Как сделать из своей машины раллийный автомобиль
Что делает серийный автомобиль раллийным спортивным снарядом
Спортивные автомобили , при кажущейся на первый взгляд схожести с их обычными дорожными собратьями, в то же время серьезно отличаются от них. Внешность автомобилей в некоторых дисциплинах действительно может быть очень похожей, например, какой-нибудь раллийный автомобиль и его серийный дорожный аналог с виду практически идентичны. То же самое касается моделей WTCC – международного чемпионата легковых автомобилей. С виду – обычные модели, но стоит приглядеться к тому, что скрыто за облицовкой… оказывается не все так однозначно.
В пример приведем два интересных видео, в которых объяснен принцип работы нескольких технологий, применяющихся при создании и тестировании раллийных машин.
Первый видеоролик рассказывает нам о том, как производители при испытаниях подготовленного раллийного автомобиля используют беговую дорожку во время тестирования в аэродинамической трубе. Именно применение комбинации двух технических средств, как говорят специалисты, позволило революционизировать процесс обкатки аэрообвеса и его дальнейшей настройки в различных гоночных условиях.
Наверное, для обычного автомобиля такой подход явно излишен, но для раллийной машины не лишен смысла, ведь на трассе ралли спорт-болид перемещается не только в плоскости дороги, но также подлетает на трамплинах, то есть аэродинамику полетов также нужно учитывать во время расчётов.
Совмещение «беговой дорожки» и аэродинамического тоннеля позволяет создать эффект полного присутствия:
1. Автомобиль может обдуваться почти со всех сторон набегающим воздушным потоком воздуха.
2. При этом бегущее полотно под колесами позволяет поворачивать колеса, создавая точечные зоны обдува движущихся частей. Например, тех же колесных дисков. Зачем это нужно? Чтобы оптимизировать дизайн колес и в итоге стабилизировать автомобиль в полете.
3. То же самое относится к навесному оборудованию. Как изменится ток воздуха, если прикрепить на переднюю часть капота блок дополнительного освещения для ночных гонок? Специалисты легко узнают это в аэродинамической трубе.
4. Но и это еще не все. При помощи специальных амортизаторов, изменяя угол атаки кузова, можно в буквальном смысле задуть под днище автомобиля, узнав, как изменится аэродинамика машины в полете. Какие дополнительные элементы нижнего аэрообвеса стоит добавить, что нужно изменить для стабилизации болида в полете на трамплине.
Весь комплекс мер позволяет узнать, как автомобиль будет вести себя в реальной гонке.
Ford Performance снял видео с кратким описанием того, как команда WRC использовала аэродинамическую трубу , дополненную беговой дорожкой для дальнейшего улучшения своих раллийных автомобилей Fiesta в начавшемся сезоне.
Это пример самой передовой технологии, взятой на вооружение раллийными командами. Но есть и более стандартный способ улучшения автомобиля, без которого нельзя представить настоящий раллийный автомобиль. Данный способ использует не одно поколение раллистов, и связан он с особой техникой дополнительной сварки кузова, которая делает кузов более безопасным и прочным.
Знаете, как создается монстр ралли? Зачастую берется обычный серийный автомобиль. Он разбирается до винтика, и начинается кропотливая работа по замене узлов и агрегатов, добавлению дополнительных частей и доработке имеющихся. Фронт работ всецело зависит от уровня гонок, но в целом можно разбить основные этапы на семь частей:
1. Модернизация подвески.
2. Замена тормозов на более выносливые. Причем для ралли даже тормозные механизмы спроектированы с учетом сложных дорожных условий, в которых трудятся данные машины.
3. Изменения силового агрегата.
4. Защита днища автомобиля.
5. Полная переборка салона под нужды гонщика.
6. Установка специальных колес: шин и дисков.
7. И даже переварка кузова.
Если шесть первых пунктов мы подробно разбирали в одной из наших ранних статей Как раллийные автомобили переживают экстремальные условия и не разваливаются на части?, то седьмой пункт изучим прямо сейчас. В этом нам помогут специалисты-раллисты из команды «Team O’Neil Rally School».
Когда постройка автомобиля происходит с основания, у спецов появляется прекрасная возможность внести корректировки и требуемые усиления в стандартный кузов. Причем речь в данном случае идет не только об установке так называемого каркаса безопасности, но и о проварке критичных частей кузова дополнительной сваркой, делающей кузов жестче, прочнее и даже безопаснее при аварии.
Смотрите сами, вот фото Hyundai i20 Тьерри Невилля:
WRC Argentina 2018
Через мгновение автомобиль приземлится на левую часть под очень невыгодным углом. Подвеска с левой стороны сработает до отказа. Нагрузка передастся на кузов, и в этот момент кузов начнет скручивать с неимоверной силой. Если бы это был обычный заводской Hyundai или любой другой автомобиль массового производства, после такого жесткого призёма он получил бы серьезные повреждения кузова.
Что делают мастера в таком случае? Берутся за сварочный аппарат, надевают сварочную маску и начинают варить… Причем методика сварки не абы какая, а точно рассчитанная и технически обоснованная, иначе под конец работы можно получить не «конфетку», а фатально загубленный кузов: его может повести, изменится геометрия, появятся излишние напряжения, и раллийный автомобиль вместо призовых мест поедет на свалку.
Невозможно просто так взять и заварить все стыки кузова сплошной линией. Такой шов сделает кузов чрезвычайно жестким, что очень быстро выведет его из строя после пары гоночных сессий. Напротив, как говорят и показывают в «Team O’Neil Rally School», нужно действовать по заводской технологии, применяя точечную сварку, с помощью нее усиливая стыки соединений листового металла.
Обратите внимание, хоть на кузове виден пример точечной сварки, но она не напоминает заводскую работу. «Точки» после вмешательства парней, подготовивших автомобиль к участию в ралли, превратились, скорее, в «тире». Такая технология также добавляет жесткости кузову.
Ну и, конечно, не забываем про каркас безопасности. Все вместе делает раллийный автомобиль именно раллийным снарядом, на котором можно летать и очень жестко приземляться.
Вот такие две с виду «простые» технологии позволяют создавать современным зодчим настоящие раллийные болиды. А вы об этом знали?
Lada Kalina hatchback RALLY-CROSS › Logbook › Мой бюджет на постройку проекта — Калина для ралли-кросса
Если Вы считаете, что собрать машину с нуля легко и просто, то сто раз подумайте прежде чем браться за эту затею, Ваши мысли могут показаться не такими уж и хорошими, а пару месяцев превратиться в ад.
Но не все так плохо на самом то деле, если Вы обладатель хорошего бюджета, то этот пост можно не читать, у Вас все в порядке, можете идти готовить новую машину, все у Вас будет хорошо и проблем не возникнет. Этот пост для тех, кто также, как и я имеет бюджет не анлим и считает важным знать то, сколько Вы планируете вложить.
1. Начнем с подготовки. Для начала нам нужен донор.
Каждый выбирает по себе, 8ки, калины, логаны, иномарки, что душе угодно. Я собираю Калину и мой пост про нее.
Как надо:
Открываем все известные и неизвестные сайты продажи а/м – от ДРАЙВ2 до Авито или постов друзей вконтакте о продаже тачек. Скрупулёзно ищем. Нам нужен хороший кузов, на ходовые части и работу мотора не обращаем внимание. На мелкие царапинки тоже не обращаем внимание, сколы нас не интересует, разбитые фары тоже. Это должен быть ровный по геометрии кузов, желательно без ржавчины. Диапазон цен на такие машины сильно варьируется и зависит от года выпуска. Я смотрела с 2006 до совсем новых Калин. Ну 2006 год уже уставшие настолько, что хочется плакать и топать ногами, зато ценник вполне приемлем, можно найти от 100 тыс. руб. до 160 тыс. руб. Можно машину без документов.
Мой опыт:
Мне невероятно повезло, просто фантастически! На разборке (я предупреждала, что искать нужно везде) мы нашли Калину 2011 года (то есть идеальна по кузовщине, как говорится, не бита не крашена). У нее были недостатки: отсутствие мотора, коробки, боковых зеркал, бака и чего-то еще, что-то типо сколотой фары, отсутствия бампера, какой-то мелочевки. Салон был так себе, грязный, как будто там вечеринки проводили и забывали убираться. Стоимость такого экземпляра была 50 тыс. руб. Продавец скептически на меня посмотрел, но я уже влюбилась в тачку, шутите, конечно я ее беру! Я не сумасшедшая, как наверно показалось продавцу на тот момент, просто из нее получится идеальная гонка! Спросите своих друзей и знакомых, кто-нибудь когда-нибудь покупал тачку для гонки за 50 тыс. руб. в идеальном кузовном состоянии, кстати с документами =)
Мой бюджет: 50 000 руб.
2. Каркас
Следующим шагом нужно полностью разобрать купленную машину. Да вот такая у нее судьба, больше она никогда не будет прежней! А разбираем мы ее для того, чтобы вновь собрать из уже совершенно новых деталей и по Техническим Требованиям Ралли-Кросса «Национальный», сборка д2н.
Как надо:
Каркас основной момент и самый долгий из всего процесса сборки. Тут вариантов много, есть бюджетные – сварить самому по приложению J. Трубы для такого каркаса можно купить в интернете, например, на racemarket. Можно также сварить по J, но отдать профессионалам (типо Московии), ценник тогда поднимется с 30 тыс. до 70 тыс. руб. (плюс минус).
Мой опыт:
Мой вариант был делать по омологации и отправила я кузов в Раменское в RS-Custom. Омологация отличается от J – трубой, наличием сертификата пройденных испытаний на прочность. Существует минимальная обязательная схема каркаса. Теперь у меня на руках есть паспорт (сертификат) каркаса, клеймо и омологация.
Стоимость моего экземпляра: 82 000 руб. (включительно доп доварку поперечных труб под сидуху)
3. Усилили кузов
Тут я вам не помощник, усиливать или нет автомобиль, участвующий в контактных гонках и постоянно ездящий на пределе возможностей личное право каждого. Поэтому если это не Ваш вариант, в этом пункте ставьте 0 рублей. Но я подумала иначе, Калину я брала не на один сезон, поэтому ее целостность полностью в моих руках. Что именно я доваривала раскрывать не буду (коммерческая тайна). Но общую сумму затрат сообщу, в данную сумму включены необходимые запчасти, расходники и работа. Хоть я ниже и выделила стоимость работ отдельно, но этот пункт индивидуальный, поэтому пусть будет отдельно
Мой бюджет: 45 тыс. руб.
4. Покраска
Здесь покраска не только кузова, но и каркаса, днища. Сюда входит также подготовка машины, которую необходимо зашкурить. Вы выбираете цвет, палитру, которую захотите видеть в качестве основного цвета машины.
Как надо:
Тут также можно съэкономить и покрасить только каркас, а цвет машины не трогать и оставить тот, что был изначально. Стоимость покраски каркаса около 20-35 тыс. руб., тут зависит куда вы обращаетесь и какое качество хотите получить на выходе, также многое зависит от краски. Плюс покрасить кузов около 30-50 тыс. руб. (цены примерные из интернета, так как вы можете быть сами прекрасным моляром и иметь все оборудование)
Мой опыт:
Моя машина была черной и мрачной, оставлять такой цвет я не хотела. Приняла решение, что буду белой, я же девочка и мне нужен светлый цвет. Шутка. Выбор пал на белый цвет, потому что мне оказывает поддержку мой основной спонсор ERIELL и я согласовала цвет с ними, все было отлично. Каркас я захотела сделать синим, как в 8ке, критерий был таков – не видно грязи и песка. Получился кстати очень красивый темно небесный свет, фотографии не передают почему-то этот цвет, как бы я не пыталась сфоткать.
Краска: ВИКА. В бюджет включила только материалы. Работа рассмотрена в стоимости работ.
Мой бюджет: примерно 9 тыс. руб.
5. Мотор
Также является одной из самых расходных частей в машине. Так как если нет мотора, то потребуется купить новый или с разборки с небольшим пробегом (кота в мешке, грубо говоря). На 126 блоке. Далее открываем ТТ, разбираем мотор и поехали…смотрим состояние запчастей: покупаем поршня, шатуны, пальцы и тд. Смотрим ГБЦ по ТТ разрешена механическая доработка каналов и плоскости разъема с блоком цилиндров. Но обязательно размеры каналов и высота ГБЦ должны соответствовать омо формы. Также понадобятся опоры силового агрегата, которые могут быть любыми, но количество должно быть, как на штате. СЖ по омологационной форме. В общем смело открываем ТТ и по максимуму делаем то, что можно.
Мой опыт:
Мотор у меня есть, произвели ребилд + купили генератор, кронштейн генератора, радиатор с вентилятором, маховик, шестерни и тд.
Мой бюджет: около 63 тыс. руб.
6. Масла, антифриз, смазки
На Ваш выбор. Я использую масло и антифриз Motul – 12 400 руб. Локтайт 270 – 11 160 руб., Локтайт 243 (баночка 250 мл), жидкий изолятор – 2 000 руб., воздушный фильтр 2 шт – K&N – 8 000 руб.
Мой бюджет: около 33,6 тыс. руб.
7. Трансмиссия
Мне снова повезло у меня есть коробка, которую нужно было всего лишь обновить. Поменять 3 и 4 передачу, купить синхроны и другое. (пусть будет 4500) Купить новый диск сцепления (11 700) + корзина (4 000)
Мой бюджет: 20 200 руб.
8. Подвеска (амморты, рычаги, тяги)
Моя подвеска стоит примерно 150 тыс. руб. собрана на импортных комплектующих.
9. Проводка
Новые жгуты под капот и в салон – примерно 7 500 руб., СНЦ23 примерно 24 000 руб., работа электрика по старой дружбе 20 000 руб., клеммы + и – примерно 2000 руб, датчики (ЕГТ, тахометр) около 10 000 руб., Январь 7.2 около 7 000 руб., доп провода – 4 300 руб., клеммы wago – 5 000 руб. Наверно, я что-то забыла точно (((
Мой бюджет: 75 800 руб.
10. Электрооборудование, освещение (свет, заглушки в фары, фонари)
11. Выпуск
Вышел мне относительно не дорого, был заказано часть в стингере, что-то в клубтурбо. Тут был небольшой сравнительный анализ по работе двух компаний. И была приятно удивлена клубтурбо и очень расстроена стингером. ПС. Может кому полезно будет. Клубтурбо очень тщательно упаковывает товар, аккуратно складывает, распаковывала минут 10 =) Спасибо Вам за это, я готова хоть 15 минут распаковывать, лишь бы все было целым! Но ничего хорошего нельзя сказать о стингере, запихнули все в коробку, которую даже скотчем не прошлись (в коробке находилось часть выпуска и дроссель), приехала разодранное нечто… Я очень надеюсь, что представители стингер обратят внимание на этот пост и будут лучше относится к клиентам!