным болтам . Что ещё удивляет, это 2х метровый ремень приводной 😁, с одной стороны грамотно придумано, как и его натяжка, но с другой стороны не удобная его установка из за кучи изгибов и роликов . В остальном все открутить можно легко и без проблем, но нужно обратить внимание на болты ГБЦ, особенно у моторов у которых пробеги за 250 000, нужно быть осторожнее, что б не свернуть ему голову или не вытащить резьбу . Даже с моими физическими способностями, приходиться откручивать эти болты большим рычагом .
ГБЦ, по ней отдельно хочу сказать, что нет таких проблем с распредвалами как на 9х лансерах, задиров кулачков и т д . Но как там и тут встречаются задиры пастелей распредвала . Система мивэк очень проста и грамотно там продумана. Минус только в отсутствии гидрокомпенсаторов . Это с регулировкой зазоров после определенных пробегах ( благо на этих моторах этого долго не требуется ) . Самые танцы с бубном, это когда идёт ремонт головки, правка фасок выпускных-впускных клапанов, ( это делать при любом раскладе при капитальном ремонте, а ещё иногда и замена клапанов когда раковины очень глубокие или прогары )когда все зазоры убегают в минус, приходиться все обходить другими путями и их регулировать в заводские размеры, не теми путями которыми предлагают нам изготовители, купить каждый толкатель по огромным ценам . Каждый толкатель стоит от 1000 до 2000 рублей, а их 16 штук и ещё ждать по 2 недели . Хорошо что можно обойтись без этого .
Что касаемо низа, там все как у всех, нечего особенного нет . Блок алюминиевый, лёгкий по сравнению с лансером 9. Так же нельзя не отметить простоту цепи ГРМ на этих моторах . По сравнению с фордами и маздами, это лёгкие варианты . В общем Митсубиси за это респект ! 💪. Поршневая довольно массивная 86 мм вместо 76 9х. Единственное это очень тонкие масло съемные кольца, они практически как фольга . Тем не менее эти моторы очень долго ходят без всяких проблем. Встречался Лансер с пробегом 270 и там обошлось просто заменой колец, так как цилиндры были в хорошем состоянии.
Ну приступим в общем к данному случаю . Обратился ко мне за помощью Рязанец по рекомендации одного из клиента, сделать ему двигатель .

При встрече сразу было ясно, что поршневая стучит по стенкам, перебивая треск форсунок. Кстати форсунки на этих двс очень громкие и стрекочущие . Как он говорил мне, иногда его спрашивают не дизельный ли он . Почему дизельный, увидите потом по фото, стучать там было чему 🤪.
Итак, назначили день ремонта и вот начал вскрывать мотор . Что сразу бросается в глаза, это то, что мотор довольно грязный, особенно в нижней части двигателя . Кругом отложения от масла и шлам всякий . У клиента меняли совсем недавно цепь ГРМ, так как мастера поставили не верный диагноз этого стука . Удивляет то, что передняя крышка как была грязной, так ее и поставили на место . Такая же история с поддоном . Вот такой подход к работе 😏.

Капитальный ремонт двигателя d16a своими руками

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 5.5.2009
Город: Мытищи
Авто: нет авто
Пол: Мужской
Поблагодарили: 9 раз(а)

Огромный респект РОМАНУ он же Medved за двигатель,пусть я его еще не обкатал ,но думаю проблем не возникнет.
Вообще нужно было менять двигатель.
Капиталка стоила бы мне 55000 рублей.(народ не успокаивайте себя мыслью что жер 1 литр на 1000 км это нормально ,НЕ ХРЕНА это не нормально(если конечно тапку в пол не давить) ,расход должен быть ну не больше от отметки min до max на 10000 км,если у вас так то я думаю заменой колечек и колпачков тут уже не отделаца)
Обзвонив конторы по Москве и получив разброс цен от 35000 тыс.р до 80000 рублей за контрактный двигатель ,я совсем расстроился и решил что вот блин не повезло с хрюшей.

Но тут на форму сказали что можно обратится к товарищу medved.у
Он мне назвал цену за двигатель в 20000 рублей,поначалу как то боязно было покупать двигатель ,тем более при полной предоплате у незнакомого мне человека,но решил рискнуть .Оплатил двигатель и через примерно 7 дней ,Роман мне его отправил.

По доставке:
Забирали мы сие хозяйство на типичном форд фокусе (в багажник влез но со скрипом)
Проводник по приезду мне позвонил и объяснил где забрать.
Когда мы обговаривали цену с Романом за доставку он сказал 3300 рублей
По приезду за двигателем цена выросла до 3500 рублей + 500 чтобы они выгрузили его с вагона на землю (вы не думайте мы люди не хилые ,но с вагона выгружать его надо было с 2.5 метровой высоты,сами вдвоем сделать мы этого ну ни как не смогли бы(но это пусть остается на совести дяденьки проводника:) )
Можно было конечно позвонить Роману по поводу изменений цены с 3300 на 3500 ,но решил из за 200 рублей не заморачиватся.
+ видимо когда они разгружали вагон еще скололи кусочек свечного колодца. мелочь а не приятно.
Вместе с двигателем пришла копия ГТД и договор купли продажи

Вот двигатель погружен и отправлен к мастеру .

Замена
попутно с двигателем решил заменить сцепление( износ 50 %) сальники передний и задний колен вала,ремень ГРМ и ролик.,вот тут и ждала первая засада
1.сцепление встало как родное, все ок.
2.сальник кален вала передний на d16a другой ,второй подошел нормально(так что подбирайте именно под d16a)
3.ГРМ и ролик подошли
4.фильтры ,свечи такие же как на d16w1
После того как двигатель был инсталлирован ,машина завелась с пол оборота,но стали плавать обороты ,по совету с форума произвел процедуру прочистки заслонки и инжектора в целом ,все прошло .
5.подушка двигателя правая передняя не такая как на D16w1 ,но это скорее из за того что тот двигатель который у меня с механикой ,а что ставился с вариатором

Мозги и коса проводов с разъемами от старого двигателя.

Результат
20000 двигатель
4000 доставка
8000 установка
остальное не считаю так как решил менять все дополнительно к движку.
и немного потраченного времени и сил

настало время ставить машину на учет ,эту процедуру я тоже опишу как все сделаю

Если есть какие вопросы по замене с удовольствием отвечу,
D16A был тоже с H-RV

ВЫКЛАДЫВАЮ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ D16A
91214-PLE-003 Сальник коленвала задний оригинал HONDA
91205-PL3-A01 Сальник приводного вала левого оригинал HONDA
11251-P1J-E00 Прокладка масляного поддона оригинал HONDA

Капитальный ремонт двигателя Honda Civic: переборка D14A4 и D14A3

Введение [теперь с иллюстрациями]

Временные и ценовые параметры

Стоимость работы по переборке двигателя зависит от бюджета и времени которые хозяин хочет потратить. В среднем на переборку двигателя затрачивается до 24 часов рабочего времени за все виды работ в одни руки. Стоимость переборки двигателя, а именно запчастей зависит от комплектующих и варьируется очень сильно. Приведу список работ по переборке двигателя Honda и запчастей. Стоимость капиталки двигателя работы примерно 15000 руб. (500$). Это мой собственный расчет из расчета 550 рублей в час (18$), средняя цена в сервисах для машин такого типа. Тоесть зарплате около 100800р в месяц — 8*21*600.

Замена клапанов
Притирка клапанов
Замена маслосъемных колпачков (8 впускных, 8 выпускных)
Замена сальников распредвала
Регулировка клапанов
Фрезеровка и шлифовка поверхности ГБЦ
Замена масла
Замена масляного фильтра
Замена охлаждающей жидкости
Замена свечей
Замена прокладки впускного коллектора
Замена прокладки выпускного коллектора
Замена прокладки ГБЦ
Замена прокладки поддона картера двигателя
Замена прокладки крышки ГБЦ
Замена прокладки ДЗ
Замена бегунка распределителя
Замена прокладки распределителя
Замена крышки распределителя
Замена ремня ГРМ
Замена помпы ОЖ
Замена ремня ГУР
Чистка форсунок
Чистка клапана ХХ и ДЗ
Замена колец поршней
Замена переднего сальника коленвала
Замена заднего сальника коленвала
Замена шатунных вкладышей коленвала
Очистка внутренних поверхностей двигателя, включая поддон картера
Моменты затяжки болтов и подбор деталей по техническому регламенту

Оригинал или не оригинал

Опыт, лучшая штука. В общем, не буду вдаваться в философию. Если есть возможность берите оригинал все. Если нет то, прокладку крышки ГБЦ можно взять любую, так же как и прокладку выпускного коллектора, прокладку ГБЦ и колпачки ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Вкладыши TAIHO, они, кстати, идут сразу набором по 8шт. Кольца нужно брать TP (Teikoku Piston Rings), там тоже набор на 4 цилиндра. Я выложу каталоги, в которых вы найдете и номера поршней, и колец. НО! владельцам JDM, для вас особое исключение. Я накололся с кольцами D15 и оказалось, что на поршни P2K они не встают. Будьте внимательны. Я ввел раздел отзывов покупателей о фирмах поставщиках, надеюсь вы поможете развить этот раздел для других ребят.

Обновлено: Работа

Перед началом работ прочитайте пару раз эту статью. Перебрав еще один движок я решил дописать статью о капиталке двигателя Honda Civic , так сказать пока знания свежие. В общем, назвать мою работу полной капиталкой сложно, я заменяю кольца поршней, и меняю все, что встречается на пути пока до них лезу, кроме снятия коленвала. Колено нужно снимать для замены переднего и заднего сальника и конечно коренных вкладышей коленвала. Перед работай вам нужны следующие инструменты:

4 баллона Carb Cleaner 140мл
2-3 баллона WD40
Упаковку одноразовых перчаток
Большое количество тряпок или ткани для протирки рук и движка от грязи или масла
Длинные головки большой квадрат: 12,14,17
Головки малый квадрат: 8,10,12,14
Ключи 10,12,14,19 (вроде 22 еще)
Воротки-Трещотки под малый и большой квадрат
Удлинители под малый и большой квадрат
пару чашек под гайки, болты, и проч., примерно 3-4 штуки
2-3 канистры под 5 литров, пустые (слить ОЖ и масло)
4+1 литров нужного масла (нужно 3.5, но остальное тоже уйдет, поверьте)
5 литров для очистки системы охлаждения двигателя
киянка резиновая
молоток металлический
Красный герметик типа Beru
Притирочная паста для клапанов (основная и оконечная)
Съемник колец поршней, можно универсальный ВАЗ
Хомут на 80мм, расскажу потом для чего
Переноска или фонари

Как я говорил выше, цель это заменить кольца на поршнях Honda Civic в блоках D14 D13 D15 D16, ну а если что то есть под замену под рукой тоже меняем. Задача, добраться до поршней, снять старые кольца, одеть новые, поставить все назад, с нужными протяжками гаек плюс заменить ОЖ и масло. Во первых вам нужно прогреть двигатель, если вы делаете в гараже то будьте внимательны чтоб не задохнуться, вообще советую делать работу с помощником. В общем. Прогреваете двигатель глушите (именно прогреть, чтобы он не был очень горячий), отсоедините клеммы аккумулятора вытащите что бы не мешался. Откройте крышку горловины заливки масла, и аккуратно через ткань приоткройте пробку радиатора. Жидкость из расширительного бачка вы можете уже вылить, просто поднимите бачок вверх. Дальше нужно лезть под машину. С обратной стороны поддона двигателя найдите пробку, пробка это коротки болт, аккуратно головкой на 17 приоткройте его и подставьте емкость под слив. Я использую бутыли в 5 литров расположенные горизонтально. Я закрываю крышку и вырезаю небольшой квадрат на боку бутылки. В общем, сливайте масло. Как только струя станет тонкой можете закрыть, пускай копится потом еще сольете. В самой нижней точке радиатора есть серый пластиковый кран, обычно он в грязи, его нужно найти и открыть и тоже слить из радиатора жидкость. Как струя будет уменьшаться можно закрыть пробку, и понажимать на толстые патрубки радиатора. Закройте кран. Теперь посмотрите внимательно на блок (именно блок), сзади между его первым и вторым цилиндром (первый около ГРМ), ровно под ГБЦ должен быть болт на 19. Его удобней открутить сверху через большой квадрат и удлинитель. Это пробка слива охлаждающей жидкости из блока, Обязательно ее найдите и слейте охлаждающую жидкость из блока Honda Civic D14-D15.

Снятие коллекторов

Теперь начинается рутина разборки, вооружаемся трещоткой и головкой на 10 и 12 и снимаем впускной коллектор. Как снимается впускной коллектор, я описывал в разных статьях. После снятия впускного коллектора нужно снять выпускной коллектор. Сначала снимите защиту, это болты на 14 или 12. Далее берем ключ на 22 и откручиваем лямбда-зонд, лучше не пытаться отстегнуть его от коннектора, так как можно и выдернуть его. Просто уберите его подальше. Посмотрите внимательно на выпускной коллектор и «штанов» которые в одном или двух местах прикрепляются к кузову или блоку парой болтов и гаек. Скорее всего одно место будет точно под блоком. Нужно освободить коллектор и штаны от «лишних» крепежей. Пока вы будете возиться с этим советую залить гайки на выпускном коллекторе WD40 чтобы они не много отмокли и не сорвались. Далее как вы понимаете нужно снять выпускной коллектор, выкрутив гайки с него постучите по нему резиновой киянкой и попробуйте оттянуть в сторону бампера, так он и снимется.

Снятие впускного и выпускного коллектора

Снятие ГБЦ

Я думаю вы уже успели снять крышку ГБЦ, открутите болты с крепления распределителя, в отверстие можете засунуть тряпку что бы масло не выливалось и не пачкало блок. Скорее всего у вас есть гидроусилитель руля — ГУР. Вам нужно не разрывая систему и не откручивая шланги снять скобу и насос ГУР, с блока, 2 болта крепится к блоку и ГБЦ, открутите болты и отодвиньте в стороны, вы даже можете снять ремень ГУР. Под распределителем вы найдете несколько шлангов и коннеторов, шланг и коннектор толстый вы отключите. Найдете еще тонкий датчик температуры. Он не выкручивается, с него просто стаскивается провод. Вроде все, теперь берем большой квадрат удлинитель, головку на 14 и выкручиваем болты крепления ГБЦ. После, немного постучи по ГБЦ резиновой киянкой чтобы ГБЦ отошла снимаем ее с блока. Сразу скажу будет много масла. Поэтому снимайте ГБЦ и положите на поверхность покрытую тканью. Масло будет в нее впитываться.

Двигатель Honda Civic без ГБЦ

Снятие поддона

Советую перед началом поддона, обрызгать все Карбклинром и почистить все на весу. Снимая поддон попробуйте еще раз слить остатки масло, было бы так же не плохо если вы будете выполнять снятие поддона двигателя в очках. Поддон крепится 10-15 болтами и гайками по всему периметру. Но прежде чем снимать его нужно открутить большую скобку идущую от КПП (АКПП) к блоку, а также защитный кожух, через него вы увидите маховик. Сняли скобу, сняли поддон. Поддон снимается и ставится без снятия глушителя, без него конечно проще но можно его и ни снимать. Все, у вас есть доступ в поршням. Тут уже идет выбор, я например, снимаю постель и насос, но не заменяю в нем вкладыши, но смотрю в каком они состояние. Кто то не снимает постель, а снимает поршня прямо через нее, причем это сделать реально. А теперь переходим к первому цилиндру (около ГРМ) выкручиваем гайки, и проворачиваем коленвал и вытаскиваем уже постель поршня. И уже полюбившимся инструментом, резиновая киянка, выбиваем, порешь снизу вверх. Так вытаскиваем все 4 цилиндра. При повороте коленвала, скорее всего из 4 цилиндра выпадут 2 упорных полукольца, ничего страшного поставьте новые. Не забываете, что постель поршня и поршень нужно откладывать вместе и между собой не менять. Цифры на стыки, означают не номер порядкового номера а весовая категория. каждая имеет свою погрешность, вот эта погрешность (весовая группа) выштампованный на шатуне.

Снятие масляного поддона картера

Полукольца

Полукольца у вас выпали из 4 цилиндра, конкретней из самого блока. Устанавливаются между установленным коленвалом и постелью коленвала. Устанавливается путем «просовывания» полукольца в небольшой промежуток. Будьте внимательны и вы его увидите, оно единственное среди всех цилиндров. Я говорю именно о 4 цилиндре, ближе к коробке переключения передач. Полукольца нужны для устранения люфта коленвала по горизонтали.

Новые полукольца для двигателя

Примерное расположение полуколец наглядно

Чистка

Значит снимаем кольца, старые, если есть желание можете на них потренироваться одевать на поршня не сломав их. Берем любую емкость в которою опускаем поршня, юбки, и заливаем Карбклинром или например дизельным топливом чтобы сажа отмокла. Пока поршня отмыкают, очищаем блок высушиваем его и впускной коллектор. Используем латуневую, резиновую или пластиковую щетки. Очищаем все. Чтоб все было максимально чисто и сухо. Не допускайте чтобы жидкость была в резьбовых отверстиях в блоке. Иначе при закручивание болтов, блок может треснуть. Используйте обычный шприц или медицинскую «грушу». Если есть возможность выдуйте жидкость с помощью компрессора. Прокладку с впускного коллектора удобно счищать ножом или мастерком.

Снимите нагар с поршней с помощью латунной щетки

Не забудьте очистить канавки под кольца в поршне

Переборка ГБЦ Honda Civic

Одно из нужный действ это шлифовка поверхности ГБЦ и блока. Во первых шлифовка ГБЦ позволит убрать все неровности типа нагар и небольших сколов, во вторых если был перегрев ГБЦ то таким образом деформация может убраться. Блок сам не фрезеруют, а чистят. От перегрева блок обычно не деформируется. Поверхность ГБЦ фрезеруют обычно на несколько сотен долей миллиметра. На степень сжатия обычно это не влечет. Зато шанс того что ГБЦ сядет ровно на прокладку, и ее не пробьет будет фактически максимальным.

Фрезированная ГБЦ Honda Civic на 0.02мм, СС стала 9.13 (9.11 сток)

Для переборки ГБЦ вам нужно снять постель, оставить только сборку клапанов с пружинами. Сборка состоит 6 частей. Сам клапан, пружина, которая зажата между двумя тарелками, и двумя сухарями которые фиксируют клапан сверху. Вот вам простой способ рассухарить клапан. Накрываем сборку плотной тканью, ставим на верхнюю тарелку (верхняя часть пружины) трубку или трубчатый ключ. Придерживаем пружину и трубку, и резким ударом по трубке высвобождаем сухари. Клапан уперевшись в пол не сломает и не сдвинется, а трубка минуя клапан сожмет пружина которая освободит сухари которые полетят в разные стороны, но этого не произойдет тк вы накрыли сборку тканью. Маслосъемные колпачки снимаются пассатижами, все 16 штук. Чувствуйте себя дантистом. Слегка зажав в пассатижах колпачок выдерните его. Внимание! если вы будете притирать клапана, ни в коем случае не устанавливаете колпачок. Так же не забудьте вымыть всю притирочную пасту. Сборка идет в обратном порядке. Протрите направляющие и установите новые колпачки на места. Далее возьмите головку на 10 и через нее, металлическим молотком, посадите колпачок на место. Посаженый на место колпачок крутится, но не смещается по вертикали. При простукивание имеет более глухой звук. Далее пинцетом, и съемником для клапанов устанавливаем сборку назад. Пружины в ГБЦ располагаются более тугой частью в низ. Шкив распредвала снимается, перед тем как разбирается ГБЦ. Для этого заблокируйте через отверстие в шкиве ключом ШКИВ, и головкой на 12 открутите фиксирующий болт. Оденьте новый сальник. И смажьте постель распредвала и сальника. Смажьте обильно, так чтобы распредвала легко и не царапая крутился в постели. Установите сборку коромысел и затяните болты от центра к краям с нужными моментами затяжки.

Расухариватель клапанов на ГБЦ VTEC D16Z6

Установка сухарей в клапаны ГБЦ Honda Civic пинцетом

Проверка и измерение зазоров замков колец поршней

Самый главный вопрос у всех владельцев, «а может под расточку?», не волнуйтесь. Это самые крайние меры. Обычно расточка происходит по двум причинам. Если зазоры замков колец вышли за пределы, или же в моторе есть очень большие дефекты например после заклинивания или разрыва цилиндра. Что означает зазор замка кольца? Кольцо для поршня имеет форму не кольца а буквы С, то есть имеется разрыв. При установки в цилиндр и сжатие кольца этот замок сужаются. При выработке, тоесть при интенсивной работе с течением времени стенки блока стесываются, зазор увеличивается. Вот по этому зазору можно и понять дальнейшую работу по двигателю Honda Civic D14-D15 да и вообще любого.

Измерение замка колец на поршне щупом

Зазоры замков колец поршней D14,D15,D16(ZC)

Верхнее кольцо (вся D серия)
Номинальное значение: 0.15-0,30мм
Эксплуатационное значение: 0,60 мм

Второе кольцо (вся D серия)
Номинальное значение: 0,30-0,45 мм
Эксплуатационное значение:0,70 мм

Маслосъемное кольцо (D серия)
Двигатели D14A3, D14A4, D13B2, D15B2, D15B7:
Номинальное значение: 0.20-0.80 мм
Эксплуатационные значения: 0.90 мм

Двигатели D15Z4, D16Y6, D16Y9:
Номинальное значение: 0.20-0.70 мм или 0.20-0.80 мм
Эксплуатационные значения: 0.90 мм или 0.80 мм

Двигатели D15Z6, D16Y4, D16Y5, D16Y7, D16Y8:
Номинальное значение: 0.20-0.70 мм или 0.20-0.50 мм
Эксплуатационные значения: 0.80 мм или 0.70 мм

Двигатели D15Z5, D15Z7:
Номинальное значение: 0.20 — 0.70 мм
Эксплуатационные значения: 0.80 мм

Как проверить? Вытаскиваем поршень из цилиндра и очищаем цилиндр от всего что есть внутри, с поршня удаляем кольца, очищаем от масляного лака поршень. Смазываем цилиндр обильно маслом. Берем новое кольцо (лучше второе). Чуть сжав опускаем примерно до середины цилиндра. Переворачиваем извлеченный поршень и засовываем его в цилиндр, выпрямляя кольцо. В итоге у вас кольцо должно стать перпендикулярно ровно к плоскости цилиндра. Далее берем обычные щупы для зазоров клапанов и измеряем замок кольца. Если он находится в пределах минимального максимального допустимого значения и не выходит за пределы критического то точить не нужно. Можете ставить кольца с пометкой STD или 000. Как вы понимаете у вас изначально должны быть кольца, и вы должны надеяться что купили нужные. Вообще такая работа проводится нутромером, но данный агрегат сложно найти, я бы приобрел даже за те 200$ но его почему то в округе не оказалось. ниже таблица зазоров. Если вы проверили одним кольцом какой-то цилиндр, оставьте его именного для него. Комплекты лучше не менять.

Притерли клапана ГБЦ, готовы к сборке, как написано через абзац выше, а проверить? Вообще проверка ГБЦ Honda Civic не очень сложная. После сборки клапанов, не устанавливая постель, установите свечи. Далее переверните ГБЦ так чтобы вы видели все, теперь уже, закрытые клапана. Убедитесь что ГБЦ стоит ровно, и залейте прямо в камеру сгорания жидкости типа ВайтСпирит или Керосина, можно бензина но лучше керосина. Налейте так чтобы залить камеру сгорания полностью. Керосин очень текуч, и если есть какие то дырочки или зазоры то вы сразу увидите пузырьки. Если пузырьки не проходят значит притирка прошла отлично. Пора собирать ГБЦ в отдельный блок.

Установка колец

Я очень рекомендую потренироваться одевать кольца на поршня с помощью старых компрессионных колец, ибо можно и сломать. У вас будет три канавки на поршне и пять колец. Два самых тонких кольца держат, маслосъемное кольцо. Это самая простая работа. Сначала оденьте маслосъемное кольцо, потом через верх оденьте одно стопорное кольцо, а потом через низ другое стопорное кольцо. Теперь самая страшная работа, одень второе кольцо компрессионное кольцо. Я надеюсь вы почистили поршень и в канавках тоже, например старым кольцом. Одевайте первое и второе компрессионное кольцо через верх. Второе кольцо одевается так, сначала на первую канавку потом на вторую. Причем обратите на кончики кольца, там вы должны увидеть маркировку, буквы T или R или P. Вообще эта маркировка должна быть направлена вверху, тк на кольцах имеется фаска. Собрали кольца, теперь нужно сделать так что бы все замки смотрели в разные стороны и не в коем случае не были бы одной оси, это особенно касается нижней тройки колец.

Направление замков маслосъемного кольца

Если вы установите кольца с соосным направление замка то рискуете получить замятие колец, царапины на цилиндре и так далее по нарастающей. Кстати мелким царапинам которые будут в процессе работы (а царапины будут), не обращайте внимания, лучше конечно не делать этого но царапины пропадут в обкатку. Но если появилась металлическая стружка, то нужно вручную легко, самой тонкой наждачной бумаги полируем, только без фанатизма а то получите эллипсность, а это лишний зазор для ухода масла. Ниже схема замков колец:

Направление замков колец на поршне

Установка поршней в цилиндры двигатель Honda Civic

Вы уже видели болт на шкиве коленвала, и даже знаете, что с помощью воротка и головки на 17 можно коленвал прокрутить. Начните с первого цилиндра, установите коленвал в нижнюю мертвую точку. Очистите стенки и смажьте маслом цилиндр. Установите смазанную маслом оправку на поршень, старайтесь, чтобы кольца внутри оправки не крутились. Сожмите оправку, как можете сильней, если есть хомут на 80 то лучше всего установить его на низ оправки и сжать. Сжали кольца, одели оправку. Вытираем на сухо чистой материей, место посадки на коленвал, шатун. И устанавливаем новый вкладыш. После смазываем маслом. Теперь всю эту сборку опускаем в цилиндр, так чтобы стрелка на поршне смотрел на шкив коленвала. Далее фиксируем оправку к блоку (просто простучав ее по кругу сверху), и точными уверенным ударами пытаемся установить поршень в цилиндр. Если поршень не проходит с первого раза то «забивать» его не нужно. У меня получалось установить из первого раза и с 25. Аккуратно без нервов ставим поршня. Установив поршень, подгоняем его снизу к коленвалу. Далее на постель шатуна ставим новый вкладыш и стыкуем с шатуном поршня. Затянув с нужным моментом затяжки, поворачивая коленвал смотрим, не оставляет ли царапины поршень по ходу движения. Если все хорошо переходим к следующему поршню.

Установка поршня в блок через оправку с помощью киянки

Сборка в единое

Подведем итоги. Кольца заменены, ГБЦ собрана. Масло слито, как и охлаждающая жидкость. Резьбовые канала вычищены и просушены, а все двигающийся детали смазаны. Вы же понимаете, что первый запуск будет самым трудным. Поэтому все детали нужно смазать чистым маслом. Чистим все соприкасающиеся поверхности. Промеряем геометрию поверхности ГБЦ или блока. Положите например длинную металлическую линейку от угла до угла на ребро, линейка должна соприкасаться с поверхностью всей свой плоскостью. В ГБЦ либо в блоке есть два цилиндрика диаметром в примерно 1.5см. Это направляющие, они вытаскиваются с помощью пассатижи. Установите эти направляющие в блок, и уже на них ставьте сначала прокладку а потом и ГБЦ. Прокладка ГБЦ ставится только в одном положение. Все! Повторяю, все отверстия болтовых соединений, должны соосно пересекаться. При установке ГБЦ на блок Honda нужно чтобы и первый поршень был в точке ВМТ, и клапаны первого цилиндра тоже должны быть в ВМТ. ВМТ распредвала обозначена на шкиве распредвала. метка UP точно должна направлена вверх. Дополнительными элементами положения распредвала служат две риски (черточки) примерно на 9 и на 3 часа. Эти риски должны быть вровень с плоскостью ГБЦ. Дальше идет рутинная работа по закручиванию в обратном порядке болтов и гаек. Схемы и протяжки для двигателей D15 D14 D13 расположены ниже. В основном правило такое, что должен быть динамометр, чистый и смазанный болт, и метод затяжки от центра к краю.

Все собрал! Надо завестись

Волнующий момент, все собрано. Деваться не куда. Нужно завестись. Как я писал выше, все детали должны быть чистыми и обработаны новым маслом. Теперь все внимание сюда, попробуйте сначала просто включить зажигание и посмотреть нет ли CheckEngine. Далее заведем и буквально через 5 секунд отключим. Это нужно для прокачки масла в фильтр. Это раз. Второе, будет ужасный грохот и даже возможно вонь. а с выхлопного коллектора будет идти дым. Это все потому, что ваш двигатель весь пропитан всякой химией. Будет жесткий грохот как будто завелся трактор. Нет вы конечно можете все максимально вычистить, но скорей всего так и будет. Не пугайтесь. Спустя минут 5 звук будет идти тише. Главное не газовать. Дайте проработать двигателю.

Обкатка

Есть рекомендации производителей. Честно скажу я не знаю их. Но точно знаю что например гоночные кары после переборки не катаются по 1000км на 2500 оборотах. Но то автомобиль на 1 гонку. Дальше переборка. Рекомендация такая. 700км не превышать 3000 оборотов. В пике (переключение, или пару секунд драйва) можно и 3500-4000 дать. Но это редкость. Самая лучшая обкатка, которая когда либо была это обкатка на холодном движке. Я расскажу суть а вы поймете, для его это все делать. Ранее ставился собранный блок на спец платформу, ГБЦ либо не было либо были убраны свечи для уменьшения нагрузки. К коленвалу подключался электромотор, и где то на 1000-3000 оборотах долго и монотонно крутились поршни, естественно с подаваемым маслом. Суть, элементы двигателя притираются на холодную, то есть без дополнительных тепловых зазоров. В итоге и кольца, и цилиндры притираются практически идеально. После обкатки, не забудьте поменять масло и фильтр. Микро частички металла (совсем микро) являются абразивной крошкой для двигателя, что добавляет дополнительным агрессивным фактором при эксплуатации Honda Civic. Вообще за последние года я от разных источников понял, что замену масла и фильтра лучше производить каждые 7000км. Но про масло, будет отдельный топик. Ниже таблицы затяжек, и таблицы. Удачи!

Все остальные моменты затяжки двигателя в отдельной статье

Моменты затяжки для D15Z6

ГБЦ, в 3 стадии. 20нм, 49нм, 67нм и контрольный 67нм
Крышка ГБЦ, короткие болты 10нм (аккуратно, шпильки ломаются на раз!)

Моменты затяжки для D14A4\D14A3\D14Z1\D14Z2

ГБЦ, в 3 стадии. 19нм, 49нм, 66нм и контрольный 66нм
Крышка ГБЦ, короткие болты 10нм (аккуратно, шпильки ломаются на раз!)
Болты крепления крышки подшипников распредвала на 6 мм: 12.2 Нм
Болты крепления крышки подшипников распредвала на 8 мм: 19 Нм
Болт зубчатого колеса распределительного вала: 37 Нм
Болт шкива коленчатого вала: 182 Нм
Гайки крепления впускного трубопровода: 23 Нм
Гайки крепления выпускного коллектора к головке цилиндров: 31 Нм
Сливная пробка поддона картера двигателя: 39 Нм
Болты крепления поддона картера к двигателю: 11.8 Нм
Болт крепления натяжителя газораспределительного ремня: 45 Нм
Болты крепления крышки головки цилиндров: 9.7 Нм
Болты крепления водяного насоса: 12.2 Нм
Болты крышек коренных подшипников 2 стадии: Стадия 1 24 Нм ***Стадия 2 52 Нм
Гайки крышек нижних головок шатунов: 31 Нм

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Автоэкзотика — 1 мая
Jap Days — 22 Июня
JAP CAR FEST — 19-21 июля