Какое масло для двигателя узам
Приобрести моторное масло сегодня не проблема. Сложнее сделать выбор — что заливать в двигатель? Ассортимент предлагаемых смазочных материалов настолько широк, что у покупателя разбегаются глаза. В итоге один по-прежнему льет дешевую «всесезонку», другой проводит «эксперименты» и меняет масла как перчатки, а третий, решив, что каши маслом не испортишь, выкладывает деньги на дорогую импортную «синтетику».
Жизнь любого автомобильного двигателя можно условно разбить на три периода:
— обкатка — от 0 до 3-5 тыс. км пробега или 3-4% моторесурса;
— зрелость — от 5 до 100 и более тыс. км или около 80% моторесурса;
— старость — последние 16-20% моторесурса до полной его выработки.
Деление на периоды по пробегу достаточно условное. Моторесурс конкретной модели двигателя регламентируется производителем и, зная продолжительность каждого периода в процентах, несложно вычислить километраж. Первый период относительно недолгий, но именно от правильной обкатки во многом зависит продолжительность жизни двигателя, его безотказная работа. Период зрелости мотора наиболее продолжителен. И продлить его поможет грамотная эксплуатация. Но, увы, всему на свете, даже самому долговечному движку, рано или поздно приходит конец. Двигатель не тянет, возрастает расход масла. Мотор обречен? Не спешите опускать руки. Отодвинуть срок ремонта или замены агрегата — в ваших силах.
Большую роль в обеспечении надежности и долговечной работы мотора играет моторное масло, его качество, регулярность замены, соответствие сорта данному двигателю и конкретным условиям его эксплуатации.
Итак, вы купили новую машину. Для людей этот трогательный период сравним с первым любовным романом в жизни. Для н ее ничего не жалко, но и здесь нужны разумность и трезвый расчет.
Повышенное трение в новом двигателе — вполне нормальное явление. А процессе обкатки прирабатываются пары трения, устанавливается окончательная геометрия трущихся деталей, микрорельеф их поверхностей. В этот период пары трения начинают жить своей фантастической жизнью, в которую человек пока вмешивается чисто эмпирически, так до конца и не познав этот сложный процесс. Поэтому моторное масло — это в какой-то степени магия и чародейство, у какой фирмы этого больше, у той и масло лучше. Внутренним чутьем настойтесь уловить флюиды, исходящие от продукта, и вы выберете то, что нужно. Это, конечно, шутка, но с долей истины.
При трении проиходят одновременно механические, химические, физические, вибрационные, тепловые и другие процессы, находящиеся в сложной взаимосвязи. Присутствие в трущиеся поверхности хорошего масла способствует созданию стабильной поверхности трения, снижении износа и уменьшению механических потерь. Вот почему желательно пользоваться присадками, корректирующие его свойства в зависимости от возраста поверхности трения, прямо связанного со сроком службы автомобиля.
При обкатке важно, чтобы масло эффективно выносило продукты износа и зоны трения, для этого оно не должно быть густым. Масла классов вязкости SAE 15W-40, 10W-40, 5W-50 и, тем более 10W-60 не подходят для обкатки. Здесь более уместны SAE 20, 30 для лета, 20W-30, 10W-30, 5W-30.
Теперь о периодичности смены масла. Несмотря на заводские инструкции, первую смену масла сделайте, едва ваш автомобиль доедет до гаража. Велика вероятность, что он добирался до магазина своим ходом, да еще издалека. В первые часы работы мотора образование продуктов износа идет особенно интенсивно, и нечего им болтаться в масле до первой плановой замены. Внеплановая смена масла — хороший повод использовать одну из присадок, предназначенных для нового двигателя. Основная функция таких присадок — противозадирная, в результате чего приработка идет мягко, без появления на трущихся поверхностях рисок или царапин.
Несколько советов тем, кто решил применить «обкаточные» присадки: АВТО-1, «Деста», «Ликва моли» или какие-либо другие, содержащие измельченный дисульфид молибдена (MoS2). Их нельзя применять постоянно — только на период обкатки. Двигателю, в который залита присадка, абсолютно противопаказаны тепловые перегрузки. Иначе полезные свойства присадочных компонентов могут поменяться на прямо противоположные, то есть вредные. Да и вообще, для любого мотора, проходящего обкатку, перегрев — зло. Особенно актуально это для владельцев «запорожцев». Так что лучше не суйтесь в жару на новом автомобиле в городские пробки.
Итак, обкатка благополучно завершена. Двигатель вступает в пору зрелости. В это время для моторов ВАЗ и МеМЗ-245 подходят масла: SAE 20, 30, 20W-30, 10W-30, 5W-30. Не следует увлекаться черезчур вязкими маслами типа SAE-40, 20W-40, 10W-50, 10W-60. В нашем климате можно столкнуться с эффектом масляного голодания, (особенно в холодное время года), когда густое масло из-за своей плохой прокачиваемости подается к трущимся поверхностям в недостаточном количестве. Понятно, что ничего хорошего в этом нет. Класс качества масла для «жигулевских» и «таврических» моторов по API должен быть не ниже SF.
Более старым по конструкции двигателя ЗМЗ и УЗАМ слишком жидкие масла ни к чему, как и двигателю МеМЗ-968. В теплонапряженный мотор воздушного охлаждения нежелательно лить слишком жидкое масло. Все, что ниже уровня SAE 10W-40, 15W-40, для «Запорожца» может оказаться отнюдь не полезным, особенно в жару. Кстати, мотор его очень неплохо себя чувствует, заправленный дорогостоящей «синтетикой». Желательно только предварительно удостовериться в герметичности прокладок и сальников, чтобы драгоценное масло из двигателя не вытекало на землю.
Проблема работоспособности сальников может возникнуть у любого нашего мотора, заправленного синтетическим маслом. Отечественные резинотехнические изделям к соседству с продуктом высоких химических технологий часто не приучены и могут дать течь. Предотвратить это можно, воспользовавшись присадками АВТО-1, АВТО-2, STR, WYNN’S и другими, обладающими эффектом «STOP-OIL». Если же сальники по какой-либо причине приходится менять, не соблазняйте продукцией сомнительного качества. Благо подобрать их, особенно для двигателей ВАЗ, не вопрос.
Но, оказывается, сорт применяемого масла зависит не только от модели двигателя и стиля езды хозяина, но и от среднегодовых пробегов. В качестве поянения приведем неколько примеров. Автомобиль эксплуатируется круглодично, зимний пробег близок к летнему и оба они ненамного меньше 10 тыс. км — срока смены масла. Для двигателя такой машины подойдут чистые незагущенные минеральные масла SAE 30 для лета и SAE 20 для зимы с заменой их весной и осенью. Зарубежные масла такого класса дороже всесезонных. Отечественные же, напротив, несколько дешевле.
Другой пример: автомобиль эксплуатируется кругодично, но зимний пробег относительно летнего мал, а общегодовой близок к тем же 10 тыс. км. Здесь имеет смысл применять всесезонное масло с заменой его раз в год.
Ну и, наконец, мотор, который набегает за год меньше пяти тысяч километров. Чтобы ежегодно не сливать «просроченное» минеральное масла (как того требует инструкция), можно заправить двигатель окислению и может дольше оставаться в моторе.
Теперь несколько слов о престарелом двигателе. Расход масла растет, оно попадает в цилиндры, вытекает через изношенные уплотнения. Мотор уже не развивает паспортной мощности. Вряд ли до его ремонта или замены стоит тратиться на дорогие масла. Минимальный уровень их качества можно снизить с SF до SE. В это время поверхности трения необходимо подпитывать дополнительным материалом, способным аккумулироваться на них, создавая дополнительные уплотнения и убирая излишние зазоры. К таким присадкам относятся АВТО-3, «Ремол», Металл-5 и другие с сильно выраженным ремонтным эффектом. Масла в этом случае лучше применять натуральные, не загущенные, такие, как «Спектрол Караван SAE 20» или SAE 30, «Спектрол Глобал SAE 20W-30», или масла других производителей типа SAE 20, 30, 20W040.
Конечно, все изложенные здесь рекомендации не догма, а пища для размышлений. Окончательный выбор всегда остается за владельцем автомобиля.
Несколько слов о подежранной машине. Вы приобрели автомобиль с рук и точно не знаете, в каком периоде жизни находится ваша покупка. Исходите из худшего, то есть максимального пробега примерно 40 тыс. км в год (спидометр может вас дезинформировтаь). Любой неоновый двигатель неплохо заново «обкатать»: залить масло SAE 10W-30, 20W-30 и проехать на нем около 3000 километров.
Желательно, как и при обкатке нового мотора, промежуточная смена масла после первых 500-1000 км пробега. Если двигатель грязный,смытые свежим маслом нагар и отложения в большом количестве скапливаются в поддоне. Иногда возможны даже закупорка малоприемника и падение давления масла. Так что следите за манометром или контролной лампой. Вполне вероятно, что у двигателя изменится звук. Мотор станет более «громким». Вымываются многолетние отложения на поршнях и в канавках колец, увеличиваются зазоры. Надо быть горовым к тому, что через некоторое время может снизиться компрессия. Давным-давно закоксовавшиеся кольца потеряли подвижность и сильно изношены. И вдруг они получают свободу передвижения в канавках. Увы, покупая старую машину, часто получаешь кота в мешке.
Синтетика в УЗАМ 1,7. Еще один опрос. ГСМ.
с нуля обкатывал на минералке ВР Visco 2000 после обкатки :))) лил и лью полусинтетику BP Visco 3000
еслиб активно ездил зимой (просто нет необходимости) лил бы BP Visco 5000 (синтетику) видимо.
Re:Синтетика в УЗАМ 1,7. Еще один опрос. ГСМ. > Наливали ли Вы синтетическое масло (гарантировано от производителя, а не левое) в УЗАМ 1,7 и какие последствия?
Авто 1994 года выпуска (двигатель т.наз. «переходной» с клапанной крышкой округлой, а не «домиком» как на последующих 1,7)
С первого дня лил «Кастрол» синтетику, конкретную марку масла не помню.
С августа 1998 года перестал, по понятным причинам. По сей день лью «Ликви-молли» полусинтетику, ту, что в синих канистрах.
> Какое масло использовали Вы, и чем это кончилось
А кто это знает-то? Рядом тестового, но с М6-12г, не было. Сравнить не с чем. На сей момент пробег 204 тыс.км. За всё время — замена пары выпускных клапанов, и поршневая группа третьего цилиндра (на СТО-5).
Как на такой пробег повлияло масло? Эли это газ так сберёг? Или езда по трассе, практически вне московских пробок? Да не знаю! 😉
> Всем, кто ответил на вопрос про бензин в УЗАМ,- огромное спасибо!
Эх, во-первых, не успел, а во-вторых у меня его практически нет. Бензина, я на газу! Практически с первых дней.
Наливал. [em]> Наливали ли Вы синтетическое масло (гарантировано от производителя, а не левое) в УЗАМ 1,7 и какие последствия?[/em]
Полусинтетическое — наливал 3 года подряд, последствия — мотор прошел уже за 200.000 км. Синтетическое налил месяц назад, о результатах доложу весной 🙂
[em]> Какое масло использовали Вы[/em]
Полусинтетика — Shell Helix 10W40, синтетика — BP Visco 5000 5W40.
>и чем это кончилось
Потратил на это деньги 🙁
😉
[em]> Всем, кто ответил на вопрос про бензин в УЗАМ,- огромное спасибо![/em]
Не за что 🙂
Моторное масло. Выбор.
#1 yur7764
- Пол: Мужчина
- Город: Казахстан г.Петропавловск
- Интересы: Автомобили, книги, спорт.
- Машина: М-412 ИЭ 81 г.в.
#2 Labukh
- Пол: Мужчина
- Город: Україна, Полтава
- Машина: АЗЛК-2140
#3 Metallica fan
- Пол: Мужчина
- Город: Казахстан, город Рудный
- Место жительства: Казахстан город Рудный
- Машина: Москвич 2140 «1500» 1980 г.в. экспорт
#4 yur7764
- Пол: Мужчина
- Город: Казахстан г.Петропавловск
- Интересы: Автомобили, книги, спорт.
- Машина: М-412 ИЭ 81 г.в.
Labukh, на счет свечей bum прав, двигатель прекрасно работает! И синтетику двигатель вроде переваривает, только пугает то, что оно со всех щелей побежит. Жучкам его точно не рекомендуют, а у Москвича двигатель вроде конструктивно лучше. Некторые продавцы говорят, двигатель дубовый, зачем лить в него дорогое масло, бери минералку? Сам ездил на полусинтетике и двигателю худьше от этого не стало!
Metallica fan, наверно, синтетика сильно жидкая! Вот и давление пропало, а из минералки SINTEC, однозначно, лучше ЛУКойла. Я летом на период обкатки залил 20W50 давление ниже 3 в самую жару не падало и уже почти всю зиму на нем отъездил. Кстати оно еще не совсет почернело, а это мне сильно нравится, хоть на качестве это и не сказывается!
#5 Metallica fan
- Пол: Мужчина
- Город: Казахстан, город Рудный
- Место жительства: Казахстан город Рудный
- Машина: Москвич 2140 «1500» 1980 г.в. экспорт
#6 KMP
- Пол: Мужчина
- Город: Украина Львов
- Место жительства: Львов
- Машина: ВАЗ 21114
АЗЛК 21412-01
#7 Жека412
- Пол: Мужчина
- Город: Саратов
- Место жительства: Саратов
- Машина: Москвич ИЖ 412 74г.в.
#8 Mikenat
- Пол: Мужчина
- Город: Украина, Львов
- Интересы: История. Авто. Подводный флот.
- Место жительства: Украина, Львов
- Машина: ИЖ-21251
ГАЗ-2217-404
#9 bum
- Пол: Мужчина
- Город: Полтава, Україна
- Интересы: Автомобілі, фотографія, комп’ютери
Рід занять: вища школа, наука, фріланс
#10 Neo2137
- Пол: Мужчина
- Машина: Azlk 2137 1987 г.в.
#11 Val
- Пол: Мужчина
- Город: Казахстан г.Усть-Каменогорск
- Машина: ИЖ-412 (1975)
#12 Mikenat
- Пол: Мужчина
- Город: Украина, Львов
- Интересы: История. Авто. Подводный флот.
- Место жительства: Украина, Львов
- Машина: ИЖ-21251
ГАЗ-2217-404
#13 X-or
- Пол: Мужчина
- Город: Саранск (13)
- Место жительства: Саранск, Мордовия
- Машина: AZLK 2138
М6з/10Г вроде так
#14 Metallica fan
- Пол: Мужчина
- Город: Казахстан, город Рудный
- Место жительства: Казахстан город Рудный
- Машина: Москвич 2140 «1500» 1980 г.в. экспорт
Сообщение изменено: Metallica fan (28 февраля 2008 — 13:18)
#15 yur7764
- Пол: Мужчина
- Город: Казахстан г.Петропавловск
- Интересы: Автомобили, книги, спорт.
- Машина: М-412 ИЭ 81 г.в.
Neo2137, причин может быть много. Наиболее распространенные их них:
1.Само масло некачественное, возможно, подделка.
2.Прослаблен распредвал, что на горячую очень сказывается на давлении.
3.Шестерни, крышка, а может, и корпус масляного насоса имеют большую выработку.
Кстати, на давление сильно влияет прокладка под крышкой масляного насоса. Стоит ее поставить чуть толще и давления вам не видать. Я после капиталки воткнул заводскую, паронит 0,9 мм, так давления вообще не было. Чуть движок не запорол, спохватился в первые секунды, хотя пока двигатель н прогреется и вся масляная пленка не «выкипит» работа без давления не страшна (ну это первые 1-5 минут, просто грохот стоит бешенный. Потом, долго ломал голову и в книге нашел, что размер прокладки д.б. вроде 0,2 +-0,2, а это по сути копирка. В общем, промазал крышку не герметиком, а клеем типа «Момент» и закрутил. Давление на холодную, регулировал редукционным клапаном, сделав его сброс при 4,5 – 5 кгс/см. кв. На горячую на ХХ ниже 2,5-3 кгс/см. кв. не падает. А вообще,у дядька на 408 на ХХ почти О,2 было так он очень долго еще проездил и тяжести по тонне на нем таскал. Так он не от двигателя загнулся, а от состояния кузова, просто взял себе копейку, а 408 во дворе так и сгнил. Жалко, сколько великих дел эта машина переделала! У меня даже где-то фотки есть, потом выложу.
#16 siniy_sumrak
- Пол: Мужчина
- Город: Стерлитамак
- Место жительства: Россия
- Машина: МОСКВИЧ-ИЖ-412 1978г.
Сообщение изменено: siniy_sumrak (28 февраля 2008 — 21:05)
#17 Шавич
- Пол: Мужчина
- Город: Украина,Донецк
- Интересы: сварка и москич
- Место жительства: Донецк
- Машина: ИЖ-412
#18 bum
- Пол: Мужчина
- Город: Полтава, Україна
- Интересы: Автомобілі, фотографія, комп’ютери
Рід занять: вища школа, наука, фріланс
По поводу масел.Я никогда не лил синтетику или полу синтетику.Говорю почему.Москвичёвский двиг тихоходный-это раз.Если двигатель подношен ему полусинтетика до лампочки, обьясню почему.Полусинтетика изначальна была расчитана на высокооборотистые двигатели,ворсированые и восновном для инжектаров.А теперь сами посудите.Представим даже если двигатель новый идеально собран,настало лето вы стали в пробке вот здесь себя эта полусинтетика и синт. покажет себя совсем с другой стороны и поверте мне не с лутьшей.Я лично по мере возможности на лето всегда,а на зиму как получится,лью лукоил дизель минеральное уже 3 года подряд и при таком напряге на двиг как его испытовал я он доси работает нормально, ездил бы я на ,,воде,,вы думаете он бы еще работал,да никогда в жизни!Еще раз хочу повторится,двигатель тихоходный он расчитан на мощь,а не на скорость!Ну ели не поставить пять ступеней конечно.
Сообщение изменено: bum (28 февраля 2008 — 21:49)
#19 Mikenat
- Пол: Мужчина
- Город: Украина, Львов
- Интересы: История. Авто. Подводный флот.
- Место жительства: Украина, Львов
- Машина: ИЖ-21251
ГАЗ-2217-404
#20 bum
- Пол: Мужчина
- Город: Полтава, Україна
- Интересы: Автомобілі, фотографія, комп’ютери
Рід занять: вища школа, наука, фріланс
Полусинтетика изначальна была расчитана на высокооборотистые двигатели,ворсированые и восновном для инжектаров.
Представим даже если двигатель новый идеально собран,настало лето вы стали в пробке вот здесь себя эта полусинтетика и синт. покажет себя совсем с другой стороны и поверте мне не с лутьшей.
Я лично по мере возможности на лето всегда,а на зиму как получится,лью лукоил дизель минеральное уже 3 года подряд
и при таком напряге на двиг как его испытовал я он доси работает нормально, ездил бы я на ,,воде,,вы думаете он бы еще работал,да никогда в жизни!
Еще раз хочу повторится,двигатель тихоходный он расчитан на мощь,а не на скорость!Ну ели не поставить пять ступеней конечно.
Сообщение изменено: bum (29 февраля 2008 — 17:39)
#21 NEON
- Пол: Мужчина
- Город: Пинск, Беларусь
- Машина: АЗЛыК-2140 ’78
двигатель тихоходный он расчитан на мощь,а не на скорость
Сообщение изменено: NEON (28 февраля 2008 — 22:18)
#22 Mikenat
- Пол: Мужчина
- Город: Украина, Львов
- Интересы: История. Авто. Подводный флот.
- Место жительства: Украина, Львов
- Машина: ИЖ-21251
ГАЗ-2217-404
#23 NEON
- Пол: Мужчина
- Город: Пинск, Беларусь
- Машина: АЗЛыК-2140 ’78
NEON,
ну 10W может при нашем климате и крутовато будет, для себя считаю нормально 20W — все же морозы за 30 у нас редчайший случай.
#24 bum
- Пол: Мужчина
- Город: Полтава, Україна
- Интересы: Автомобілі, фотографія, комп’ютери
Рід занять: вища школа, наука, фріланс
#25 Val
- Пол: Мужчина
- Город: Казахстан г.Усть-Каменогорск
- Машина: ИЖ-412 (1975)
Полусинтетика изначальна была расчитана на высокооборотистые двигатели,ворсированые и восновном для инжектаров.