Замена заднего ступичного подшипника

Подшипник задней ступицы отвечает за бесперебойное вращение заднего колеса автомобиля. И именно эта, как кажется на первый взгляд, незначительная деталь при неисправности способна вывести из строя другие узлы машины. Поэтому не стоит тянуть с заменой запчасти, а обратиться в автосервис, или же поменять самостоятельно, следуя инструкции ниже.

Как понять, что необходима замена заднего подшипника?

Основные признаки неисправности подшипника:

• Гул при езде указывает на то, что требуется замена задних подшипников ;
• Стук при движении на неровной дороге;
• Неприятные звуки при попадании колеса в яму;
• Сильный нагрев тормозного барабана;
• несвойственное притормаживание при повороте руля.

По каким причинам подшипники быстро выходят из строя?

1. Плохое состояние дорог с наличием ям.
2. Низкокачественные подшипники, установленные ранее.
3. Замена заднего подшипника может потребоваться после монтажа колес при сильном затягивании болтов.
4. Инородные вещества, попадающие с дороги в процессе езды, которые оказывают негативное влияние на смазку подшипника – влага, грязь, пыль и пр.

Как диагностировать неисправность подшипника?

Чтобы определить, действительно ли необходима замена заднего ступичного подшипника, следует с помощью домкрата поднять заднюю ось, а затем раскачивать и вращать колеса для проверки люфта. При поломке подшипника люфт будет обнаружен, а при вращении колеса услышите хруст или стук.

Для понимания какой именно подшипник требует замены, при движении автомобиля на низкой скорости (до 15 км/ч), поверните руль влево. Если шум пропадет, значит, неисправность с левой стороны. Если шум исчезает при повороте руля вправо, значит проблема в правом подшипнике. И теперь, когда проблема выяснена, следует знать, как поменять задний подшипник самостоятельно .

Как заменить подшипник задней ступицы?

Существуют игольчатые, шариковые и конусообразные подшипники. Для равномерного распределения нагрузки, а также бесшумной работы детали, предусмотрен сепаратор. Более долговечными считаются подшипники с металлическим или полимерным сепаратором.

Конструкция подшипника может быть закрытой или открытой. Первый вариант надежно предотвращает от попадания внутрь инородных частиц с дороги, соответственно прослужит такая модель дольше.

Приобретать лучше всего оригинальные подшипники. Отличить лицензию от подделки довольно просто. На оригинальных имеется гравировка со следующими данными:

1. Бренд (производитель);
2. Подробное обозначение детали;
3. Страна, в которой произведена запчасть;
4. Кодовое обозначение даты выпуска;
5. 6. Имеющиеся отклонения в среднем наружном диаметре (отверстии), а также расположение самого высокого значения эксцентриситета наружного (внутреннего)кольца;

На внутренней части подшипника указана маркировка (штамповка) упорного кольца (№7). Если вы приобретаете комплект подшипников, серийный номер будет выгравирован с боковой части детали (№8). Согласованные наборы имеют V-образную маркировку (№9)

Замена задних подшипников требует наличия следующих инструментов:

— отверток различного вида, удобнее приобрести набор

• Приступаем к работе.

1. Включить первую передачу, а затем поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Не стоит забывать подкладывать под передние колеса какую-либо опору, чтобы транспорт не покатился вперед.

1. Открутить болты и снять нужное колесо со ступицы.

1. Демонтировать направляющие штифты, а затем снять тормозной барабан.

1. Специальным съемником открутить гайку ступицы, и сбить ее с цапфы. Важно, чтобы ступица вышла с кольцом подшипника, в противном случае его придется выталкивать с помощью монтировки или зубила.

1. Для извлечения неисправного подшипника снимите стопорное кольцо специальными щипцами, и выбейте металлический пыльник. Сбивать пыльник нужно аккуратно, чтобы не повредить его молотком и зубилом. Иначе последует не только замена подшипника задних колес, но и ступицы.

1. Литолом смазать ступицу, и запрессовать в нее новый подшипник съемником, а пыльник со стопорным кольцом установить на прежнее место. Не стоит применять молоток для запрессовки подшипника в ступицу, это может привести к повреждениям. Ступичный узел важно собирать в обратном порядке, затем прокачать воздух из тормозной системы и отрегулировать стояночный тормоз.

1. На цапфу надеть обратно ступицу, производя не сильные постукивания по внутреннему кольцу подшипника, а затем затянуть цапфу и тщательно замять ее бортики.

1. Установить обратно тормозные колодки с барабаном, а также само колесо.

Вот такие несложные манипуляции позволяют самостоятельно поменять задний подшипник. В среднем замена задних подшипников занимает не более 2-х часов. Чтобы упростить и ускорить работу рекомендуется использовать профессиональные инструменты, съемники. Если замена заднего ступичного подшипника все-таки вызывает сложности, обратитесь в ближайший автосервис.

Замена заднего ступичного подшипника — подробное руководство

Задние ступичные подшипники автомобиля — это вид подшипниковой опоры, которая обеспечивает вращение заднего колеса авто и его жесткую фиксацию на оси. Сам подшипник расположен в ступице, к которой в свою очередь крепится колесо. Подшипники отличаются: конструкцией, размерами, техническими характеристиками.

В данной статье рассмотрим такие вопросы:

• Способы замены задних ступичных подшипников;
• Причины и признаки неисправности;
• Виды ступичных подшипниковых узлов, номера и размеры;
• Советы по эксплуатации и замене.

Для начала приведем 2 типовые схемы расположения деталей. На схеме слева неразборный ступичный узел с HUB-3 (подшипник 3-поколения) – справа HUB-1 (1-поколение).

Какие бывают неисправности ступичного подшипника

• Разгерметизация уплотнений со стороны колеса и датчика ABS является основной неисправностью.
• Усталостное разрушение металла, отслоение по причине длительной эксплуатации.
• Ржавчина, которая может появиться в результате попадания воды на поверхность внутренней или внешней обоймы, а так же ступицы или оси.
• Выбор низкокачественных деталей с отклонениями по геометрическим размерам, приводит к разрушению или проворачиванию корпуса в отверстии кулака или проскальзыванию оси ступицы, колесо виляет, увеличивается люфт.
• Несоответствие количества смазки приводит к заклиниванию.

Признаки неисправности и диагностика

Главный признак – избыточный шум, который усиливается во время езды. Второй важный признак – наличие люфта у колеса.

Чтобы точнее определить неисправность, и понять с какой стороны потребуется ставить новую деталь, необходимо:

1. На скорости в 10-15 км/ч резко повернуть руль влево, после чего этот посторонний шум исчезнет, то значит, что шум исходит от левого колеса, а точнее, от подшипника его ступицы.
2. Если же шум пропадает при повороте вправо, то придется менять подшипник на правом колесе.

Для проведения 100% диагностики следуйте инструкции:

1. Поднять авто подъемником или домкратом.
2. Если авто с передним приводом, то запустите двигатель, и на месте наберите скорость в 70-80 км/ч.
3. Далее следует на слух определить, от какого колеса исходит больший шум.
4. Если колесо не ведущее, то раскрутить его можно руками.
5. После остановки колеса нужно взяться одной рукой за верхнюю часть, в второй – за нижнюю.
6. Попытайтесь раскачать колесо в вертикальной плоскости.
7. Даже при наличии небольшого люфта, подшипник придется менять.
8. Аналогично пошатайте колесо в горизонтальной плоскости.

Причины неисправности ступичного подшипника

Силы трения – основной враг для шариков или роликов. Со временем смазка теряет свои качества и начинается истирание сферической поверхности элементов, заключенных внутри обойм. Признак – чрезмерный нагрев, нарастающий гул во время движения, металлический скрежет.

Выход из строя одного из элементов сборки: оси или ступицы непременно скажется на работе подшипника: увеличится сила ударов на обоймы, появится чрезмерная осевая и радиальные нагрузки.

• экстремальная езда;
• плохие дорожные и климатические условия: грязь, пыль, выбоины;
• неправильная установка, регулировка, применение ударных способов при сборке узла.

Замена подшипника заднего колеса

Так же имеются несколько методик ремонта:

• Со снятием стойки;
• Без снятия стойки;
• С помощью съемника/пресса;
• Без съемника/пресса.

Первые шаги в инструкции аналогичны практически для всех легковых автомобилей:

1. Выбираем ровную площадку.
2. Ослабляем гайки колеса.
3. Вывешиваем домкратом заднее колесо.
4. Подкладываем опору под заднюю часть машины, под переднее колесо ставим противооткатный упор.
5. Опускаем автомобиль с помощью домкрата на опору.

На нашем сайте можно посмотреть подробные инструкции с фото и видео для всех видов конструкций и методик следующие модели авто:

Замена заднего ступичного подшипника

Потребность в периодической замене задних ступичных подшипников (ЗСП) возникает у любого автовладельца. В зависимости от марки автомобиля, алгоритм работ может отличаться, однако общая последовательность выполняемых операций сохраняется.

Поэтому рассмотрим последовательность замены ЗСП на примере автомобиля Лада «Ларгус».

Внешние проявления неисправности и её первичная диагностика

Сделать вывод о неисправности можно по посторонним шумам, стукам, сухому хрусту, появившимся в задней части автомобиля, вибрации, ощущаемой в салоне в процессе движения, увод транспортного средства в сторону при движении.

Подтвердить или опровергнуть данный вывод позволяет выполнение простейших диагностических операций:

• Выставить авто на ровной горизонтальной поверхности;
• Попытаться двумя руками раскачать колесо слева-направо и наоборот. Если ЗСП неисправен, будут слышны щелчки и проявится явно ощутимый люфт;
• Вывесить колесо на домкрат и прокрутить максимально быстро. Явно слышимый хруст свидетельствует о поломке.

Есть ещё один вариант, который подходит только для переднеприводных машин (наш случай). Автомобиль вывешивается на подъёмнике, заводится, затем. Включается передача. Задние колёса разгоняются. Появление вибрации и шумов подтверждает необходимость замены подшипника.

Технология замены заднего подшипника

Обращаем внимание владельца автомобиля на бесперспективность и даже вредность попытки устранения подобной неисправности подтяжкой гайки ступицы. Люфт, при этом, не исчезает. Наоборот, наблюдается ускоренный износ подшипника.

Алгоритм выполнения работ следующий

1. Выставить авто на двухстоечном подъёмнике. При невозможности, на смотровой яме, с последующей фиксацией от несанкционированного смещения.
2. Растормозить заднее колесо.
3. Снять защитный колпак с диска.
4. Выпрямить буртик, фиксирующий ступичную гайку от несанкционированного раскручивания.
5. Ослабить и снять гайку.
6. Ослабить болты крепления, удалить их. Затем полностью опустить рукоятку стояночного тормоза, и снять заднее колесо.
7. С использованием зубила снимается защитный колпачок ступичного подшипника.
8. Выкручиваются гайки ступицы.
9. Снимается тормозной барабан.

Обращаем внимание на то, что после выполнения данной операции нельзя нажимать на тормозную педаль. В противном случае, поршни из колёсного цилиндра могут выдвинуться полностью.

1. С внешней стороны барабана с использованием специального съёмника удаляется стопорное кольцо, фиксирующее заменяемый подшипник.
2. Неисправный ЗСП выпрессовывается (с использованием чашечного съёмника) из посадочного гнезда, находящегося в барабане.

Возможен иной вариант. Подшипник выбивается с использованием оправки нужного диаметра (для удобства работы под барабан рекомендуется предварительно подложить пару одинаковых брусков из дерева.

Перед тем, как приступить к установке нового ЗСП, рекомендуется предварительно очистить все рабочие и посадочные поверхности от грязи и старой смазки, визуально убедиться в их исправности (при выявлении дефектов, поменять неисправные элементы). После чего, выполнить повторное смазывание.

1. Новый подшипник вставляется в посадочное гнездо тормозного барабана.
2. С использованием съёмника он запрессовывается до упора. При необходимости, в качестве оправки можно применять внешнюю обойму демонтированного старого подшипника.

При запрессовке приобретённого нового изделия разрешено прикладывать усилия исключительно к торцевой части его внешней обоймы. Механическое воздействие на внутреннюю обойму запрещено (подшипник выйдет из строя).

Опирая чашку используемого съёмника на противоположную сторону барабана, необходимо контролировать (при работах на автомобиле с АВС) чтобы не было повреждено задающее кольцо установленного, в заднем колесе, датчика скорости.

1. В проточку на барабане вставляется стопорное кольцо.
2. Проверяется фактическое состояние цапфы.

Если выявлены повреждения посадочной поверхности в месте установки подшипника (вариант, резьбы для гайки), ось ступицы необходимо поменять.

Для этого следует открутить 4-ре винта, которыми она крепится к фланцу балки (задняя подвеска), демонтировать старую деталь и установить новую цапфу.

1. Тормозной барабан устанавливается на цапфу (рекомендованный момент затяжки должен составлять 80Нм). Использовать динамометрический ключ.
2. Гайку подшипника ступицы требуется затянуть моментом, равным 175 Нм.

После завершения работ рекомендуется проконтролировать работоспособность собранного узла. При возникновении необходимости, выполнить настройку стояночного тормоза Лады Ларгус.

Затем устанавливается колесо. Несколько раз нажимается тормозная педаль. После чего следует проверить уровень тормозной жидкости (при необходимости, долить).

Проверить работоспособность тормозной системы.