Sergonavt › Blog › Натяжитель цепи 2ZR-FE — устраняем течь масла (Corolla)

Приобрел машину Corolla Fielder с пробегом по России, немного уставшую(не только по кузову), немного замученную, но это был оптимальный вариант.
И понеслось… Устранил мелкие недочету по салону, по кузову, заменил воздушный, салонный фильтр. Салонный видимо с начала жизни авто вообще не менялся т.к выглядел он с обеих сторон одинаково пыльным и черным, ввиду чего в салоне была серая пыль даже на потолке. Пенный Profoаm 4000 все проблемы решил на ура и салон как новый.
Но это все мелочи. Ужас был, когда я заметил потеки масла в районе крышки ГРМ с задней стороны двигателя.

Немного погрустнев поехал на СТО, выяснять во сколько мне обойдется замена прокладки крышки ГРМ.
Заехал на яму ткнул пальцем в проблемное место т.к его сложно заметить. Кстати, перед покупкой авто заезжал на СТО для осмотра ходовки и двигателя и в итоге никто не заметил это место.
Стошник глянул и говорит:

— Херня это, не переживай это у тебя натяжитель цепи текет. Заменим прокладку и все будет в порядке. У этих двигателей это обычная проблема.

Т.к. место расположения натяжителя нереально неудобное, как я предпологал его придется менять снизу, а у меня ямы нет. Я решил доверить работу СТО. Все оценили в 1000 р.
Стошник для верочки, чтобы клиент не решился на самостоятельное устранение течи добавил:

— Натяжитель надо правильно взвести, а далее привести в рабочее положение.

Как бы не проблема, сам и не собирался делать(в двигатель пытаюсь поменьше лазить), но увы на устранение проблемы он предложил приехать через 4 дня. Стошнику благодарен за честность, и ещё больше за то, что за осмотр не взял денег.
Как я сказал ранее УВЫ. Заноза в голове, что мой железный конь будет истекать буквально кровью все эти четыре дня, не дала мне успокоиться. Полазив в документации и интернете, решил для начала просто посмотреть, а потом и попробовать заменить прокладку.
По какой-то причине у меня сложилось впечатление, что прокладка должна быть резиновой, даже достал паронит для замены.

Здесь буду описывать процедуру устранение течи по пунктам, кому лень читать вешенаписаный текст:

1. Добраться до натяжителя цепи
Думал вся процедура должна проходить снизу из ямы, которой у меня нет. Поэтому попробовал со стороны капота. Натяжитель находится слева с задней части двигателя.

Руки у меня не маленькие, а размеры 2ZR-FE, в отличие от 1NZ-FE, гараздо больше. Пространства под капотом мало, а ещё мешаются трубки кондиционера, как раз там где надо. В итоге решил скрутить дворники и снять пластиковую защиту под стеклом. Стало удобней. Далее на ощупь находим сзади двигателя две гайки натяжителя цепи. На левой гайке стоит крепежный кронштейн под какой-то кабель. Отжимаем пластиковый язычок слева и стаскиваем его вместе с кабелем, в противоположную сторону от себя, с железной подставки. Далее, поочередно, то одну, то другую, постепенно откручиваем две гайки, чтобы натяжитель вышел равномерно не закусывая другую гайку, т.к натяжитель будет сам себя выталкивать из отверстия. Работаем внимательно, чтобы не потерять ни гайки, ни натяжитель в дебрях капота.

2. Натяжитель в руках, гайки на месте и не забываем про прокладку оставшуюся на болтах.

Как оказалось, прокладка металическая и покрашенная, в некоторых местах ободралась краска.

В моем случае гайки отвернулись легко, возможно было достаточно протянуть гайки и проблема само собой бы исчезла, но все уже откручено.

3. Взводим натяжитель цепи.

Выше приведенная картинка из документации не совсем точная. Взгляните на крючок. Он перевернут.

4. Промазываем прокладку герметиком

Ждем когда герметик начнет схватываться(примерно 10 — 15 минут). По внутреннему радиусу кольца убрал герметик, чтобы не попал внутрь двигателя при затягивании натяжителя в установочном месте.

6. Прикручиваем все на место.

Аккуратно, на ощупь, прикручиваем все на место, также поочередно закручивая гайки. Натяжитель с небольшим усилием входит на место.
Самое интересное по другому его не вставишь, будет упираться и не подойдет по крепежным отверстиям.

5. Приводим натяжитель цепи в рабочее состояние.

Берем трещетку и подходящую головку(вроде 28). Некоторые снимают правое колесо, чтобы прокрутить коленвал. Я дотянулся сверху и успешно выполнил ниже описанные процедуры с помощью трещетки с головкой.
Проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки до характерного щелчка в двигателе, означающего что плунжер осводился от крючка.

Далее проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке. Слушаем еще несколько щелчков. Цепь натянута.

6. Контрольная проверка
Проверяем, что под капотом все на месте и ничего не оторвалось, не отвалилось. В моем случае прикручиваем пластик и дворники на место.

7. Заводим двигатель.
Если все сделали правильно, все будет работать как и прежде, только без течи масла.

Итог:
Потраченное время на работу- 1.5 часа
Потраченное время на писанину — 2 часа.
Цена — 0 руб(если есть в наличии герметик)
Я пользовался универсальным герметиком «Формирователь прокладок «Permatex» Ультра Блэк» температурный диапазон от −54 до +343°С.

Выводы и впечатления:
1.Не так страшен черт, как его малюют.
2.Глаза боятся, а руки делают.
3.Осталось приятное ощущение, что сделал сам и все получилось
4.Расширил познания в обслуживании автомобиля.

Тема: Про болезнь, течь масла с двигателя.

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Про болезнь, течь масла с двигателя.

Начну с того, что покупая машину я уже знал о присутствии данного дефекта в моей машине.
Речь идёт о течи масла в районе гидронатяжителя.
История такова — покупаю машину, у человека знакомого мне некоторое время.
Катались несколько раз, всё хорошо.
Тут вдруг добрался я до масляного щупа, он сухой
Едем на подъёмник (есть свой), зову хорошего мастера, показываю на течь.
Мастер сразу — прокладка ГБЦ, и учти что если менять прокладку, то попутно нужно поменять цепь, башмаки, муфту, так как пробег хороший уже,
а снимать голову несколько раз. ну сами понимаете, как минимум невыгодно экономически.

Машину я купил.
Далее включилась жаба, началось штудирование форумов по теме течи масла.
Нашел несколько тем где было описание, фото (точь в точь картина как у меня) и утверждение что виновна маленькая прокладка гидронатяжителя.
Жаба обрадовалась.

Но не тут-то было.
Взял кисточку, бензин и хорошо промыл то место где течь.
Поездил 3 дня и на подъёмник.
Прям рядом с гидронатяжителем торчит уголок прокладки ГБЦ и на этом уголке отчетливо видно выдавленное масло.

К чему я всё это написал.
Многие ездят с этим и не парятся, утверждая что это именно прокладка гидронатяжителя течёт, типа болезнь движка.
На одном из форумов над человеком даже так немного посмеялись.
Причём уже говорят что на новых короллах это тоже есть.
Рекомендую проверить течь другим участникам форума, кисточка+бензин.
А то тут частая тема форумов про угар масла, а может быть оно у вас просто вытекает?

И последнее.
Судя по наблюдениям более вязкие и густые масла могут течь меньше.
0w20 — заметная капля появилась на 3-й день.
5w40 — за 2 недели еле-еле заметное мокрение.

Течь масла из двигателя авто: причины появления неисправности и способы её устранения

Смазочная жидкость — один из основных компонентов, обеспечивающих работоспособность автомобиля, поэтому за её уровнем и состоянием требуется внимательно следить. Обнаружив признаки течи масла из двигателя или КПП (коробки передач), нужно немедленно выявить и устранить причину, вызвавшую появление проблемы. Это позволит избежать серьёзных неприятностей, связанных с отказом силового агрегата непосредственно во время поездки и надолго отодвинет срок вынужденного дорогостоящего ремонта.

Признаки течи масла

Течь масла из силового агрегата автомобиля — распространённое явление, хорошо знакомое многим водителям. Возникновению этой проблемы способствует сама конструкция двигателя — в нём используется много уплотняющих элементов (прокладок или сальников), сквозь которые и протекает смазка. Признаки утечки жидкости, кроме понижения её уровня, которое можно определить с помощью щупа, проявляются в виде маслянистых капель, разводов и пятен на деталях или под днищем машины. О проблемах в системе смазки также свидетельствует появление сизого (синего) дыма из выхлопной трубы или из-под капота авто.

Фотопримеры

Откуда течёт, капает или бежит смазка

Этим вопросом задаётся каждый автолюбитель, обнаруживший масляное пятно под днищем своей машины. Первое, что приходит на ум — проблемы с прокладками или манжетами, но вот с какими именно? Дело в том, что масло может вытекать из самого двигателя или из коробки передач, где находится сальник первичного вала (МКПП) или гидромуфты (АКПП). Каким образом определяется источник утечки? Опытные мастера отличают трансмиссионное масло по запаху, ну а всем остальным посоветуем более простой способ: поместите частицу вытекшей смазки в сосуд с обычной водой — моторная пойдёт на дно в виде капли, а трансмиссионная «разбежится» по поверхности.

Внимание! Только определив, откуда именно течёт масло, можно предпринимать дальнейшие действия по решению этой проблемы.

Причины появления неисправности и способы их устранения

Незамеченная вовремя течь масла может привести к серьёзным поломкам силового агрегата. Чтобы устранить проблему и предупредить дальнейшее появление протечек, важно знать причины их возникновения. Итак, неисправность может быть вызвана:

1. Недостаточной вентиляцией картера агрегата. Проблема характерна для сильно изношенных моторов и КПП. Вентиляционные каналы таких узлов очень загрязнены — это создаёт повышенное давление в картере и приводит к вытеснению смазки через сальники, манжеты или прокладки, масло может капать достаточно обильно.
2. Избыточным количеством смазочной жидкости, залитой в агрегат. Увеличению давления масла в системе способствует его излишнее количество. При этом сальники и прокладки не выдерживают повышенного рабочего давления и «пробиваются» (начинают течь).
3. Неправильным выбором смазочной жидкости. Длительный срок службы сальников и прокладок обеспечивается тем типом смазки, который рекомендован производителем автомобиля. Применение другого, даже более качественного масла приводит к разрушению уплотняющих элементов.
4. Длительным (более месяца) простоем автомобиля. Прокладки и сальники могут выйти из строя, если двигатель не прогревается более четырёх недель — всё масло стекает в картер, а оставшиеся без смазки уплотнители высыхают и разрушаются.

Кроме этого, утечка смазочной жидкости возникает из-за дефектов:

• поддона картера;
• впускного коллектора;
• масляного фильтра;
• трамблёра;
• датчика давления масла.

Внимание! В случае сработки индикатора недостаточного давления масла, расположенного на приборной панели, эксплуатация автомобиля запрещается.

Рассмотрим более подробно те узлы и агрегаты автомобиля, неисправность которых может вызвать появление течи масла.

Двигатель

Протечки смазочной жидкости представляют собой серьёзное испытание для любого, особенно начинающего водителя. Отметим, что самостоятельно устранить причины появления сизого дыма из глушителя довольно трудно. Не менее сложно ликвидировать вытекание масла из-за сильного износа вала или цилиндропоршневой группы двигателя — с такими проблемами лучше сразу обратиться на СТО, где опытные мастера быстро и качественно отремонтируют мотор. Сегодня поговорим только о тех дефектах, которые можно устранить своими руками.

Система вентиляции картера

Современные автомобильные двигатели оснащены «сдвоенной» вентиляцией картерных газов: первая часть системы работает при больших оборотах коленчатого вала, вторая — на холостом ходу. В состав этого оборудования входят:

• Клапан-маслоотражатель, предотвращающий проникновение масляного пара в камеру сгорания двигателя. Если устройство забьётся нагаром, его нормальная работа будет нарушена — масло проникнет в воздушный фильтр и далее во впускной коллектор. Мотор автомобиля начнёт сильно «дымить».
• Клапан вентиляции, регулирующий давление газов, которые поступают в коллектор. В режиме холостого хода устройство находится в открытом состоянии, плавно закрываясь с увеличением оборотов. Неправильная работа детали приводит к обеднению смеси, вызывающему перебои в двигателе.
• Плотные резиновые трубки, отводящие избыток газов, которые поступают в картер. Эти элементы являются каналами вентиляции; забиваясь шлаками и гарью, они нарушают нормальную работу системы. Выхлопные газы создают избыточное давление, которое приводит к тому, что большинство уплотняющих прокладок, не выдерживая таких нагрузок, разрушаются и начинают пропускать паромасляную смесь.

При загрязнении каналов вентиляции 2 и 3 возможно повышение давления в системе и пробои уплотняющих прокладок

Вентиляцию картера следует проверить в первую очередь, обратив особое внимание на состояние клапана-маслоотражателя, установленного в клапанной крышке. Убедиться в работоспособности системы можно следующим образом:

1. Снять крышку маслоналивной горловины.
2. Закрыть горловину куском плотного картона.
3. Запустить двигатель автомобиля.
4. Довести число оборотов коленчатого вала до 1000 об/мин.

Внимание! Система вентиляции работает нормально, если картон плотно прижимается к горловине за счёт разрежения, которое образуется в картере двигателя. В противном случае все резиновые трубки, входящие в состав узла, следует очистить от внутреннего нагара или заменить новыми.

Клапанная крышка

Если масло подтекает из-под клапанной крышки, её снимают и тщательно очищают от внутреннего нагара или отложений.

Течь масла из-под клапанной крышки устраняется посредством очищения от отложений

Кроме этого потребуется:

1. Отмыть маслоотделительный клапан системы вентиляции картера и находящуюся в нём сетку.
2. Заменить резиновую уплотняющую прокладку, предварительно смазав её герметиком с обеих сторон.
3. Смазать герметиком резиновые шайбы, которые устанавливаются под болты, крепящие крышку.
4. Установить клапанную крышку на место и затянуть крепёжные болты.

Схема протяжки болтов крепления

Внимание! Затягивая крепёжные болты, следует проявлять осторожность — чрезмерное усилие может повредить поверхность крышки или сорвать резьбу.

Масляный фильтр

Обнаружив что жидкость бежит из-под масляного фильтра, деталь следует потуже затянуть. Обычно течь масла в этом месте может возникнуть только при установке бракованного устройства, поэтому правильным решением будет его полная замена.

Течь масла из-под корпуса фильтра можно устранить только его заменой

Внимание! Фильтр разборной конструкции следует менять при первых признаках неисправности — в большинстве случаев даже незначительная протечка может повлечь за собой полное разрушение корпуса детали.

Датчик давления

Протечка из-под датчика давления масла устраняется единственным способом — немедленной заменой устройства. Срочная необходимость выполнения этих действий вызвана тем, что причиной неисправности здесь является износ и нарушение целостности резиновой диафрагмы, расположенной внутри детали. Элемент может в любой момент прорваться — тогда масляный насос через датчик выгонит всю смазку из двигателя за несколько минут.

Проблема течи масла из-под датчика давления решается неотложной заменой устройства

Внимание! Большинство датчиков давления масла, выпущенных одним производителем, отличаются только конструкцией разъёма и могут взаимозаменяться.

Трамблёр

Устранение протечки, возникшей из-под крышки трамблёра, не составляет особого труда. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. Снять защитную крышку и заметить, куда «смотрит» бегунок. Помните, что ориентиром следует выбрать метку на двигателе, а не на корпусе детали.
2. Отвернуть крепёжные болты и вынуть трамблёр.
3. Нанести герметик на наружную поверхность торика (резинового уплотнителя).

Резиновое кольцо можно снять, поддев тонкой отвёрткой

Внимание! Устанавливать трамблёр нужно так, чтобы бегунок занял то же положение, что и до процедуры демонтажа.

Поддон

Из картера двигателя масло вытекает только после удара поддоном о неровности дорожного покрытия.

Протекающий поддон картера двигателя подлежит рихтовке

В случае критического повреждения деталь подлежит замене, если же поддон просто «потянулся» на крепёжных болтах, то можно его выпрямить (рихтовать). Для этого потребуется:

1. Слить масло с двигателя.
2. Отвернуть крепёжные болты и отсоединить деталь от картера.
3. Тщательно очистить и промыть поддон от всевозможных отложений и грязи.
4. Отрихтовать (выпрямить) поверхность.
5. Нанести герметик по контуру детали и установить её на место, затянув крепёжные болты.

Внимание! Затягивать болты во время установки поддона требуется равномерно и с особой осторожностью — можно легко сорвать резьбу и обломать один или несколько элементов крепления.

Сальники

Любая модификация автомобильного двигателя оснащена двумя уплотнительными прокладками — сальниками коленчатого вала, обрамляющими механизм спереди и сзади. Выработка рабочего ресурса деталей или избыток давления картерных газов может вызвать течь масла через эти элементы. Отметим, что устранение данной неисправности осуществляется только путём замены уплотнителей.

Течь масла через сальники валов

В зависимости от конструкции мотора, передний «лобовой» сальник монтируется в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Чтобы заменить его, потребуется:

1. Снять ремень привода генератора.
2. Открутить гайку шкива и снять устройство с вала.
3. Открутить болты крепления крышки картера с сальником.
4. Демонтировать корпус масляного насоса (при необходимости).
5. Аккуратно извлечь пробитый уплотнитель.

Аккуратно извлекаем пробитый сальник из посадочного места

Для устранения течи масла через задний «коренной» сальник коленчатого вала потребуется демонтировать карданный привод, отсоединить коробку передач и кожух сцепления. Обойму, в которой установлен уплотнительный элемент, снимают следующим образом:

1. Отсоединяют корзину сцепления.
2. Снимают маховик и защитный кожух, который находится за ним.
3. Откручивают болты крепления крышки, удерживающей сальник.

Нужно открутить болты крепления крышки

В автомобильном двигателе есть и другие уплотнители, которые могут потечь – сальники газораспределительного вала или вала масляного насоса. Замена этих элементов выполняется таким же образом: их смазывают литолом и устанавливают пружиной внутрь.

Перед заменой сальники смызываются литолом

Внимание! Избегайте приобретения подозрительно дешёвых или самодельных уплотнителей. Важно использовать качественные сальники — только они могут обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию агрегатов.

Видео: Устраняем утечку смазки из двигателя Форд Транзит

Если источником течи масла является коробка переключения передач, в первую очередь нужно проверить герметичность:

• сливной пробки;
• места установки измерительного щупа (при наличии);
• точек монтажа датчиков.

Продолжающаяся утечка трансмиссионного масла говорит о необходимости более сложного, трудоёмкого и дорогостоящего ремонта агрегата.

Утечка масла из КПП требует проведения срочного ремонта

Демонтаж КПП может потребоваться в случае:

1. Нарушения герметичности уплотнительных элементов (манжет, прокладок, сальников).
2. Износа «коренного» сальника и сальника первичного вала.
3. Нарушения геометрии поверхности поддона, приводящего к разрушению прокладки.
4. Загрязнения системы вентиляции картера.
5. Износа валов или приводов, связывающих коробку с двигателем и колёсами.
6. Неисправности гидротрансформатора или масляного насоса (АКПП).
7. Люфта первичного вала.

Отметим, что ремонт коробки переключения передач требует наличия некоторых навыков и применения сложного инструмента. По установлению причин неисправности рекомендуем проконсультироваться с опытным мастером и определить возможность её устранения или необходимость полной замены агрегата.

Видео: Коробка передач в масле. Что делать?

Помните — не стоит откладывать замену прокладок или сальников, если они начали течь. Дело не только в понижении уровня жидкости и падении давления масла в системе. Смазка может загрязнить внутренние детали агрегата, увеличивая вероятность их проскальзывания и приводя к критической поломке узла. И последний совет — если потёк один из уплотнительных элементов, замените сразу все, так будет намного надёжней.